Bakstötdämpare med mindre dämpning till CB250N

[Chronic]

https://www.blocket.se/vi/79805576.htm

 

[Bennyfax]

Bra tips Chronic men tror Bosse ville ha lite längre än orginal. YSS har oxå liknande i orginalstuk. Övre fäste är iof annorlunda ser jag ..kanske olika beroende på årsmodell.
https://www.yss.co.th/product-detai...pe=1&brand=11&model=309&year=&keyword=&page=1


Bosse: jag håller inte med om att hojen är tråkig utseendemässigt iaf. Tycker ombyggda gamla hojar slår nya alla dagar i veckan men det beror ju så klart på vilken design och finish man får till.

 

[bosse-l]

Problemet är väl att man måste testa dämparna för att veta hur det hela kommer att bete sig.

Det är precis som Micke R skriver, jag har problem med potthål och annat att hinner jag inte resa mig så får jag en smäll i ryggen vilket känns, sadeln stoppades om i vinter så den är mjukare än förra säsongen vilket gör det hela lite bättre. Då det kommer till gaffeln har jag den olja som det står i boken vill säga ATF Dexron III ska väl egentligen vara Dexron II med den är väl ersatt med Dexron III och det fanns i garaget. Den oljan anses om man googlar som för tunn av de flesta till denna hoj som brukar hälla i tjockare olja, dock verkar den funka fint i min gaffeln som upplevs som lagom hård för mitt användande efter den fått en renovering med nya packboxar och olja.

 

[He rik]

En fjäderprovare av klass kan mycket väl ha en mätprecision som ger 90 N/mm med två decimaler, men det är många saker som måste uppfyllas för att man ska kunna lita på ett sådant mätvärde.

Man måste till exempel mäta under en väldigt lång sträcka, man måste utelämna den första delen av slaget och man måste också utelämna den sista delen av slaget eftersom ingen av dessa har lika linjär fjäderkonstant som "mitten" av slaget. Vidare måste båda ändplan vara perfekt planparallella (vilket de aldrig är) för att man skall kunna bestämma var mätningen egentligen startar. Och vill man repetera samma mätvärde under ytterligare en mätning så måste fjädern ställas in i fjäderprovaren ytterligare en gång på exakt samma sätt.

Att byta ut en tidigare icke uppmätt 90 N/mm fjäder för att den helt plötsligt mäts upp till 89.67 N/mm låter tveksamt. Om den är avsedd för en vanlig gathoj och kommer från ett svenskt företag som levererar gula fjädrar så tillåts den i princip att vara vad som helst mellan 89 och 91 N/mm då alla toleranser på fjäderkonstant och fjäderkonstantens linjäritet har uppfyllts. Och då är detta hårdare toleranser jämfört med andra företag i samma bransch.

Som sagt, jag lyssnar bara på han som servar grejorna och tycker en tusing på ett extra fjäderbyte inte känns som den avgörande posten när allt annat är summerat.

Den fjäder som satt i den beggade dämpare jag köpte till tjejens hoj mätte han upp till 88,69, den har allså passerat öhlins intervall som jag förstår av det du skriver, korrekt?

Nå, fram Har jag känt en avgörande skillnad och kostar det mig en tusing vart tredje år eller så att slippa ev. hamna i samma situation bak så tar jag den smällen även fast det skulle kunna visa sig onödigt.

Men för gata spelar det ingen roll, kör man så det skulle spela roll så är ändå fjädrarna de minsta problemen..

 

[Alatalo]

Den fjäder som satt i den beggade dämpare jag köpte till tjejens hoj mätte han upp till 88,69, den har allså passerat öhlins intervall som jag förstår av det du skriver, korrekt?

Inte nödvändigtvis. Exemplet jag nämnde gäller för de hårdaste toleranserna vilket gäller en del men inte alla artikelnummer gula fjädrar. Ett antal andra artikelnummer kan i princip vara godkända om de ligger mellan 87.5 - 92.5 N/mm.

Den uppmätta fjäderkonstanten är dock inte det enda som avgör om en fjäder är "godkänd" eller inte. Fjäderkonstantens linjäritet är minst lika viktig, alltså att fjädern har en och samma fjäderkonstant under den del av slaget där den används. Att skriva "över hela slaget" blir en felaktig utopi eftersom INGEN fjäder har perfekt fjäderkonstant genom hela slaget. De första millimetrarna då man jobbar på de nedlagda ändvarven samt den sista fjärdedelen av slaget innan man når stumlängd eller maximalt tillåten materialspänning brukar avvika ganska kraftigt och ju billigare fjäder desto mer.

Sedan är det inte särskilt vanligt att korrekt dimensionerade fjädrar "tappar" fjäderkonstant över tid, särskilt inte om de används inom de slaglängdsområden de är avsedda för. Alla fjädrar uppvisar en initial sättning, men alla duktiga fjädertillverkare tar också hand om detta med diverse olika metoder redan innan fjädern når kund. Om du inte har använt dina fjädrar i mer än tio år eller tjugo tusen mil eller har bottnat dem frekvent så har jag svårt att tro att dina fjädrar har "tappat" från 90.00 N/mm till 89.38 N/mm eller 88.69 N/mm. Jag tror att de var betydligt närmare det uppmätta värdet redan från början.

 

[He rik]

Inte nödvändigtvis. Exemplet jag nämnde gäller för de hårdaste toleranserna vilket gäller en del men inte alla artikelnummer gula fjädrar. Ett antal andra artikelnummer kan i princip vara godkända om de ligger mellan 87.5 - 92.5 N/mm.

Den uppmätta fjäderkonstanten är dock inte det enda som avgör om en fjäder är "godkänd" eller inte. Fjäderkonstantens linjäritet är minst lika viktig, alltså att fjädern har en och samma fjäderkonstant under den del av slaget där den används. Att skriva "över hela slaget" blir en felaktig utopi eftersom INGEN fjäder har perfekt fjäderkonstant genom hela slaget. De första millimetrarna då man jobbar på de nedlagda ändvarven samt den sista fjärdedelen av slaget innan man når stumlängd eller maximalt tillåten materialspänning brukar avvika ganska kraftigt och ju billigare fjäder desto mer.

Sedan är det inte särskilt vanligt att korrekt dimensionerade fjädrar "tappar" fjäderkonstant över tid, särskilt inte om de används inom de slaglängdsområden de är avsedda för. Alla fjädrar uppvisar en initial sättning, men alla duktiga fjädertillverkare tar också hand om detta med diverse olika metoder redan innan fjädern når kund. Om du inte har använt dina fjädrar i mer än tio år eller tjugo tusen mil eller har bottnat dem frekvent så har jag svårt att tro att dina fjädrar har "tappat" från 90.00 N/mm till 89.38 N/mm eller 88.69 N/mm. Jag tror att de var betydligt närmare det uppmätta värdet redan från början.

Ok, tackar för info.
Art.nr förresten, 21041-29/90 L5111

Mina fram som nära bottnar, ligger ca: 10mm från botten varje inbromsning utom ejes där de är mycket närmare och gaffeln slår igenom när jag går i någon ojämnhet i maxbroms, lever alltså ett rätt hårt liv.
Bak bör väl få en liknande resa om än inte lika djupt när jag släpper bromsen och hojen sätter sig innan jag går på gas igen med.

Blir ju 3gånger varvet på gelleråsen och senaste dagen jag var där körde jag 82varv, det gånger de ca 15 dagar/år jag normalt kör blir en del.
Men det är ju förvisso gaffeln som bottnar, fjädern kanske fortfarande är inom sitt område hela gaffelns slaglängd, alla grejer är standard och enligt rek. inget eget filande.

Hur menar du med 20000mil eller 10år förresten? Är det gatmil eller banmil?
Är ju 3000mil gata eller 10timmar bana som serviceintervall på min, ska jag räkna om det så kör jag ju motsvarande ca: 9000mil gata per år kroppen håller om man kollar serviceintervallet.

Min upplevelse då jag bytt fjäder har varit att det/de första passen så har de känts "hårdare" eller hur man ska beskriva det, mer "kick" alltså men endast de första passen, är det åtgärdat som du säger så är det väl en psykisk effekt, första gången hade jag ju ingen tanke på det utan upplevde det men andra gången kan det ju varit en "förväntanseffekt" med.

Nå, försöker att låta bli att fundera så mycket utan mer uppleva körningen, om det är den fysiska effekten eller den psykiska när jag släpper ner fronten lite som gör att jag kommer i en annan linje är egentligen ointressant, det intressanta är Att det fungerar, att veta att grejerna är felfria blir ju en sak mindre att fundera på som påverkansfaktor.

 

[Two stroke man]

Ok, tackar för info.

Mina fram som nära bottnar, ligger ca: 10mm från botten varje inbromsning utom ejes där de är mycket närmare och gaffeln slår igenom när jag går i någon ojämnhet i maxbroms, lever alltså ett rätt hårt liv.
Bak bör väl få en liknande resa om än inte lika djupt när jag släpper bromsen och hojen sätter sig innan jag går på gas igen med.

Blir ju 3gånger varvet på gelleråsen och senaste dagen jag var där körde jag 82varv, det gånger de ca 15 dagar/år jag normalt kör blir en del.
Men det är ju förvisso gaffeln som bottnar, fjädern kanske fortfarande är inom sitt område hela gaffelns slaglängd, alla grejer är standard och enligt rek. inget eget filande.

Hur menar du med 20000mil eller 10år förresten? Är det gatmil eller banmil?
Är ju 3000mil gata eller 10timmar bana som serviceintervall på min, ska jag räkna om det så kör jag ju motsvarande ca: 9000mil gata per år kroppen håller om man kollar serviceintervallet.

Min upplevelse då jag bytt fjäder har varit att det/de första passen så har de känts "hårdare" eller hur man ska beskriva det, mer "kick" alltså men endast de första passen, är det åtgärdat som du säger så är det väl en psykisk effekt, första gången hade jag ju ingen tanke på det utan upplevde det men andra gången kan det ju varit en "förväntanseffekt" med.

Nå, försöker att låta bli att fundera så mycket utan mer uppleva körningen, om det är den fysiska effekten eller den psykiska när jag släpper ner fronten lite som gör att jag kommer i en annan linje är egentligen ointressant, det intressanta är Att det fungerar, att veta att grejerna är felfria blir ju en sak mindre att fundera på som påverkansfaktor.

Har du mätt hänget på framgaffeln? Har du gjort det vid olika tillfällen?

Varför köper du likadana fjädrar igen om du regelbundet bottnar fjädringen med de fjädrarna?
Det behöver ju styvas upp på nåt sätt även om det inte nödvändigtvis behöver vara via styvare fjäder men...

 

[bosse-l]

En lite uppdatering medan färgen härdar på fjädrarna.

Jag köpte nämligen en -13 Thruxton igår och kan konstatera att den gick bättre efter den dåliga vägen men trodde faktiskt att det skulle vara större skillnad i fjädring mellan dessa två hojar, förspänningen var i näst lösaste lägen då jag körde hem Trajan. Får jag till den lite bättre med andra fjädrar så får man nog kanske inse att man helt enkelt får leva med att ta det lugnt med farten och att ställa sig på fotpinnarna lite då och då efter denna så kallade väg.

 

[bosse-l]

Nu har färgen fått härda så idag tog jag tag och började med fjäderbytet. Avdragaren funkade och det gick hyfsat lätt att få isär fjäderbenet och byta fjäder. Dock har jag ett litet problem och det är att nu komma åt muttern på kolvstången som sitter på insidan av fjädern.

Fjädern som satt på denna dämpare hade den glesare lindningen år upp men originalfjädern är tvärtom med den täta delen åt upp. Blir att söka då jag tor att jag nånstans ska ha en tunn nyckel från en tryckluftsslip. Ska bli spännande att få ihop lill moppen nu och ut och testa.

Blev i alla fall snyggare nu


Här syns mutters som inte är så lätt att komma åt, men man får titta noga

 

[bosse-l]

Nu har jag äntligen testat dessa dämpar och nu är hojen betydligt bättre på den dåliga vägen, detta får duga nu än så länge men det blev stor skillnad. Blir säkert ännu bättre med andra dämpare men detta får nu.

Ställde förspänningen i mittenläget för att den inte ska blir för mjuk och det känns ju bra att man kan reglera fjädringen åt bägge hållen nu.

Kan hända att det blir andra dämpare i framtiden om den tilltänkta kompressor modden av hojen blir av, då känns det mer lockande med bättre fjädring.