Renovering KTM 250 SX 2T

[emret93]

Efter körning så finns det svart gegga (ser ut som olja) vid skarven mellan krök och motor, finns även lite som runnit ur avgassystemet. När crossen är igång ryker det lite vitt.
Kolven har gått strax över 30 timmar och har ändå tänkt byta den nu i höst, kan kolvens dåliga skick medföra att det läcker olja?
Eller är det något annat jag ska kolla/byta som ger sånt fenomen?

 

[Bennybira]

Kolla hur förgasaren är ställd, Töm ut all soppa ur tanken och blanda nytt.
För mycket oförbränd 2t olja gunkar alltid en jävla massa.

Angående vit rök, särksilt i början så kan det vara kondens

 

[Boost 3]

De blir alltid oljegegga i 2 takts avgassystem och har man då en dålig orings packning vid utblås så läcker de ut den vägen.
Köp ny packning till utblås cylinder med andra ord.

 

[emret93]

Tack för svaren

 

[Crash rider]

fuktigt/kallt i luften ger vit rök...

30h. motionskörning är inte mycket på en 250 2-T. kolv.

köp dyr 2-T olja så håller det...

mvh

- - - Updated - - -

fuktigt/kallt i luften ger vit rök...

30h. motionskörning är inte mycket på en 250 2-T. kolv.

köp dyr 2-T olja så håller det...

mvh

 

[Bennybira]

Crash raaaajder spikade skallen i spiket!

så till ts. Chilla lide kör mer !!!

 

[moddlaren]

Precis jag testade ju en yz250wr 1100 mil utan kolvbyte o det enda slitaget jag kunde mäta efteråt var 0,25mm slitage på vevbrickorna o att cyl hade ökat 1/100dels mm

Så allt under 100tim motion är lönlöst att byta kolv för.

 

[emret93]

fuktigt/kallt i luften ger vit rök...

30h. motionskörning är inte mycket på en 250 2-T. kolv.

köp dyr 2-T olja så håller det...

mvh

Jag har kört ca 15 tim sen jag köpte crossen, om det stämmer med 30 vet jag ej.
"Tänk inte kör bara" kanske är rätt

Jag kör med Castrol Power1 Racing 2t olja, den är la tillräckligt bra?

 

[Crash rider]

Jag har kört ca 15 tim sen jag köpte crossen, om det stämmer med 30 vet jag ej.
"Tänk inte kör bara" kanske är rätt

Jag kör med Castrol Power1 Racing 2t olja, den är la tillräckligt bra?

Ska man meka 2-t. cross typ kolvbyte etc. så kräver det ju inga större skills... men saker bra att tänka på:

1. rengör crossen noga med högtryck ( akta svinglager , svänghjul etc.) och ta gärna av tanken innan då det samlas mycket skit där....

2. meka motorn kall annars expanderar topp-packings o-ringarna och i värsta fall kan toppen bli skev. ( man kan/brukar återanvända oringspackningarna om de ser fräscha ut.

3. töm glykol/kylarvätska. med skruven på vattenpumpen( sitter på höger sida med kopparbricka) släpp på kylarlocket.... ta bort slangarna för mera plats. samt topplocksfästet till ramen. släpp krökens fjädrar med polygrip etc.

4. släpp på armen till avgasporten och ha mothåll annars kan du ha av/böja armen... När du lyft toppen/cylinder. så stoppa RENT papper etc. i vevhuset INNAN du tar bort kolvbultsclipset.

5. byt kolvbultslagret /nållager) när du tagit bort kolven. notera vilket håll /pil ovansida) kolven ska sitta åt annars pajar ringen cylindern. smörj nya lagret med 2-t olja. ( ett rasat nållager pajar både kolv o cyl.)

6. använd momentnyckel vid återmontering om du är ovan... inget måste dock. korsdra cyl o topp.

10 år sen jag mekade så kan ha glömt saker...

mvh

 

[emret93]

Tack för info
Har aldrig gjort det själv förut, var med farsan när vi bytte en trasig kolv och topp på gixxern.
Men tänkte göra detta själv och har inte något bättre för mig innan snön kommer och skotern kommer fram, så kan lika gärna se kostnaderna som läropengar

 

[hacke1]

Precis jag testade ju en yz250wr 1100 mil utan kolvbyte o det enda slitaget jag kunde mäta efteråt var 0,25mm slitage på vevbrickorna o att cyl hade ökat 1/100dels mm

Så allt under 100tim motion är lönlöst att byta kolv för.

Har en kmx 125, den gick 1400 mil på samma kolv sen gick den i bitar och förstörde cylinder. Man kan inte mäta utmattning

 

[moddlaren]

Har en kmx 125, den gick 1400 mil på samma kolv sen gick den i bitar och förstörde cylinder. Man kan inte mäta utmattning

Sant men en 125 varvar betydligt mer an en 250 så 1100 mil på väg är inga problem på en yamaha.

 

[Crash rider]

Sant men en 125 varvar betydligt mer an en 250 så 1100 mil på väg är inga problem på en yamaha.

sant... ju mindre cc ju oftare kolvbyte.

mvh

 

[Two stroke man]

Precis jag testade ju en yz250wr 1100 mil utan kolvbyte o det enda slitaget jag kunde mäta efteråt var 0,25mm slitage på vevbrickorna o att cyl hade ökat 1/100dels mm

Så allt under 100tim motion är lönlöst att byta kolv för.

Hur kör du egentligen? Till och från kyrkan på söndagarna i makligt tempo?

 

[Boost 3]

sant... ju mindre cc ju oftare kolvbyte.

mvh

Bytesintervallen på kolv kan vara ganska lika från 50-250cc om de är samma trimgrad typ crossmotorer.
En 50cc cross har liknade kolvhastighet som en 250cc cross så kolven slits i den meningen lika. 50cc varvar i regel mer så den totala sträckan kolven färdas på 50 tim är liknade en 250cc för den har längre slaglängd.

 

[moddlaren]

Hur kör du egentligen? Till och från kyrkan på söndagarna i makligt tempo?

Nja landsväg var det o en del motorväg samt mycket bus körning på kroppefjälls grusvägar så det liknar nog enduro körning rätt bra.

0,43 snittade hon på landsväg i 90-110 så man kom långt på dom 14 litrarna i tanken..

 

[emret93]

Eftersom jag är nybörjare på meck själv så måste jag bara fråga.
Hur vet jag vilken kolvring som ska vara överst?
Har en Vertex kolv, och tycker mig se att en kolvring är tjockare än den andra?
Har också ett packningar (art: 13-1122-1 på lelles mc) där jag fått med 4st packningar till cylinderfoten i olika storlekar, vad ska man använda där?

 

[Boost 3]

Om ena kolvringen är tjockare så är spåret i kolven bredare så den passar endast i det spåret.
Ang bottenpackningarna så kan man ändra motorns porthöjder och kompförhållande med olika höjder på packningarna.
Sätt dit den packning som har samma eller tjockare höjd vs den som sitter där nu. Man ska inte sätta dit tunnare packning utan att mäta avståndet mellan kolv och topp (klämspalt)!
Tunnare packning ger högre kompförhållande och lägre porthöjder vilket ger bättre bottendrag till bekostnad av toppeffekt.
Tjockare ger tvärtom effekt men på ett ineffektivt sätt. Vill man ha mer toppeffekt på ett effektivare sätt än att bara dunka dit tjockare packning så måste man plana toppen motsvarande höjningen för att återställa kompförhållandet och squishfarten.

 

[emret93]

Om ena kolvringen är tjockare så är spåret i kolven bredare så den passar endast i det spåret.
Ang bottenpackningarna så kan man ändra motorns porthöjder och kompförhållande med olika höjder på packningarna.
Sätt dit den packning som har samma eller tjockare höjd vs den som sitter där nu. Man ska inte sätta dit tunnare packning utan att mäta avståndet mellan kolv och topp (klämspalt)!
Tunnare packning ger högre kompförhållande och lägre porthöjder vilket ger bättre bottendrag till bekostnad av toppeffekt.
Tjockare ger tvärtom effekt men på ett ineffektivt sätt. Vill man ha mer toppeffekt på ett effektivare sätt än att bara dunka dit tjockare packning så måste man plana toppen motsvarande höjningen för att återställa kompförhållandet och squishfarten.

Mycket tack för svar!

 

[emret93]

Efter renovering gick kändes det som allt fungera bra, provkörde dock bara några hundra meter. När jag för någon vecka sen skulle starta igen kommer det extremt mycket rök (vitgrå) och spottar ut olja både ur ljuddämparen och vid skarven mellan dämpare och krök.
Nu går den endast på choke och dör/bluddrar vid gaspådrag.
Gjorde komp test igår med kall motor och fick efter 4 kickar 140psi (9bar) och max efter 7-8 kickar 170 psi (12bar)
dumt nog gjorde jag inget test direkt innan eller efter byte av kolv.

Någon som har koll på vad det kan vara och om värdena är ok?