Batteriproblem R6 (smält batteri)

[ptb59]

Garanterat ladd regulatorn

 

[J3lv4n]

Vet inte om någon skrivit det redan men det kan vara ladd regulatorn som spökar

 

[Comeback]

Boris JR skriver

Korrekt därför finns det numera dyrare laddregulatorer som inte eldar upp överskottet. Shindengen FH serien som använder MOSFET istället...

Tyder på att det enbart är kostnaden som gjort att man valt leda bort överskottet genom en "Zenerdiod".
Själv blev jag så förbannad när jag insåg att laddningsregulatorn inte fungerade på Suzukin våren 2010
och jag fick klart för mig jag kunde elda upp 0,5kW motoreffekt
att som följd av detta det dessutom hände att generatorlindningarna brann upp
pga av den höga strömmen
att jag byggde en laddningsregulator själv.
Den består av 2 krafttriacar som sitter i serie med två av sladdarna från generatorn följt av en 3-faslikriktare. Allt placerat på en kylfläns och styrt från en liten låda med styrelektroniken: spänningsreferens, krets med 4 operationsförstärkare som styr optotriacarna, 4 optotriacar i serie med 4 motriktade dioder för att styra krafttriacarna. Och 4 LED för kontroll av funktionen. Så generatorn kopplas in i 4 steg beroende på batterispänningen.

 

[Hoztic]

Boris JR skriver

Tyder på att det enbart är kostnaden som gjort att man valt leda bort överskottet genom en "Zenerdiod".
Själv blev jag så förbannad när jag insåg att laddningsregulatorn inte fungerade på Suzukin våren 2010
och jag fick klart för mig jag kunde elda upp 0,5kW motoreffekt
att som följd av detta det dessutom hände att generatorlindningarna brann upp
pga av den höga strömmen
att jag byggde en laddningsregulator själv.
Den består av 2 krafttriacar som sitter i serie med två av sladdarna från generatorn följt av en 3-faslikriktare. Allt placerat på en kylfläns och styrt från en liten låda med styrelektroniken: spänningsreferens, krets med 4 operationsförstärkare som styr optotriacarna, 4 optotriacar i serie med 4 motriktade dioder för att styra krafttriacarna. Och 4 LED för kontroll av funktionen. Så generatorn kopplas in i 4 steg beroende på batterispänningen.

Det där låter ju intressant! Vad gick delarna på och finns det månne en ritning nånstans?

 

[Boris JR]

Jupp därför är kittregulatorer inom racing av annan typ för att inte bromsa i onödan. Kolla på Shindengen FH012 och andra produkter från dem, finns både slutande och öppnande regulatorer. De sitter original på vissa nya sportmoppar och är tyvärr ganska dyr att köpa lös.

Datasheet finns här och hemsida här

 

[Lazzekongo]

Tack för alla bra svar Ny regulator är beställd idag

 

[Nikel]

Vet inte om någon skrivit det redan men det kan vara ladd regulatorn som spökar

Du har helt fel.
Det är laddregulaytorn som spökar

 

[Comeback]

Datasheet finns här och hemsida här.

Mycket intressant, tack för länkarna.
Jämför man mitt upplägg, triacar i serie med likriktardioder, blir värmeförlusterna i Shindengens upplägg lägre. T.ex med 10A. Shindengen 10A*2*0,3V=6W där 0,3V är spänningsfallet över en triac/tyristor.
I min konstruktion: Triacar 10A*0,3V=3W Likriktardioder 10A*2*1V=20W
där 1V är spänningsfallet över en diod. Totalt 3+20W=23W tror jag.

Delarna till min hembyggda laddningsregulator kostade drygt 900kr på Elfa. Tillkommer ca 100kr sladd och flatstiftskontakter från Biltema. Dvs, kostade strax under 1100kr.
Tillkommer arbetet. Fundera ut, rita princip, hitta komponenter, rita upplägg på universal kretskort från ELFA, ner till ELFA, montera ihop, testa, "bygga om", testa.
Gissar på 40 till 80 timmar. Det finns tyvärr ingen ritning på det färdiga konceptet idag. Jag har själv funderat på att kolla över allt igen. Just för att göra en ritning. Dessutom har jag genom "övervakningsLED dioderna" som visar när "krafttriacarna" kopplas in i 4 steg vid olika belastning: 1)Inget ljus, 2)Parkeringsljus, 3)Halvljus, 4)Halv+Helljus och samtidig kontroll av batterispänning fått en aning om att det här är nog "owerkill" med 4 steg. För tävlingskörning (ingen belysning) är min gissning att det räcker med 1 krafttriac, enfaslikriktare och lämna en sladd från generatorn oanvänd (av tre sladdar). För en vanlig hojgenerator ger max ca 400W. Enfaslikriktning så blir det ca 130W, vi får ut i genomsnitt med motorn igång 50% 60W. Med 14V laddspänning blir det en ström på 4A. Borde räcka långt till tävlingshoj. Men min Sukka har förgasare, ingen advancerad elektronik. Och det kanske går åt en massa ström till insprutning, ABS, traction control osv???
Med insprutning och en massa elektronik så kanske det inte räcker med enfas utan det behövs 3-fas. Men jag undrar om det inte är overkill med 4 steg? 4 optotriacar med motriktade seriedioder för inkoppling av krafttriacarna för effekt stegen 0% 25% 50% 75% 100%. Det kanske räcker med 3 steg 0% 25% 50% 100% eller ännu enklare med 2 steg 0% 50% 100%.
En sak som helt saknas på min laddningsregulator är mätningar på kylflänsens temperatur. Kylflänsens storlek blev helt enkelt vad som fick plats under passagerarsadeln. För tävlingskörning hade det varit bättre med mindre fläns nån annanstans där det blåser lite, kanske vid styrkronorna. Foton kommer.

 

[Gamepad]

OT:

När jag läser vissa svar i denna tråd inser jag vilken otrolig stor kunskap
som finns här på SH

 

[Comeback]

Lite foton på min hembyggda laddningsregulator av serietyp som sitter under passagerarsadeln på Suzukin. Dvs ingen ström eldas upp till värme som i de vanliga shuntregulatorerna.
1) När sadeln åker av. Verktyg, svamp för att ta vibrationer.

2) Underverktygen Laddregulatorn. I serie med LEDn inbyggd i Optotriacarna sitter en LED vid Optotriacen och en LED vid OPerationsförstärkarna. Owerkill men hittade en lödmiss när en OP tände två Optotriacar. Det finns också en LED som visar ström till spänningsreferensen, därför totalt 9 LED.

3) Kylflänsen lossad för att visa komponenterna.- Till höger två krafttriacar 600V 25A ELFA 72-032-06 till vänster två 1-fas likriktare 700V 25A ELFA 70-001-96 = en 3-fas likriktare för två 1-fas 2 x 22kr=44kr billigare än en 3-fas 600V 25A 158kr

4) Regulatorlådan, igen.

5) Kretskortets ovansida. Till vänster de 4 Optotriackapslarna med sina seriedioder för att kunna reglera i 4 steg. Nedanför Optotriacarna en svart "transistor" ovansida = spänningsreferensen som ger ca 6V. Till Höger kapseln med 4 operationsförstärkare som slår ifrån Optotriacarna med ca 0,17V skillnad. Dvs vid ca 14,1V, 13,93V, 13,76V, 13,6V, dvs över 14,1V batterispänning laddas inte batteriet.
Laddspänningen ligger på 13,6V med hojen på tomgång ca 1500RPM. Upptill potentiometer för att ställa in laddspänningen. Potentiometerns mittuttag tar ut ca 50% av batterispänningen och sedan jämförs denna spänning med spänningsreferensen i OPerationsförstärkarna. För att undvika att OP jobbar med oavbrutna till och frånslag måste batterispänning sjunka ca 0,1V från AV till TILL.

6) Kretskortet undersida. Det är 2,5mm mellan hålen. Vilket gav några lödkortisar. Att felsöka.

Det hela provades ut på köksbordet med att ladda ett MC-batteri och mata laddningsregulatorn, först med 24V från transformator, sedan med 110V från transformator, sedan med 230V från väggen med en 60W lampa i serie (för om jag fick kortis....). Och jag fick ju ta och testa en krafttriac i taget för jag hade ju 1-fas att mata laddningsregulatorn med på köksbordet.