Search results

Bränslepumpen styrs via ett relä (bränslepumpsreläet). Bör sitta i anslutning till batteriet, troligen i bränsletankens bakkant på din hoj. Troliga felorsaker kan vara: 1. Vältsensor. 2. Bränslepumpsrelä. 3. Bränslepumpen. 4. Anslutningar till något av ovanstående. Principen ser ut likadan ut...

Vackert! :tummenupp Microndekalerna ryker väl då också? (Då blir den ännu snyggare).

Garanterat batteriet. Prova med ett friskt batteri så får du se att den reglerar spänningen jämnare med samma belastning. Om någon av statorlindningarna skulle vara defekta så har jag svårt att se att den skulle reglera korrekt inom området du beskriver.

Dåliga batterier kan ge detta fenomen även om generator och likriktare/laddningsregulator är hela, men gör enligt nedan. Koppla loss likriktaren/regulatorn igen och mät generatorn igen (har du fortfarande runt 70V AC mellan lindningarna vid lite gaspådrag så är statorlindningen hel. Prova...

På startreläet har du fyra anslutningar. Två "grova" för huvudkretsen (kontakten till startmotorn) och två mindre till reläspolen (manöverkretsen). Så länge du särskiljer dessa åt så spelar den inbördes inkopplingen ingen roll, reläet är inte polaritetsberoende.

Just därför skrev jag universalstartrelä och inte universalrelä...

Som "AndersR" och "Skäggo" påpekar: Kolla andra felorsaker än bara startreläet. Det du gör när du kopplar förbi startreläet är bara att skicka spänning rakt på startmotorn (grönt streck på bilden). Det säger inte att startreläet med automatik är trasigt. Du måste kolla kretsen som drar reläet...

Ljustutan drar som regel inte helljusreläet, utan går "direkt till helljuset". Så felet ligger antingen i eller till anslutningarna av helljusrelä eller i halv-/helljus-omkopplare eller anslutningar till denna.

Ingen skillnad förutom att de oftast väger några mikrogram mer än exempelvis 0,25W-motstånd. Du tappar ungefär 0,0000000000234 km/h i toppfart, men det går säkert att leva med.... ;)

"Enkla vägen": Du har ett motstånd på x kohm och maximalt ca 14V över det, vilket innebär en ström på några mA och således behöver du inte fundera på effekttåligheten överhuvudtaget. "Beräkningsvägen": Räkna med max ca 14V från hojen. ECU:n tar i värsta fallet endast 4,5V av den spänningen...

2002 var det den uppdaterades: The suspension on the 2000-2001 DRZ400S is very soft, and even though it looks like the DRZ400E/Kick's suspension it is very different. If you weight over 180 pounds fully geared up you will need suspension work done. For about $250 you can have Race Tech install...

Självklart är det så.

Jag inbillar mig att den håller längre.

DR-Z:an har skottsäker motor så det är sällan några problem maskinellt. Fjädringen uppdaterades -03 (om jag inte minns alldeles fel), i övrigt inga större skillnader.

SP2-an har annan sving, därför skiljer längden. Kedjan du länkade till är 520. Personligen skulle jag hellre satsa på originaldimension 530.

Det är IAT-sensorn (Intake Air Temperatur sensor) = givare som känner av insugningsluftens temperatur och skickar den infon vidare till ECM:en (styrenheten för bränsleinsprutning och tändning). Det är rätt enkelt och logiskt, så det ger sig självt när man börjar skruva. När du ska ta av...

Observera är att det är 2 relän som måste dra för att bränslepumpen ska gå, både "engine-stop"-reläet och "fuel cut-off"-reläet. (Nr 1 och 23 på bilden), så kolla båda.

Går startmotorn men motorn startar inte fastän du har gnista på tändstiften? Kolla om den tänder på startgas som du sprutar in direkt i luftboxen/insuget. Tänder den med startgas så är nog det sannolikaste att det är vältsensor- eller bränslepumpsrelaterat. Kolla denna tråden i så fall...

En kugg ner fram motsvarar någonstans mellan 2 och 3 kugg upp bak.

Powercommandern påverkar inte ECU:n på något sätt. Den fungerar bara som en "signalomvandlare". Tas den bort så styrs insprutning och ev. förtändning direkt från ECU:n som tidigare. Antingen fungerar inte PCIII:an eller också har du glapp i någon av kontakterna. Har du anslutit "den lösa kabeln"...