Lamporna pulserar när blinkers är tillslagen

[Abrakadabra]

Jag har testat ChatGpt men det är inte så roligt. Dessutom stannar kunskapen hos mig om jag hittar lösningen och det är kanske någon annan som stöter på samma fenomen och då känns det roligare att kunna dela med sig av kunskapen.

Jag började med vanliga lampor och det här problemet har funnits i flera år men eftersom jag inte kör på väg har jag inte brytt mig så mycket då enda tillfället det här behöver fungera dugligt är på besiktningen. Sist så pulserade lamporna och besiktningsmannen kommenterade det men hojen fick UA.

Yamaha WR450 från 2004 har AC och DC där fram-lampan får strömming från den gula kabeln (från ena spolen på statorn via en likriktare). De andra lamporna får strömming från blå kabel som aktiveras via en strömbrytare (egen spole i statorn).

Batteriet var tidigare från Biltema men ett nytt är inhandlad från Japan. Likriktaren var också trasig så den blev också ny.
När blinkers är påslagen så pulserar baklampan och instrumentpanelen men jag kan fn inte hitta vart problemet ligger. Någon här som har bättre erfarenheter än jag och vill dela med sig av sin kunskap?

 

[isbjornen3]

Jag har testat ChatGpt men det är inte så roligt. Dessutom stannar kunskapen hos mig om jag hittar lösningen och det är kanske någon annan som stöter på samma fenomen och då känns det roligare att kunna dela med sig av kunskapen.

Jag började med vanliga lampor och det här problemet har funnits i flera år men eftersom jag inte kör på väg har jag inte brytt mig så mycket då enda tillfället det här behöver fungera dugligt är på besiktningen. Sist så pulserade lamporna och besiktningsmannen kommenterade det men hojen fick UA.

Yamaha WR450 från 2004 har AC och DC där fram-lampan får strömming från den gula kabeln (från ena spolen på statorn via en likriktare). De andra lamporna får strömming från blå kabel som aktiveras via en strömbrytare (egen spole i statorn).

Batteriet var tidigare från Biltema men ett nytt är inhandlad från Japan. Likriktaren var också trasig så den blev också ny.
När blinkers är påslagen så pulserar baklampan och instrumentpanelen men jag kan fn inte hitta vart problemet ligger. Någon här som har bättre erfarenheter än jag och vill dela med sig av sin kunskap?

Kan vara jordfel.

 

[Abrakadabra]

Kan vara jordfel.

Fram-lampan var tidigare inkopplad på blå krets och det var så den syntes på besiktningen. Den är nu kopplat på glu krets och är därför inte med i den har problemställningen. Dessutom är den helt urkopplad under mina tester så... skit i den för nu.

Om vi utgår ifrån att baklampan ligger på blå kabel och pulserar när blinkers är tillslagen (samma matning genom blå kabel).

Så har jag testat:
- Koppla ur instrumentpanelen, ingen skillnad
- Byta blinkersrelä, ingen skillnad
- Ny jord till switchen på styret, ingen skillnad
- Separata jordkablar till switchen, blinkers fram och panelen, ingen skillnad
- Nu har jag satt i LED i baklampan, och alla blinkers men då uppstod det nya problem. Köpte ett nytt blinkers-relä för LED, ingen skillnad
- Bytt instrumentpanelens lampor till LED men då blev det knas på blinkerssidan som började "blöda över" till andra sidan (varningsblinkers). Nu är dioder beställda för att koppla om det på rätt sätt för LED-lampan i panelen. Det här med LED är egentligen inte lösningen men det minskar pulseringen och kanske att besiktnings-personen inte ser det som ett problem längre. Men jag vet...

ChatGpt kom fram till ungefär samma slutsats. Antingen matningen eller jord, Dohh.. Så jag kanske ska börja med jordfel i blinkerskretsen (eller vad vi nu ska kalla den)?

Batteriets minus-sida har en tjock kabel som har en mindre anslutning skarvar på sig som i sin andra ende har två svarta kablar som går in i kabelstammen. Jag borde kanske ha börjat där men det är inte lika roligt som att pilla med lampor och relän..
Grejen är den att jag har dragit separata jordkablar direkt från batteriet till grejerna där framme men ingen skillnad så jag tänkte att det var uteslutet.

ChatGpt pratade även om att jordpungen mellan den nya likriktaren och ramen (alltså infästningen) behöver vara perfekt och ren för att det här ska fungera korrekt, är det hela sanningen?


F.ö. blir det här den framtida lösningen när jag installerade en led lampa för blinkers-indikatorn i instrumentpanelen. Tydligen ett vanligt problem/lösning.

Hittade även den här guiden nyss (har inte läst genom hela ännu) som kan vara bra att ha till hands: Felsökningsguide för elfel på MC

 

[L. Mäkinen]

ChatGpt pratade även om att jordpungen mellan den nya likriktaren och ramen

Dra ballen i gruset...
---
Du får lägre spänning över lampan när det går åt ström till blinkersen. I någon anslutning eller kabel borde det gå att mäta med en analog voltmeter och se när pulserna plötsligt uppkommer. Får du spänning över en jordpunkt är det där du har sämre kontakt.

 

[Abrakadabra]

Dra ballen i gruset...
---
Du får lägre spänning över lampan när det går åt ström till blinkersen. I någon anslutning eller kabel borde det gå att mäta med en analog voltmeter och se när pulserna plötsligt uppkommer. Får du spänning över en jordpunkt är det där du har sämre kontakt.

Jag har testat mäta över minus på batt. och minus på bak-blinkers. På höger mäter jag 0.1 och på vänster mäter jag 0.3.

Baklampan pulserar oavsett vilken sida jag blinkar med.

Menar du som jag gjorde på bak-blinkers:erna?

 

[L. Mäkinen]

Jag är inte helt med på hur du gjorde, men jag menar att mäta över själva jordpunkten. I den här bilden tänker jag att det är motsvarande mellan innanmätet i den gröna hylsan och plåten i ramen. Om det blir en pulserande spänning där har du dålig kontakt i jordförbandet.

 

[Abrakadabra]

Jag är inte helt med på hur du gjorde, men jag menar att mäta över själva jordpunkten. I den här bilden tänker jag att det är motsvarande mellan innanmätet i den gröna hylsan och plåten i ramen. Om det blir en pulserande spänning där har du dålig kontakt i jordförbandet.
View attachment 534366

Jag är inte helt med. Menar du att jag ska mäta från minus på batt. mot ramen vs kabeln som är ansluten till ramen (när blinkers är på)?

 

[steffe]

Jag är inte helt med. Menar du att jag ska mäta från minus på batt. mot ramen vs kabeln som är ansluten till ramen (när blinkers är på)?

Mäkinen menar att det kan vara motstånd (taskig ledningsförmåga) i en dåligt klämd kabelsko. Är det ett motstånd så kan en voltmeter ge utslag när du mäter före den gröna hylsan och ramen. Mätpunkterna är markerade med röda kryss. Tips, stick en knappnål genom isoleringen på sladden så kan du mäta från den.

 

[L. Mäkinen]

Mäkinen menar att det kan vara motstånd (taskig ledningsförmåga) i en dåligt klämd kabelsko. Är det ett motstånd så kan en voltmeter ge utslag när du mäter före den gröna hylsan och ramen. Mätpunkterna är markerade med röda kryss. Tips, stick en knappnål genom isoleringen på sladden så kan du mäta från den.

Det är ungefär vad jag menade. Det kan vara halvtaskig kontakt mellan kabelskon och metallen i ramen/skruven den sitter på också.

 

[L. Mäkinen]

Grunden i all (likströms-)ellära är ohms lag och att effekten är strömmen multiplicerat med spänningen.
Har man en 10W-lampa som är gjord för 12V är alltså tanken att det ska gå ungefär 0,83A genom den, dvs att den har ungefär 14,4 ohms motstånd när den är varm.
Lampans resistans varierar inte speciellt mycket när den väl har börjat lysa. Om den då lyser med ett pulserande ljus måste det bero på att spänningen över lampan varierar.

I kretsen från batteriet via lampan har man ett antal ställen där strömmen passerar. Idealet är att de har försumbar resistans jämfört med lampan. Är det dålig kontakt nånstans kanske man har en ohms motstånd och då lyser lampan lite svagare, men det är så lite att man inte tänker på det. Med de siffrorna jag angivit blir det strax under 9W.
Drar man sen strömmen för en blinkerslampa i samma anslutning får man 1,5-2A till genom den där ohmen onödig resistans. Jamen, då har du ett spänningsfall på ett par volt där och bara 10V över lampan och ett ljus på 7W.

Lite förenklat, men...

 

[Abrakadabra]

I kretsen från batteriet via lampan har man ett antal ställen där strömmen passerar. Idealet är att de har försumbar resistans jämfört med lampan. Är det dålig kontakt nånstans kanske man har en ohms motstånd och då lyser lampan lite svagare, men det är så lite att man inte tänker på det. Med de siffrorna jag angivit blir det strax under 9W.
Drar man sen strömmen för en blinkerslampa i samma anslutning får man 1,5-2A till genom den där ohmen onödig resistans. Jamen, då har du ett spänningsfall på ett par volt där och bara 10V över lampan och ett ljus på 7W.

Lite förenklat, men...

Nu har jag såklart inte ägt hojen sedan ny och jag vet att någon har pillat med grejerna.

Det som jag sett är att den blå kabeln (matning efter strömbrytaren) går fram till styret och på den sitter panelen, fyra blinkers och bromsljuset som går via fotbromsens givare. Den blå kretsen är sammankopplad och lossar jag på en koppling så slocknar hela skiten (lamporna).

Så om botbromsens givare är kass kan det här drabba alla. Borde det inte vara draget annorlunda och komponenterna är mindre beroende av varandra?

Jag kollade förresten jordningen från batteriet och den satte jag dit när jag bytte startmotorn. Jag såg att den har en markering på dig så den borde vara rätt dragen.

 

[L. Mäkinen]

Nu har jag såklart inte ägt hojen sedan ny och jag vet att någon har pillat med grejerna.

Det som jag sett är att den blå kabeln (matning efter strömbrytaren) går fram till styret och på den sitter panelen, fyra blinkers och bromsljuset som går via fotbromsens givare. Den blå kretsen är sammankopplad och lossar jag på en koppling så slocknar hela skiten (lamporna).

Så om botbromsens givare är kass kan det här drabba alla. Borde det inte vara draget annorlunda och komponenterna är mindre beroende av varandra?

Jag kollade förresten jordningen från batteriet och den satte jag dit när jag bytte startmotorn. Jag såg att den har en markering på dig så den borde vara rätt dragen.

Det går inte att dra separata kablar till varje funktion eftersom det blir tungt, klumpigt och dyrt. Det kan ge konstiga fenomen efter några år, men med lite envishet brukar det gå att lösa.
Även om en anslutning är hårt åtdragen kan det vara dålig elektrisk kontakt. Det blir oxid på ytorna och om det inte är helt rent när man monterar får man små porer där det kommer in fukt så det oxiderar mer. 12V är inte tillräckligt för att bränna igenom oxiden.

Jag tror att du behöver mäta över varje kontaktövergång, från kabel till kabelsko, från kabelsko till mötande anslutning osv. Inte ta alltför långa steg för då ser man inte när man får ett större hopp.

 

[Abrakadabra]

Det går inte att dra separata kablar till varje funktion eftersom det blir tungt, klumpigt och dyrt. Det kan ge konstiga fenomen efter några år, men med lite envishet brukar det gå att lösa.
Även om en anslutning är hårt åtdragen kan det vara dålig elektrisk kontakt. Det blir oxid på ytorna och om det inte är helt rent när man monterar får man små porer där det kommer in fukt så det oxiderar mer. 12V är inte tillräckligt för att bränna igenom oxiden.

Jag tror att du behöver mäta över varje kontaktövergång, från kabel till kabelsko, från kabelsko till mötande anslutning osv. Inte ta alltför långa steg för då ser man inte när man får ett större hopp.

Tack för din hjälp.

Är 0.3 ohm ett rimligt värde mellan kontaktytorna?

 

[L. Mäkinen]

Tack för din hjälp.

Är 0.3 ohm ett rimligt värde mellan kontaktytorna?

Jag tycker att det låter högt, men att mäta resistans kan vara lite besvärligt. Jag tror att du bör använda en voltmeter när du har saker igång. Det ger mer tillförlitliga värden.

 

[NisseHt]

Vill du göra det lätt för dig vad gäller felsökningen så drar du en provisorisk kabel från lampans jord till -polen på batteriet. Jag hade liknande symptom på en av mina hojar och en permanent kabel från lämplig skruv på ramen till batteriets -pol löste problemet.

 

[Abrakadabra]

Jag tycker att det låter högt, men att mäta resistans kan vara lite besvärligt. Jag tror att du bör använda en voltmeter när du har saker igång. Det ger mer tillförlitliga värden.

Jag har en hygglig Fluke som jag använder i garaget. Kan ju vara den som krånglar internt med sina egna kontakter när jag ska mäta. Bytte iaf batteri i den i går. 0.3 är kanske vad den förmår med sina gamla kablar. Det här behöver kontrolleras med någon på jobbet. Tack.

Men menar du att värdena skulle bli bättre mellan kontaktytorna för att motorn är igång.

 

[Abrakadabra]

Vill du göra det lätt för dig vad gäller felsökningen så drar du en provisorisk kabel från lampans jord till -polen på batteriet. Jag hade liknande symptom på en av mina hojar och en permanent kabel från lämplig skruv på ramen till batteriets -pol löste problemet.

Alltså dra en ny jordkabel till batteriet?

 

[NisseHt]

Ja först provisoriskt från baklampans jord direkt till batteriets -pol för att se om det hjälper. Hjälper det så därefter permanent från lämpligt ställe på ramen förutsatt att det också hjälper

 

[L. Mäkinen]

Jag har en hygglig Fluke som jag använder i garaget. Kan ju vara den som krånglar internt med sina egna kontakter när jag ska mäta. Bytte iaf batteri i den i går. 0.3 är kanske vad den förmår med sina gamla kablar. Det här behöver kontrolleras med någon på jobbet. Tack.

Men menar du att värdena skulle bli bättre mellan kontaktytorna för att motorn är igång.

Det jag menar är att det är svårt att mäta resistans och att små mätfel kan göra en galen.
Eftersom du ser problemet när både lyse och blinkers är igång tycker jag att det bör vara enklast att hitta då.
I början skrev jag att du skulle använda en analog voltmeter. Med en vanlig digital får man troligen värden som är instabila så man inte ser vad som händer.

 

[Abrakadabra]

Det jag menar är att det är svårt att mäta resistans och att små mätfel kan göra en galen.
Eftersom du ser problemet när både lyse och blinkers är igång tycker jag att det bör vara enklast att hitta då.
I början skrev jag att du skulle använda en analog voltmeter. Med en vanlig digital får man troligen värden som är instabila så man inte ser vad som händer.

Den digitala är oerhört svår att se MAX och MIN när blinkers är på. Menar du att det är enklare att se pulseringsvärden och liknande?