Tjockare gaffelolja gör?

[Mr Helmut]

Har 10w olja original. Senast den var isär hällde jag i 15w olja. Bytte också fjädrar då så vet inte rakt av vad en tjockare olja gör.

Påverkar den kompression och retur?

Är det dumt att testa en 20w olja om den fortfarande uppfattas mjuk?

 

[Mats757]

Ja oljan påverkar både komp och retur.

Vad är det för gaffel? Till vilken hoj?
En gamal gaffel känner av viskositeten mer än en modern shimsad gaffel.

SÅ är ju frågan, vad menar du med mjuk? Ett ganska vagt begrepp som man kanske måste reda ut också. Slår den igenom i höga hopp, svajar den i hög fart, packar den ihop sig i långa inbromsningar?

SÅ skiljer det en del på lågfart och högfartsdämpning. Man lurar sig lätt på viket system som jobbar vid vilket tillfälle. Det har inte att göra med hur fort man kör...

Mats

 

[Mr Helmut]

Ja oljan påverkar både komp och retur.

Vad är det för gaffel? Till vilken hoj?
En gamal gaffel känner av viskositeten mer än en modern shimsad gaffel.

SÅ är ju frågan, vad menar du med mjuk? Ett ganska vagt begrepp som man kanske måste reda ut också. Slår den igenom i höga hopp, svajar den i hög fart, packar den ihop sig i långa inbromsningar?

SÅ skiljer det en del på lågfart och högfartsdämpning. Man lurar sig lätt på viket system som jobbar vid vilket tillfälle. Det har inte att göra med hur fort man kör...

Mats

Jag har bytt till hårdare fjädrar nu men det hjälper antagligen inte fullt ut. Slog nästan dämparen i bott i somras vid hårda inbromsningar.

Det är på min Aprilia. En sachs framgaffel.

Man kan nog säga att den dyker ordentligt när man går hårt på broms och det tordes väll vara kompressionen man kan ställa på då? Alltså kan man för att kunna ytligare öka den hälla i ändå tjockare olja?

 

[aRWe]

Sen ska du veta att det gäller på ventiler och schims inne gaffeln mycket mer om du kör tjockare olja än vad som föreskrivs (jo jag kör med tjockare olja)

Jag har bytt till hårdare fjädrar nu men det hjälper antagligen inte fullt ut. Slog nästan dämparen i bott i somras vid hårda inbromsningar.

Det är på min Aprilia. En sachs framgaffel.

Man kan nog säga att den dyker ordentligt när man går hårt på broms och det tordes väll vara kompressionen man kan ställa på då? Alltså kan man för att kunna ytligare öka den hälla i ändå tjockare olja?

Du kan prova med att öka oljemängden också, gaffeln blir stummare då.

 

[Boris JR]

Nej för helvete......

Moderna gaffalr justerar man inte genom att hälla i tjocka oljor. Detta då ventilerna i dem är designade för ett visst viskospann och går man utanför det kommer flödet bara att bli turbulent och gaffeln upplevs som konstig/kass.

EDIT: Vill du ha mer precis råd om vad du bör göra så vänligen beskriv vad som är fel lite mer ingående.

 

[Mr Helmut]

Nej för helvete......

Moderna gaffalr justerar man inte genom att hälla i tjocka oljor. Detta då ventilerna i dem är designade för ett visst viskospann och går man utanför det kommer flödet bara att bli turbulent och gaffeln upplevs som konstig/kass.

EDIT: Vill du ha mer precis råd om vad du bör göra så vänligen beskriv vad som är fel lite mer ingående.

Konstigt att folk verkar göra det då. Men kanske inte så mycket som jag hade tänkt mig?

Jo byta shims vore fint men är inte det ett himla projekt om man aldrig gjort det eller har någon att coacha en?

Sen ska du veta att det gäller på ventiler och schims inne gaffeln mycket mer om du kör tjockare olja än vad som föreskrivs (jo jag kör med tjockare olja)

Du kan prova med att öka oljemängden också, gaffeln blir stummare då.

Hur mycket mer brukar man öka? Jag hade i lite mer sista jag bytte fjädrar men skall snart göra det igen.

 

[Boris JR]

Konstigt att folk verkar göra det då. Men kanske inte så mycket som jag hade tänkt mig?

Jo byta shims vore fint men är inte det ett himla projekt om man aldrig gjort det eller har någon att coacha en?



Hur mycket mer brukar man öka? Jag hade i lite mer sista jag bytte fjädrar men skall snart göra det igen.

Till 20W går nog ingen som kan något om fjädring upp. original skulle jag gissa på att den fylls med något i stil med 7,5w och då går det troligen att experimentera med 5w-12,5w utan problem. Sen skall det dessutom sägas att viskositeten på oljan i en modern gaffel inte ger lika dramatiska skillnader som i 80-tals gafflarna. Många hade inte klarat ett blindtest mellan 5w och 7,5w på en endurocykel.

Först och främst måste du bestämma dig för vad problemet är: dyker gaffeln för mycket under bromsning? Svajjar det? Bottnar den vid hopp? Är den oföljsam över ojämnheter? Blir den stum vid upprepade hål?

 

[Mr Helmut]

...

Först och främst måste du bestämma dig för vad problemet är: dyker gaffeln för mycket under bromsning? Svajjar det? Bottnar den vid hopp? Är den oföljsam över ojämnheter? Blir den stum vid upprepade hål?

10w är oljan original och den dyker under inbromsning som jag skrev. Bottna vid ett hopp det har jag inte varit med om, det är nog värre bak.

Svajningar eller några av dom andra sakerna har jag inte reflekterat över och heller inte varit någon jag lagt märke till. Iförsig är den svajig på storbana men där hör den väll inte riktigt hemma heller

Kunde man få den hårdare utan att köpa 9000kr kitet till bak och fram vore jag glad, därför jag frågade.

 

[Boris JR]

10w är oljan original och den dyker under inbromsning som jag skrev. Bottna vid ett hopp det har jag inte varit med om, det är nog värre bak.

Svajningar eller några av dom andra sakerna har jag inte reflekterat över och heller inte varit någon jag lagt märke till. Iförsig är den svajig på storbana men där hör den väll inte riktigt hemma heller

Kunde man få den hårdare utan att köpa 9000kr kitet till bak och fram vore jag glad, därför jag frågade.

Ladda hem manualen och leta upp vad de specar för luftspalt i gaffeln. En kvalificerad gissning är 120-90 +-10. original ligger nog på 105-110. (gissning baserat på vad WP/marzocchi/kayaba har). Gå upp och lägg dig på 90mm eller något liknande i den delen av skalan. Då kommer gaffeln att dyka betydligt mindre. Du hade redan bytt fjädrar? Från vadå till vadå?

Nästa steg är att byta schims i botten av gaffeln och det är något du rent mekaniskt kan utföra med en manual och lite mekanisk finkänsla. problemet är dock att när det kommer till att byta schims så finns där lika många teorier som fjädringsexperter och det är massor av svartkonst. Därför gör du bäst att tjata av någon raceåkare dennes stack och kopierar den rakt av.
Schims kostar 15kr stycket så materialet går på en hundring men fjädringsexperter tar 4kkr för sitt knowhow.....

Har du luskat ut på något forum vad du har för stack original?

 

[Mr Helmut]

Ladda hem manualen och leta upp vad de specar för luftspalt i gaffeln. En kvalificerad gissning är 120-90 +-10. original ligger nog på 105-110. (gissning baserat på vad WP/marzocchi/kayaba har)..........

Har du luskat ut på något forum vad du har för stack original?

Fram från 4.5 original till 4.8 men fick fel fjädrar (längd) så det skall bytas igen. Bak bytte jag från original 5.5 till en öhlinsfjäder som är 6.0

125mm +-2mm ifrån toppkanten enligt verkstadshandboken. Tror jag mätte 123mm sist. Kan man tex ta 115mm med någon framgång?

Byta shims är ingen rymdforskning som kräver massa specialverktyg alltså?

Finns inget i verkstadshandböckerna som beskriver ett byte av shims dock hur man tar isär hela gaffeln.

Stack?

 

[don_tomazo]

Till 20W går nog ingen som kan något om fjädring upp. original skulle jag gissa på att den fylls med något i stil med 7,5w och då går det troligen att experimentera med 5w-12,5w utan problem. Sen skall det dessutom sägas att viskositeten på oljan i en modern gaffel inte ger lika dramatiska skillnader som i 80-tals gafflarna. Många hade inte klarat ett blindtest mellan 5w och 7,5w på en endurocykel.

Först och främst måste du bestämma dig för vad problemet är: dyker gaffeln för mycket under bromsning? Svajjar det? Bottnar den vid hopp? Är den oföljsam över ojämnheter? Blir den stum vid upprepade hål?

20w går bra i en 80talsgaffel utan inställningsmöjligheter om man vill slippa ett jävla gungande så fort man bromsar en skvätt. I en modern gaffel justerar man som sagt eller byter komponenter i. Sällan olja nej.

 

[Boris JR]

Fram från 4.5 original till 4.8 men fick fel fjädrar (längd) så det skall bytas igen. Bak bytte jag från original 5.5 till en öhlinsfjäder som är 6.0

125mm +-2mm ifrån toppkanten enligt verkstadshandboken. Tror jag mätte 123mm sist. Kan man tex ta 115mm med någon framgång?

Byta shims är ingen rymdforskning som kräver massa specialverktyg alltså?

Finns inget i verkstadshandböckerna som beskriver ett byte av shims dock hur man tar isär hela gaffeln.

Stack?

Är det 125mm original kan du gå till 100 utan problem.

Där finns säkert 15 specialverktyg föreskrivna för att demontera en normal gaffel men det enda specialverktyg jag använder konsturerade jag själv av en svetstråd och en hylsa så är du normalt händig kan du säkert demontera din gaffel. Själva bytandet är inte svårt rymdforskningen är att på förhand veta vad du skall stoppa i för shims, därför låter man någon annan sköta utvecklingen och kopierar friskt istället.

Finns base valve removal = plocka ur botten med kompjusteringen med i din manual så är det därifrån lätt att beskriva vad du skall göra.

Shimsen sitter monterade i rad på en stång efter varandra=shims-stack

 

[Hector]

Är det 125mm original kan du gå till 100 utan problem.

Jag bytte olja i min cykel ikväll och fick då tips av Halvardsons att köra 100mm luft istället för 120, eftersom att den kommer gå som motard.
Jag glömde dock fråga honom om vad som händer om man minskar luftspalten ytterligare. Spränger man packboxarna då, eller vad tror du?

 

[Boris JR]

Jag bytte olja i min cykel ikväll och fick då tips av Halvardsons att köra 100mm luft istället för 120, eftersom att den kommer gå som motard.
Jag glömde dock fråga honom om vad som händer om man minskar luftspalten ytterligare. Spränger man packboxarna då, eller vad tror du?

Oljehöjden man justerar är eg en luftkammare som under kompression inte har någonstans att ta vägen utan komprimeras dvs vi har konsturerat oss en luftfjäder. Så förutom den rätt linjära metallfjädern man har i gaffeln så har vi en väldigt progressiv luftfjäder. Höjer man vätskenivån reglerar man när luftfjädern börjar spela roll och dess styrka strax innan fjädringen bottnar.

Sålänge man håller sig inom rimlighetens gränser ser jag ingen anledning till att höjd nivå skulle skada gaffeln men fabrikanten har troligen inte utformat ett justeringsintervall för att det är kul. Gissningsvis får man en väldigt stötig och extremt progressiv gaffel om man höjer oljenivån till säg 50mm. Är man i behov av ännu mer bottningsmotstånd än vad justeringsmånen erbjuder är det omshimsning som står på tapeten.

 

[Hedgehog]

En dum fråga, en hel del lägger ju distanser för att justera/spänna fjädern i gaffeln. Gissar att man ska ta den volymökning i beaktande, när man sedan fyller oljan, iofs beroende av hur distansen ser ut? Jag menar min/max oljenivå har ju inget jätte spann precis.
Nu talar jag om gammalt bra "skräp" som min

 

[Mats757]

Fram från 4.5 original till 4.8 men fick fel fjädrar (längd) så det skall bytas igen. Bak bytte jag från original 5.5 till en öhlinsfjäder som är 6.0

125mm +-2mm ifrån toppkanten enligt verkstadshandboken. Tror jag mätte 123mm sist. Kan man tex ta 115mm med någon framgång?

Byta shims är ingen rymdforskning som kräver massa specialverktyg alltså?

Finns inget i verkstadshandböckerna som beskriver ett byte av shims dock hur man tar isär hela gaffeln.

Stack?

Har du rätt häng på gaffel och dämpare?
Hur kör du på för sätt?

Att börja ändra dämpning och hydraulik innan fjädrarna är rätt, är fel.
Man kan fövisso lägga i distanser. Men det gör inte gaffeln hårdare, bara lite högre. Det är inte samma sak. Det är fjäderkonstanten som måste höjas.

Schimsstacken ändrar man bara högfartsdämpningen på. Som ex, när man kör överer en serie rötter med en Endurohoj. När man landar efter hop är det lågfartsdämpningen som gör störst skillnad.

Mer olja gör fjädern mjuk i början av fjädringen medans den blir styvare mot slutet, luften gör fjädern mer progresiv.

Jag skulle sätta i hårdare fjäder och skruva på kompskruven lite till.

Mats

 

[Mr Helmut]

Har du rätt häng på gaffel och dämpare?
Hur kör du på för sätt?

Att börja ändra dämpning och hydraulik innan fjädrarna är rätt, är fel.
Man kan fövisso lägga i distanser. Men det gör inte gaffeln hårdare, bara lite högre. Det är inte samma sak. Det är fjäderkonstanten som måste höjas.

Schimsstacken ändrar man bara högfartsdämpningen på. Som ex, när man kör överer en serie rötter med en Endurohoj. När man landar efter hop är det lågfartsdämpningen som gör störst skillnad.

Mer olja gör fjädern mjuk i början av fjädringen medans den blir styvare mot slutet, luften gör fjädern mer progresiv.

Jag skulle sätta i hårdare fjäder och skruva på kompskruven lite till.

Mats

Dom hårdaste fjädrarna jag hittade sitter nu. Inte hunnit testa det till fullo ännu. Eftersom jag fick fel fjädrar fram finns där inget statiskt häng men det skall bytas.

Hänget innan fjäderbyte var lite för mycket men när rätt fjäder kommer i fram blir de prima.

Dom duktiga skrev "Shorten them by 10mm, 10Wt oil with 120mm air gap is ok for std fork." Egentligen är det inte mer än distansen som ändrar original inställning när man gör sådär.

Så fanns det saker att köpa igen. En distans som gör gaffeln 10mm kortare. Begriper inte hur distansen kan göra gaffeln kortare.

Kör mjukt som en kärring på gocartbana och motardbana.

 

[Boris JR]

Så fanns det saker att köpa igen. En distans som gör gaffeln 10mm kortare. Begriper inte hur distansen kan göra gaffeln kortare.

Kör mjukt som en kärring på gocartbana och motardbana.

Distansen stoppas i på ett ställe så att gaffeln förhindras att fjädra ut de sista 10mm.

 

[Mr Helmut]

Distansen stoppas i på ett ställe så att gaffeln förhindras att fjädra ut de sista 10mm.

jo det fattar jag också men var.

"SPRING GLIDE" så kallade dom denna sak, kan det vara en sån?

 

[Mr Helmut]

Help

Länk där dom där eventuella distanserna säljs, är det dom?
http://cgi.ebay.co.uk/APRILIA-SXV-S...25623QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262