Topplockspackning vid turbobygge?

[MangeH]

Jag har en gsxr 1000-03 med en extra motor vid sidan om jag tänkte börja kolla på om man kan förbereda för turbo. Jag har ju några ofärdiga projekt i bagaget som påbörjats men aldrig blivit färdiga. Men jag tänkte smyga igång lite försiktigt. Jag tycker ju om att tillverka saker själv och på så sätt komma billigare undan. Jag har möjlighet att få saker utskurna med en vattenskärare och tänkte därför om den tjockare topplockspackningen går att tillverka själv av typ en rostfri 2 mm plåt som man sprayar med packningsklister? Hade en packning från cometic till ett tidigare bygge och vissa förespråkar 3 st originalpackningar, men jag föredrar att få saker extra billigt så jag köper endast grejor som inte går att fixa själv....

 

[Matte Johansson]

Lägg en distans under cylinderfoten istället... Mycket mindre tryck där... Mer jobb men lönar sig nog i längden... Blir problemfritt, på den fronten

 

[MangeH]

Lägg en distans under cylinderfoten istället... Mycket mindre tryck där... Mer jobb men lönar sig nog i längden... Blir problemfritt, på den fronten

Suzuki gsxr 1000 har ingen cylinderfot, cylindrarna sitter i övre blockhalvan.

 

[Elffors]

Kör med aluplåt istället.
3 gången gillt, mange?

 

[MangeH]

Kör med aluplåt istället.
3 gången gillt, mange?

Funkar det med aluminium vid toppen, det är inte för mjukt? Ja man kan väl se det som tredje gången gillt. Jag och en kompis ska börja smygbygga lite. Bygga grenrör, plenum, justerbara kamdrev och kompsänka är ju sånt man gör själv och blir bara en mindre materialkostnad. Har en extramotor som ligger så kan jag experimentera lite.

 

[ZX9xpress]

Det finns väl olika hårdhet/sträckgräns på aluplåt? Kan det funka om man väljer en aluplåt som är hårdare/starkare än topp och cylindergodset? Originalpackningen är ju av hårt stål i flera lager med inpressningar (till min kawa iallafall). Eller är det bättre med en mjuk sort som formar sig efter ojämnheter i topp och cylinderytor? Har någon provat?? Vore trevligt att slippa köpa dyra toppackningar, det kan jag hålla med om.
Själv kör jag med RF cylinderfotpackning för säkerhets skull..
Mycket intressant fråga!
//Daniel

Funkar det med aluminium vid toppen, det är inte för mjukt? Ja man kan väl se det som tredje gången gillt. Jag och en kompis ska börja smygbygga lite. Bygga grenrör, plenum, justerbara kamdrev och kompsänka är ju sånt man gör själv och blir bara en mindre materialkostnad. Har en extramotor som ligger så kan jag experimentera lite.

 

[Elffors]

Vet inte, men jag körde med aludistans i 2 säsonger o hade inga haverier pga det iaf. iofs så oringade jag block o topp men det var mest klåfingrighet när blocket ändå var uppspänt i fräsen.

 

[MangeH]

Alltså borde man kunna ta en rostfri plåt som sprayas med klister. Ska ringa marklund och kolla lite.

 

[Ese]

"Packning" av stålplåt är bra ide men rostfritt är alldedess för hård (*tror jag*) -det blir inga packningsegenskaper alls, bara distansegenskap: blir mycket höga krav på din "klister" som ska samtidigt vara lite elastiskt men också hålla trycket och mekaniskt limma fast de smala stålnäsen, allt under mycket höga temperaturer och knackande påfrestning som går genom hela frekvens(resonans?)-registret..

Jag skulle tillverka packningen av såpass mjukt stålplåt som möjligt. Det ska det vara kallvalsad för att få presicionen för tjocklek och ytans kvalite, men kallvalsningen innebär att det blivit hårdare och styvare ("strain hardening" på engelska): Eventuellt efter att tillverkad och skurit färdigt, t.om. glödga (eller "normalisera") med att värma upp till ca 500C (jämnt innebärande "ugn"), och låt sen svalna långsamt.

Vissa högkomp/högprestations dieselmotorer har liknande stålpackningar, tillsammans med att cylinderhylsorna på toppkanten har en svarvad 'knölring' uppåt som helt enkelt tränger sig in i stålen: det vore fint om du också hade möjlighet att svarva bort .05-.10mm från varje hylsatopp och lämna bara en eller två 'mikroringar' kvar som kommer att låsa stålet emot alla rörelser och vibrationer. (stort jobb, inte börja block bort/byta hylsorna bara därför, särskild om det fungerar utan problem; bara om det finns annat skäl; sådant som att få in större hylsor och kolvar). Ju större hylsor och mindre distans mellan cylindrarna bredvid varandra, eller ju mera laddtryck; desto viktigare att den smala packningen är tillräckligt hållfast (som stål) och fastlåst t.ex enligt metoden ovan. En finfin (tunn) packnings-spray för stålpackningar kommer ändå att behövas. (särskild om du inte har O-ringar på vatten och olje-kanalerna)


(då du blivit färdig och fått smaken, kommer du ändå hitta punkten med soppamängden och laddtrycket var du blåser av packningen eller andra motordelar, sådana som vevstak osv.

 

[steffe]

På bilmotorer så brukar många använda en kopparplåt och en toppackning på båda sidor, brukar hålla för 2-3kg's laddtryck.
När kroknar stakarna i en hojmotor? (luddig fråga och beroende på märke, men högvarviga "småmotorer" bör ju ha lättare/klenare stakar)

 

[andersbrink]

När kroknar stakarna i en hojmotor?

Det är varvtalet som dödar stakarna, inte laddtrycket. Likaså om kolvbultarna spräcks pga detonation/spikningar torskar stakarna av andra skäl än att de går sönder "på egen hand". En original GSXR1127 stake (motor med 125 hästar) pallar för minst 400 hästar i en turbomotor (referens, Kurre på NC-Racing när det begav sig), med reservation att varvtalet hålls under 11k.

 

[MangeH]

Fick tips av Marklund nu att antingen kan man ta 3 originalpackningar och montera, eller en originalpackning som delas och att man lägger en aluminiumplåt mellan och sprayklister på alla delar. Har hittat billigare packningar nu än hos Suzuki som tar 1100 kr för en original...