AssHeater2000 - Min egenbyggda lösning för värme i sadel

[kogi04]

Runt 1.2A för en 15x5cm vid 12V. Rimligtvis borde en 10x5cm då dra runt 0.8A ((1.2/3)*2). Detta är då på full effekt, med PWM-boxen om du drar ner effekten så drar de då mindre.

 

[kogi04]

Här är dagens skörd. Jag har nu flyttat ut potentiometern så att den är åtkomlig när man kör. Den fick sitta brevid min switch för värmehandtagen, d.v.s. vid plastkåpan till vänster om kylaren. Den fick även en diskret liten ratt. Inget mer bränd röv nu mer utan enbart behaglig värme.

Jag har även etsat båda kretskorten. Körde två stycken för redudans ifall jag strular till nått. Jag borrade även hål i den ena för kopplingsplinten och började lödda på de delarna jag hade hemma. Fyfan va smått det är med ytmonterade delar! Nu väntar jag bara på de sista delarna som jag beställt från Conrad. Alltså då 555-timer-chippet, MOSFETen, spänningsomvandlaren och de två elektrolytiska kondensatorerna.

Här är lite bilder

 

[xlr8]

vad använder du pwm till? varför inte bara köra analogt? känns som att skjuta mygg med kanon. kommer du inte bränna potensiumetern?

 

[kogi04]

xlr8> Jag hade kunna köra med motstånd istället ja. Men med PWM så är där ingen effektförlust när värmen är av, och väldigt liten när värmen är maxad. Dessutom får jag lära mig bygga nått nytt tufft i elektronikväg.

Anledningen att jag sitter och bygger om samma del med egettillverkat kretskort är också helt onödigt om man ser till behov för funktionaliteten. Jag har ju redan det fungerande. Men än en gång så tycker jag det är skitkul att lära mig något nytt.

Skjuta mygg med kanon låter för övrigt roligare än med en slangbella

 

[47nahoj]

xlr8> Jag hade kunna köra med motstånd istället ja. Men med PWM så är där ingen effektförlust när värmen är av, och väldigt liten när värmen är maxad. Dessutom får jag lära mig bygga nått nytt tufft i elektronikväg.

Anledningen att jag sitter och bygger om samma del med egettillverkat kretskort är också helt onödigt om man ser till behov för funktionaliteten. Jag har ju redan det fungerande. Men än en gång så tycker jag det är skitkul att lära mig något nytt.

Skjuta mygg med kanon låter för övrigt roligare än med en slangbella

Ser snyggt ut. Vad använde du för program när du gjorde mönsterkortslayouten och vad använde du för storlek på motstånden? Det är en yrkesskada att fråga om sådant.

 

[klippans]

Jag kör med Zuken Cadstar, både schema och kretskort. För tillverkning av kort har jag en liten fräsmaskin. Och jag använder komponenter ner till 0201 storlek.

 

[kogi04]

47nahoj> Jag använde ExpressPCB, och slutligen lite Photoshop för de sista bitarna. Storlek som i fysisk storlek? De är 1206-varianter.

klippans> Låter nice med egen fräsmasking 0201 låter extremt litet.

 

[xlr8]

kogi04> ok. är de korrekt uppfattat att du använder 555:an för på av reglering dvs. för varmare har du satt timern till några hundra delar längre än tidigare och på så vis blir de varmare?

tips. släng den där feltema lödtennet och kopparflätan långt åt helvete, och köp riktigt du kommer inte ångra dig.

 

[kogi04]

xlr8> Ja det stämmer kanske. Inte så insatt i exakt hur det fungerar med timern. Jag följde en PWM-tutorial där de kopplade på de här sättet. Men som jag fattat så styr jag hur puls-kurvan ser ut.

Jag har 60/40-tenn och flussmedel på g. Borde bli lite lättare skulle jag tro.

 

[xlr8]

60/40 är ju ingen optimal blandnig vill minnas att ca 72/28 ska vara optimalt. vilket som köp riktigt löd ten du kommer märka skillnad. får kolla igenom tutorial, verkar skumt.

 

[kogi04]

Wikipedia säger att 60/40 är den vanligaste blandningen och att 63/37 är för kritiska lödningar. 63/37 är också blandingsförhållandet som tydligen ger lägsta möjliga smälttemperatur. Så jag tror det är lugnt med det 60/40 jag har beställt. Särskilt när jag uppenbarligen klarat mig med billigt tenn än så länge.

Det vanligaste lödtennet har proportionen 60 % tenn och 40 % bly, så kallat 60/40-tenn eller radio-lödtenn. Smältpunkten är 183–188 °C. Då är det fråga om ett smältintervall omkring denna temperatur; smältan stelnar inte direkt, när temperaturen sjunker, utan har en degig konsistens. Legeringen 55/45 med något högre smältpunkt förekommer också.
För kritiska lödningar ska förhållandet tenn/bly vara precis 63/37, så kallat eutektiskt tenn. Denna sammansättning ger den lägsta smälttemperaturen som är möjlig med systemet tenn/bly, 183 °C. Med denna sammansättning har också smältintervallet krympt till noll, smältan går vid avsvalnandet direkt från flytande till fast form, utan något degigt mellanläge.

72/28 verkar vara för reparation av plåtskador på bilar?

För reparation av plåtskador på bilar används så kallat karosseritenn med sammansättningen bly 71,5 %, tenn 27 % och antimon 1,5 %. (Ren antimon smälter vid 631 °C.) Antimontillsatsen bidrar till att lodet blir hårt. En liknande sammansättning används även som stilmetall vid tryckning med blytyper, en numera föråldrad metod.

 

[kogi04]

Jag var ute och körde i dryga 3 timmar idag eftersom solen var framme och det var torrt på vägarna. Det fungerar alldeles utmärkt med sadelvärmen nu när jag flyttat ut potentiometern så att jag kommer åt den när jag kör. Jag har den på 100% när jag startar, och sedan efter en minut eller två så har den värmt upp tillräckligt bra för att dra ner den på runt 15-25% som jag upplever som en behaglig nivå.

Här är en bild på reglaget:

 

[xlr8]

aa så de var 63/37. var nått år sen man jobbade på elektronik verkstaden.
jo klart du klarar dig på biltema dock är de mer jobb. sen har jag yrkes standard in bankat i huvudet sen många år tillbakas att man är perfektionist gör saken inte bättre. vilket som de jag vill få sagt är att du kommer finna finare ten mer lätt bearbetad samt kommer få ett finare lödningar(mindre risk brand pga elektronik).

schysst arbete btw

 

[kogi04]

xlr8> Tack

Jo det tror jag också. Skall bli intressant att testa med det flussmedlet och tennet jag nu beställt. Se om jag märker någon större skillnad då jag använder det för att löda de resterande delarna.

 

[Psychobiker]

Haha, jag har det omvända problemet, har monterat en extra fläkt under sadeln för att bli av med värme, då sadeln blir asvarm av dels den bakre cylindern men även av att generatorelektroniken sitter rak under sadeln.

Snygg lösning i vilket fall.

 

[kogi04]

Nu är v2.0 helt klart för att monteras i hojen. Har testat så att det fungerar så det bör inte vara några konstigheter. Jag valde att gå över med limpistol över alla delarna på kretskortet för att inget skall vibrera loss när det väl är i hojen. Blir ju inte vackert att titta på, men det sitter verkligen på plats nu.

Den nya boxen är 50x50x20, den gamla är 66x66x25 + extra switch som sticker ut.

Har för övrigt tagit hojen till jobb både i måndags och i tisdags. Rätt nice med värmen i sadeln när det är så här pass kallt ute

Kanske göra ytterligare någon med en 555:a som kan driva två olika outputs, för att styra både nivå för handtagsvärme och sadelvärme från samma dosa? Vetefan om det kommer vara värt besväret bara. Off/Low/High fungerar rätt bra för handtagsvärmen.

 

[Yzf R1]

Superseriöst projekt, sånt där är riktigt kul att hålla på å klura med - Dessutom snygg installation.

Men jag kan ärligt säga att en sån inte behövs på hojar som min där man har två avgasburkar några cm från häcken - där skulle behövts en seatcooler istället

 

[BlöjRäsern]

Jag gillar, förutom helheten, detaljen att du etsade in AH2000 på kretskortet.

 

[kogi04]

Yzf R1> Tack! Nej det kan jag tänka mig

BlöjRäsern> Tack! Klart man tar sig friheten att snygga till det lite med projektnamn

Jag etsade three nya kretskort idag. Har verkligen fått rätt på hur jag gör detta för att det skall bli bra. Detta är version 2.1 av kretskortet som använder en komponent mindre och är tänkt att använda några alternativa komponenter som inte är så pass overkill som i version 2.0, men fortfarande räcker för syftet. Om någon är intresserad av en sådan här enhet så hojta till.

 

[kogi04]

Jag köpte en syl av bra kvalite som jag använde för att pressa till små hål med inför borrningen. Köpte ett par billiga 1,0mm och 1,5mm borr. 1,0mm passade inte i min borrmaskin, för liten diameter för chucken. Så det fick bli 1,5mm. Det gick rätt lätt måste jag påstå, särskilt eftersom jag hade bra hål från början så lade sig borren rätt direkt. Nu är kretskorten borrade och jag har tagit bort tonern. Redo för att lödas på.