Köra helt utan retur i framgaffeln!

[Sandfållan]

Vi kortar ner lite.

Vilka konsekvenser medför det att köra helt utan retur i framgaffeln?

 

[He rik]

Parveln kanske skulle rivit gaffeln och gått igenom allt och satt ihop den igen som jag föreslog för att försäkra sig om att allt var som det skulle...

 

[Sandfållan]

Parveln kanske skulle rivit gaffeln och gått igenom allt och satt ihop den igen som jag föreslog för att försäkra sig om att allt var som det skulle...

Besserwisser

 

[Bojje]

Jag är inte så kunnig, men jag undrar bara om jag tänker rätt. Hoppas något proffs fliker in och tillrättavisar.

Har du ingen returdämpning slår fjädern ut snabbt, detta bidrar nog till en hel del understyrning i kurvor då geometrin ändras när hjulet fjädrar ut.

Någon som gärna vill förklara mer?

 

[Two stroke man]

Vilka konsekvenser medför det att köra med uruselt grepp på framhjulet?

 

[Comeback]

Gaffeln slås sönder lite snabbare, OM. Saknas helt dämpning kommer ju gaffel och hjul slås med full kraft av fjädern mot det som håller ihop gaffeln. OM du snabbt går från ihoptryckt gaffel till framhjulet i luften.
Köregenskaper, ja det märker du kanske....

 

[bg]

Att det borde bli lättare att gasa upp hojen på bakhjulet och det är ju som alla vet alltid positivt...

/BG

 

[CarlXVII]

Vilka konsekvenser medför det att köra helt utan retur i framgaffeln?

Att man får lifta tillbaka till depån. Därför behöver man både tur & retur.

 

[psxcare]

Så här fungerar en fjädring som saknar returdämpning. Frågor på det?

 

[Comeback]

Att det borde bli lättare att gasa upp hojen på bakhjulet och det är ju som alla vet alltid positivt...
/BG

Precis. Men kan man, så kan man till och med vinna MotoGP.

 

[iJvb]

utan retur låter som gaffeln är i botten konstant
kan inte va så trevligt.

Ett hjul är något som snurrar.
det kan va lite allt möjligt tex ett Trä hjul på en vagn
eller fram hjul på en mc eller bakhjulet på en cykel.
kan även va ett skovelhjul i ett vattendrag

ett exempel. du tar 4st kullager+spik så har du hjul om du sätter de på en bräda

 

[Bojje]

utan retur låter som gaffeln är i botten konstant
kan inte va så trevligt.

Hur då? Kompressionsdämpningen funkar, ja eller det nämns ej i trådstartarens första inlägg. Så den funkar rätt vid kompression, men när man sedan släpper bromsen eller whatever så studsar fjädern ut obehindrat.

 

[enhjuling]

Ordmärkeri-SH
Returdämpning är det nog han saknar om gaffeln studsar

 

[Sandfållan]

Skit svar från nästan hela bunten. Frågan är seriöst ställd och har man inget vettigt svar är det bättre att inte skriva alls.

 

[Bojje]

Front Rebound
Front rebound damping is to control the rate the bike “sits up” after the front suspension has been compressed i.e. from nose down position. If it is too soft, the front end will pop up too quickly after any situation causing the front suspension to compress e.g. braking or cornering causing the bike to "see-saw". This may result in lack of traction If rebound damping is too high you may have lack of “feedback” and in extreme cases where the suspension can't react quickly enough to extend again it will pump down until it bottoms out which is simply dangerous,

An alternative to manufacturers setting for front rebound is to place your bike on level ground and have your mate or rear wheel stand support the back of the bike. Press hard on the top of the yoke without pressing the brakes and let go. The suspension should rebound to its original position within a second.
If it takes more than a second then you need softer rebound but if it takes less than a second or it rebounds past its original position then you should make your rebound harder. This method may work but really it is too simplistic for real world riding.

One critical area where you want your front rebound to work well is through them corners and turns. As you fly down the road and brake before or into the corner, the front suspension compresses, then as you let go of the brakes, the front wheel will rebound fully. You do not want your front end to sit up too quickly especially mid corner. It does not matter whether you brake before the turn but this is more critical if you brake into the turn.

SOFT: If it rebounds too quickly in the corner your bike will sit up very quickly creating a longer wheel base. The front wheel “shooting” out also causes the bike to drift wide or a feeling of the front end “washing out” If this happens, increase (harden) your rebound to slow the rate the front wheel rebounds.

HARD: On the other hand if the rebound is too hard, when you let go of the brakes and on to the throttle in a corner, because the wheel is compressed for longer you will have a shorter wheel base for longer. This may cause the bike to feel wooden in the corner and turn too quickly. Soften her up.

To set up your front rebound damping you are going to have to go through a few corners a few times and it is best that you have sorted out the preload and front compression first. Basically you want to be able to

brake hard either before the turn or up to the apex of the turn, (whichever suits you)
let go of the brakes
get on to the throttle without the bike “see-sawing” i.e. sit up or dive
by adjusting only the rebound damping only (remember that we have sorted the compression so don’t mess it up.)

Där har du lite om vad konsekvens av för lite returdämpning - min analys av det hela är att skiten blir svår att svänga med då hojen understyr och driftar ut och sen kan man ju även ha problem med fästet och hjulet studsar tillbaks för fort efter kompressionsfasen.

 

[magnus_moss]

Returdämpning är väl något man EGENTLIGEN vill ha så lite som möjligt av, för man vill att hojen, efter tex bromsning, så snabbt som möjligt ska återta sitt grundläge. Men sker det FÖR fort blir det väl lite gungigt….

 

[Axxexs]

Vi hade en stötdämpare som returen sa upp sig mitt i ett pass. Förararen kom in och sa att det var som att rida på en häst i full galopp med den hojen då på raksträckan som den gungade fram.

 

[Racerpelle]

I teleskopgaffels barndom var det nästan ingen KOMPRESSIONSDÄMPNING utan kompressionshastigheten reglerades med gaffelfjädern som då var mycket hårdare än idag. Returdämpning fanns redan från början för annars skulle hojen "studsat upp" och gjort att greppet i framdäcket blivit obefintligt.
Å andra sidan var fjädringsvägen kortare än idag.

Ett sätt att åka utan returdämpning (i teorin alltså) skulle vara att ta upp så mycket energi som möjligt i kompressionsdämpningen så att så lite som möjligt lagrades i fjädern. Men hojen skulle få en del otrevliga egenskaper: styv, stel, stum och stötig i kompression. Troligen svår att få att styra in i sväng. Men värst av allt så skulle minsta framhjulssläpp i sväng innebära att gaffeln ohämmat fjädrar ut och orsakar ett mycket värre framhjulssläpp som blir svårt att rädda.

En väl avvägd modern framgaffel där fjädern (fjäderkonstanten) är vald för att ge föraren rätt fjädring vid kurvtagning, fjäderförspänning som tillåter gaffeln att börja fjädra vid rätt belastning, kompressionsdämpning som reglerar hur fort fjädringsrörelsen går (och ihop med fjäderkonstanten bestämmer hur lång fjädringsrörelsen blir vid en viss belastning) och slutligen returdämpningen som tar hand om energin som lagrats i fjädern så att returrörelsen upplevs lagom trög och inte ohejdat fjädrar ut i sväng vid mindre släpp.
Alla dessa funktioner griper in i varandra, olika mycket beroende på lastfall.
Om man tar bort en av dem, returdämpningen tex, så finns det inga förutsättningar att få fjädringen ens halvbra.

 

[WEST]

Förklara returdämpning är inte lätt, men den är lika viktig som dämpningen kan man ju konstatera,,, snabb lite seg retur eller vad säger man.

 

[Two stroke man]

Skit svar från nästan hela bunten. Frågan är seriöst ställd och har man inget vettigt svar är det bättre att inte skriva alls.

Du får uselt grepp fram. Vad mer behöver du veta?