"bonntrim" xjr 1300, åsikter?

[frankof]

Kikade lite på "tuning" till min anabolmoppe, hittade en liten sats från tyskland som verkar ok, med återförsäljare i vänersborg (av alla ställen).
http://s-racing.com/1/index.htm kolla på "tuningkits" längst ner.
Tycker bromspappret verka lovande (milt sagt ) men med FJ gummin så borde det inte vara helt orimligt, eller?
Och det är såpass "enkelt" att det kan göras ute i forrådet utan massa exotisk utrustning. Att det krävs justering efteråt är jag medveten om (om det skall gå "optimalt")
Som sagt "billig bonntrim" med lite mera pulver. (kom inte å säg "men köp dig en R1 om du vill ha "pulver", det är ointresant i sammanhänget)
(riva av toppen och skicka den på portning och nya flatslides är inte ett rimmligt alternativ)

 

[RG500-Johannes]

Lite OFFTOPIC, men jag tycker alltid det är intressant när kurvorna för effekt- (i hk) och moment (i Nm) inte skär varandra vid 7000 rpm.

/J

 

[frankof]

Lite OFFTOPIC, men jag tycker alltid det är intressant när kurvorna för effekt- (i hk) och moment (i Nm) inte skär varandra vid 7000 rpm.

/J

??? dom skär vid 7500 om jag inte är helt blind (eller missförstår vad du menar)

 

[andersbrink]

Kikade lite på "tuning" till min anabolmoppe

Eftersom du förstår att det krävs injustering efteråt även med det där kitet så kanske det inte är så förvånande att du även kan justera in dina nuvarande prylar att bli i princip lika bra som det där kitet. Trimma in huvudmunstycksstorleken och höja trottelnålarna kan du göra med originalprylarna. Öppna upp insuget som de där plattorna verkar göra kan du göra själv också, du har ju redan de relativa måtten i bilden som visas på prylarna.

Dvs, det är bättre att veta vad som gör saker bättre än tro att saker blir bättre för att man köper något - för då kan man hitta på andra lösningar själv, lite billigare.

 

[frankof]

Dvs, det är bättre att veta vad som gör saker bättre än tro att saker blir bättre för att man köper något - för då kan man hitta på andra lösningar själv, lite billigare.

Mycket av det där vet jag stämmer, mitt "problem" är att jag var i kontakt med yamahaceter i GBG och kollade var bänkning/just. skulle gå på, 3500:- vilket inte är så illa(?) "sedan tillkommer dynojet också" sa "sälgaren" 1600:-
Och dynojet finns inte äns till min hoj, varpå mitt förtroende för yamaha-center inte är det högsta.
Jag kan "bånka dit" prylarna själv, och överlåta just. till dom.
därav frågan om "kitet" (hur skall jag veta vilka munstycken jag skall ha? ett kit är ju förhoppningsvis grundtestat åtminstonde)

 

[RG500-Johannes]

??? dom skär vid 7500 om jag inte är helt blind (eller missförstår vad du menar)

Om man använder samma y-axel för effekt och vrid, och har effekt i hk och vrid i Nm så ska de skära vid 7000. Annars är det något som inte stämmer.

/J

 

[Göran]

Om man använder samma y-axel för effekt och vrid, och har effekt i hk och vrid i Nm så ska de skära vid 7000. Annars är det något som inte stämmer.

/J

Upplys oss mer !

Stämmer detta på alla hojar ? Tvåtakt som fyrtakt ?
Vad händer med extremt låg/hög varviga ?

Om det inte stämmer, vad tyder det då på ?

Jag måste kolla på mina grafer om det stämmer.

/ Göran

 

[Tom]

Upplys oss mer !

Stämmer detta på alla hojar ? Tvåtakt som fyrtakt ?
Vad händer med extremt låg/hög varviga ?

Om det inte stämmer, vad tyder det då på ?

Jag måste kolla på mina grafer om det stämmer.

/ Göran

Det stämmer på alla hojar och är ett resultat av att effekten inte är annat än vridmoment per tidsenhet. Det är således ett matematiskt samband mellan vrid och effekt vid olika varvtal, om man känner till det ena så går det andra att räkna ut.
Det är inte så att bromsbänkarna mäter bägge delar direkt

 

[andersbrink]

därav frågan om "kitet" (hur skall jag veta vilka munstycken jag skall ha? ett kit är ju förhoppningsvis grundtestat åtminstonde)

Dynobänkoperatören vet förhoppningsvis hur man byter munstycken på en hoj så du ska inte behöva köpa sjuttioelva uppsättningar och ha med dig i fickan. För Dynobänk-killen ska det inte spela någon roll om det sitter Dynojet-kit eller originalmunstyclken i hojen. Han lär ivfsh byta storlek, iaf minst en gång ("grundtestat" eller inte). För finliret på lågfart och mellangas tycker jag att du ska köpa dig en egen smalbandslamda och montera på hojen, billigast i längden. Fullgasbestyckningen gör du iaf i bänk eller på avskild landsväg (läser av tändstiftsfärgen efter "choppad" fullgasrepa).

 

[AndersD]

Jag gjorde det där locket själv till min, av två bitar plexi, det kostade 17.50 sådär, fast eftersom jag har KN-insatsfilter blev mitt hål inte som på bilden, det locket på bilden förutsätter nog originalfilter.

Det är nog principen som är viktig, ta FJ-insugsgummin, bättre avgassystem och ett lock till luftburken av den typen som är på bilden, så har du ca 120-125 hk om du får förgasarna injusterade på ett bra sätt.

Det blev inte så tjusigt förstås, det där locket...

 

[2quick4you]

Mer pulver

Kitet funkar! Monterade på min och är skitnöjd, missade att skaffa Fj1200 gummin bara och var för åksugen för att vänta med att skruva ihop hojen.
Det enda som var svårt var att få ut förgasarbryggan grymt trångt men med lite tålamod går det Tog runt tre timmar att få ihop utan några specialverktyg

 

[ulf_lundin]

Stämmer detta på alla hojar ? Tvåtakt som fyrtakt ?
Vad händer med extremt låg/hög varviga ?
Om det inte stämmer, vad tyder det då på ?

(Tom: Ursäkta upprepningen..)
Det beror på att effekt- och vriddiagram visar exakt samma sak, fast på två olika sätt.
Är alltså en rent matematisk följd av att eff = vrid * varv/7.024 (sorter: hk, Nm och varv i 1000-tal).

Där ser man lätt att om varvet är 7024 rpm så är eff = vrid. (I dom sorterna, nota bene.)

Bänken mäter effekten och varvet och räknar fram vridet.
(Bänken KAN ju inte veta vridet på vevaxeln. Den har ju bara kontakt med bakhjulet.....)

Om kurvorna inte korsar vid 7000 så är det nåt fel nånstans.
Felaktig varvtalsmätning, slirande bakhjul, felritat el nåt annat.
/u

 

[Göran]

(Tom: Ursäkta upprepningen..)
Det beror på att effekt- och vriddiagram visar exakt samma sak, fast på två olika sätt.
Är alltså en rent matematisk följd av att eff = vrid * varv/7.024 (sorter: hk, Nm och varv i 1000-tal).

Där ser man lätt att om varvet är 7024 rpm så är eff = vrid. (I dom sorterna, nota bene.)

Bänken mäter effekten och varvet och räknar fram vridet.
(Bänken KAN ju inte veta vridet på vevaxeln. Den har ju bara kontakt med bakhjulet.....)

Om kurvorna inte korsar vid 7000 så är det nåt fel nånstans.
Felaktig varvtalsmätning, slirande bakhjul, felritat el nåt annat.
/u

Tackar så mycket för förklaringen

 

[Dr.Bike]

Frankof: Det är lite synd att kalla det bonntrim, för det är det ju inte. Trim handlar om följande sak endast:

Att få in MER bränsleluftblandning per tidsenhet.
Punkt.

HUR detta görs avgör inte om det är bonntrim eller inte.

Har hojen en från början hög trimningsgrad kommer det kosta MER att få ut kvarvarande effektpotential.
Har den som din snöpts till en kastrerad guldhamster... och har en hel hoper slumrande ardenners på grönbete i insugsgummina, ja då verkar det ju naturligt att byta till en sats som gör att det iaf flödar som konstruktören hade tänkt sig?

Eller hur?

Fast... rent filosofiskt sett KAN ju oxå konstruktören samtidigd vara Bonde!
Så på sätt och vis blir det ju bonntrim!

Så nej: Det är inte bonntrim, och ja: Varför skulle du be om ursäkt för att vilja göra en RIKTIG motorcykel starkare? Finns ingen logik i att byta till ett raketarsle med förlängd framaxel. Du HAR ju redan valt hoj eller hur?

Utanför tävlan: Bonntrim är väl annars definitionen på KLUMPIGT utfört och illa planerat trim, där bara ett fåtal delar i kedjan av saker som påverkar "maxas upp".
I övrigt tycker jag att du ska bestycka originalförgasare med riktiga munstycken och nålar samt justera in detta istället för dessa dynokit.
Nu är jag lite löst ute eftersom jag aldrig själv haft sånt på mina hojar, men man måste inte alltid göra alla misstag själv, och det räcker att googla lite för att både läsa storys och se bilder på dyno-shit där framför allt materialkvaliteten i nålar och emulsionsrör verkar synnerligen kass.

Otaliga är de berättelser om hur bra hojen gick när dynoshitet var nytt, för att när blötmässingen i grejerna slitits ut, och därigenom ge helt FEL blandning (ffa på mellanvarv) gå som en surhink. (ska leta på en hårresande bild jag har när jag kommer hem, men jag är i Australien för ögonblicket).

Fråga: Om dynokiten kan ge rätt soppamängd, och du själv kan justera alla förgasarens arbetsområden redan med originalgrejer (fast av olika storlekar former och valörer) Varför skulle då DU inte kunna göra samma sak som Dynojet?

Exakt!

Du kan!

Kanske inte själv, men definitivt en seriös bänk-kille!

Originalförgasare räcker dessutom förtvivlat långt på många hojar.
Lätt streetportning, lite roligare kammar, lite bättre skorsten, och så en rejäl massage av förgasarna, och de flesta får en BETYDLIGT mycket bättre rova än med flatslide, trattar, toktider på värstingkammar osv.
Ingen nyhet. Men tål att upprepas med envisheten hos en drucken.

SÅ håll dig du till dina originalgasare, öppna upp dina insugsgummin och lock osv, bestycka upp.

Kör en sväng, kom hem glad, knäck en bira, grilla! Chill Out!

Cheers Mates

 

[Silwer]

Menar de tat man får ut 130hk på bakhjulet med de grejorna? isf vad ger hojen i orginal?

 

[Dr.Bike]

Ja precis!

Vad ger dessa dunderklumpar original i Sverige? 95Hk?

Nagon som vet hur Hondas Big1 ar strypt? Om den ar det o.h.t?
Kanske pa samma satt?