Laddproblem GSX750ES

[bosse-l]

Nån som har förklaringen på mitt problem? Jag blir inte klok på vad dom är fel och varför hojen inte laddar som den ska. Allt verkar som det ska vad jag kunnat mäta fram utom regulatorn där hag inte kunnat mäta resistand så jag köpte en ny laddregulator av MC-shopen som ska vara som original men ändå är nåt fel.

Den laddar ca 13,2-13,5V på tomgång runt 1000 rpm men vid 5000 rpm laddar den endast 12,8V spänningen ligger nånstans på 12,6V med lyset påslaget då man slår på tändningen. Statorn verkar okej samma resisrans mellan alla lindningarn är samma 1 ohm, ingen resistans till jord och den ger runt 100VAC mellan samtliga lindningar obelastad vid 5000 rpm.

Har mätt kablaget från statorn där den ger de 100 VAC och fram till laddregulatorn och det är 0 ohm på samtliga kablar, har mätt resitansen på kabeln från regulatorn till plus och det är 0 ohm, har mätt jordkabeln från laddregulatorn till jord och det är 0 ohm, har mätt jordkabeln från batteri till chassit och det är också 0 ohm.

Har försökt resistansmäta det två laddregulatorerna enligt boken men multimetern visar bara oändligt, nu vet jag inte om det spelar roll om man har en analog resistansmätare som i boken eller om det också är fel på den nya regulatorn då jag inte får nåt resultat vid mätningen.

Har testat två batterier visserligen är bägge Biltema batterier men inte fasen kan det väl och det skiljer inte nåt nämnvärt i spänningarna mellan de två batterierna.

Vad kan vara galet, jag blir inte klok på detta?

 

[Tegel1432]

Du skulle kunna testa att ha ett batteri bredvid hojen där endast plus och minus från regulatorn är inkopplade och sedan mäta laddströmmen. Då utesluter du en hel del felkällor.

 

[Comeback]

Ett tuffare test av generatorn är att ersätta VAC mätningen som gav ca 100 VAC vid 5000 RPM med
en H4 24 Volts lampa där glödtrådarna seriekopplas så det fodras ca 48 Volt för den ska lysa normalt.
Har du ca 50 Volt vid 2500 RPM över lampan oavsett vilket par av de tre sladdarna från generatorn du kopplar in och lampan inte lyser när du ansluter den mellan en sladd och jord.
Så är allt OK med generatorn (givetvis kan man använda 2 st 12 Volt H4 serie kopplade internt och yttre ) ja nöjer man sig med tomgång så räcker nog en 12V H4 internt seriekopplad för 24 volt.

Klara generatorn detta så är det regulatorn / likriktaren....

 

[bosse-l]

Det som är så skumt är ju att jag har högre laddspänning på tomgång? Det konstiga är att jag hade samma problem med den gamla regulatorn men där hade jag något högre spänningar, tror det var typ 14,2V på tomgång och 13,2V vid 5000 rpm.

Nu kom jag på att jag har bredbandslambdan monterad och den tar ju ström runt kanske 3A men det borde väl knappast lasta ner generatorn, lambdan har helt eget relästyrt kablage det enda jag tagit från original kretsen är styrningen av reläspolen från bromsljuskontakten.

Det skumma är ju varför spänningen sjunker vid 5000 varv, enda jag kan komma på är ju att tändningen skulle ta mer ström vid högre varv och man har nån form av kabelbrott eller resistans som inte går att mäta fram med multimetern, tex en skadad kabel där bara nån eller några kardeler är hela vilket då ger för liten kabelarea och spänningsfall men ändå 0 ohm vid resistansmätning.

Är inne på att koppla helt nya grova kablar från generatorn och batteri till laddregulatorn och även jorda batteriet med en extra jordkabel till chassit. Då borde man kunna utesluta fel i hojens kablage.

Om man kör med ett batteri på sidan så behöver man väl inte jorda detta i chassit om jag tänker rätt, generatorn lämnar ju AC mellan faserna och likriktningen sker ju i regulatorn och då mellan plus och minus kablarna.

Ska köpa en 24V H4 lampa för att testa belasta statorn, ska även låna hem en megger från jobbet för att mäta eventuellt överslag i statorn.

Det verkar vara nån form av förbannelse över denna hoj, där allt från att hitta vissa delar som slutat tillverkas, få fel delar, till att posten slarvar bort rätta delarna två gånger, så att om den nya regulatorn skulle trasig direkt ur kartong förvånar mig inte då det kommer till denna hoj.

Är ju mest rädd att jag skulle ha nåt fel som kan göra att regulatorerna går men jag kan inte riktigt se vad det skulle vara efter som allt stämmer då man mätt upp allt. Dock är det lite skumt att jag inte kan mäta resistans mellan stiften på regulatorn som boken anger, men ingen av regulatorerna är nog original regulatorer så dessa kan ju vara helt olika kopplade internt så det är därför jag inte kan mäta med multimetern.

 

[Anders R]

80 tals suzuki hade problem med både stator och regulator. Fick byta stator två gånger innan de kom på att det var regulatorn på min GSX750 - 80. Har du tillgång till tångamperemeter? Mät på pluskabeln från batteriet först utan belysning och sedan med belysning. Amperen bör öka med belysningen på. Jag fick det tipset när jag hade problem med DRn i fjol. Det visade sig vara två trasiga biltemabatterier.

 

[bosse-l]

Talade med en jobbarkompis och vi funderade i liknande banor. Jag har tångamperemeter och att mäta strömmen ut från laddregulatorn till batteriet var precis vad jag funderade på att göra för att se vad som händer strömmen då man belastar olika med lyset på och av och vad som händer vid olika varv. Ska ta bort bredbandslamdan om det nu skulle vara den som lastar ner systemet men det borde nog finnas marginal för den tycker jag speciellt om man slår av lyset.

Står ingenstans i boken om lyset ska vara på eller av då man mäter laddspänningen över batteriet utan vara att om spänningen är under 13,5V eller över 15,5V ska man felsöka stator och laddregulatorn.

På vilket sätt betedde sig DR:en med trasiga batterier? Jag tog batteriet från kompressor Hondan och på den hojen har jag inte märkt av några problem med laddningen eller batteriet men då används i och för sig bara batteriet till startmotor och belysning, tändsystemet på Hondan har inget med batteriet att göra.

 

[Comeback]

bosse-l skriver
"Det som är så skumt är ju att jag har högre laddspänning på tomgång? Det konstiga är att jag hade samma problem med den gamla regulatorn men där hade jag något högre spänningar, tror det var typ 14,2V på tomgång och 13,2V vid 5000 rpm."
slut citat
Jag tror förklaringen är att vid tomgång är "regulatorn" nöjd med spänningen men när du varvar så går regulatorn in och kortsluter minst en av generatorlindningarna.
Och är sedan det avbrott i någon / några av de 6 dioderna i 3-faslikriktaren så räcker de återstående "friska" dioderna inte till för att hålla spänningen med ström från "ännu" inte kortslutna generatorlindningar.

Är det så att problemet är trasiga dioder i 3-faslikriktaren skulle man teoretiskt kunna lösa problemet genom att koppla in en "extra" 3-faslikriktare PÅ KYLFLÄNS mellan de 3 sladdarna från generatorn och ugång PLus och Minus direkt till batteriet. Av två enfas gör man genom att parallellkoppla dom
(Generatorn har tre sladdar L1, L2, L3. I princip
Till enfas Likriktare 1 kopplar man L1 och L2 på ingångarna.
Till enfas Likriktare 2 kopplar man L2 och L3 på ingångarna (så L2 kopplas till båda enfaslikriktarna.)
Plus UT på Likriktare 1 och Likriktare 2 kopplas ihop.
Minus UT på Likriktare 1 och Likriktare 2 kopplas ihop.
Två enfas är ofta billigare än en 3-faslikriktare. Och både L1 och L2 ska sitta på en kylfläns.
Annars får dom värmeslag.
Ca 87 kr för två 1-fas inklusive moms.

GBPC3504 T0 | Taiwan Semiconductor Bridge Rectifier, 35A, 400V, 4-Pin | RS

se.rs-online.com

kylfläns

SK44-50-SA | Heatsink, Universal 19" Alu, 2.5K/W, 50 x 159 x 15mm, Clamp | RS

se.rs-online.com

kontaktpasta men kanske kopparpasta aluminium pasta funkar lika bra ?

ERHTCP02S | Non-Silicone Thermal Grease, 2.5W/m·K | RS Components

se.rs-online.com

Man skulle också kunna kontrollera Regulatorn på följande sätt.
Mellan utgångarna Plus och Minus installera man en 12 Volt strålkastarlampa (så det är något som drar ström)
Regulatorn har tre ingångar kalla dom L1, L2, L3
Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L1 och Minus till L2. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt. Då är två dioder hela.

Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L2 och Minus till L1. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt. Då är två dioder till hela.

Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L1 och Minus till L3. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.
Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L3 och Minus till L1. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.

Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L2 och Minus till L3. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.
Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L3 och Minus till L2. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.

Klarar regulatorn alla de här testerna är alla dioder hela i regulatorn.
Gör den inte det så är det trasiga dioder i 3-faslikriktaren i regulatorn.

 

[bosse-l]

bosse-l skriver
"Det som är så skumt är ju att jag har högre laddspänning på tomgång? Det konstiga är att jag hade samma problem med den gamla regulatorn men där hade jag något högre spänningar, tror det var typ 14,2V på tomgång och 13,2V vid 5000 rpm."
slut citat
Jag tror förklaringen är att vid tomgång är "regulatorn" nöjd med spänningen men när du varvar så går regulatorn in och kortsluter minst en av generatorlindningarna.
Och är sedan det avbrott i någon / några av de 6 dioderna i 3-faslikriktaren så räcker de återstående "friska" dioderna inte till för att hålla spänningen med ström från "ännu" inte kortslutna generatorlindningar.

Är det så att problemet är trasiga dioder i 3-faslikriktaren skulle man teoretiskt kunna lösa problemet genom att koppla in en "extra" 3-faslikriktare PÅ KYLFLÄNS mellan de 3 sladdarna från generatorn och ugång PLus och Minus direkt till batteriet.

Man skulle också kunna kontrollera Regulatorn på följande sätt.
Mellan utgångarna Plus och Minus installera man en 12 Volt strålkastarlampa (så det är något som drar ström)
Regulatorn har tre ingångar kalla dom L1, L2, L3
Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L1 och Minus till L2. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt. Då är två dioder hela.

Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L2 och Minus till L1. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt. Då är två dioder till hela.

Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L1 och Minus till L3. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.
Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L3 och Minus till L1. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.

Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L2 och Minus till L3. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.
Anslut Plus på ett 12 Volt batteri till L3 och Minus till L2. Då ska lampan lysa. Mät spänning över batteriet och över lampan. Det bör inte skilja mer än 1,5 till 2 Volt.

Klarar regulatorn alla de här testerna är alla dioder hela i regulatorn.
Gör den inte det så är det trasiga dioder i 3-faslikriktaren i regulatorn.

Jag ska försöka ge mig ut garaget och testa lite, jag fixat en megger och två 24V H4 så då ska jag ju kunna testa statorn hyfsat bra.

Om regulatorn skulle vara trasig är det ju lite skumt att den gamla regulatorn och den nya som kom med posten igår betett sig lika men den gamla så länge den funkade. I sånt fall skulle der ju vara nåt som eldat upp diodena i bägge regulatorerna och i den nya måste det då gått väldigt fort.

Men som sagt det verkar ju vila nån förbannelse över denna hoj så att jag fått en trasig regulator vore väl inte konstigt.

 

[bosse-l]

Hittade denna video och enligt den är bägge mina regulatorer hela

 

[Comeback]

Hittade denna video och enligt den är bägge mina regulatorer hela

Jag uppfattde det som att om regulatorn klarar den här testet är regulator rectifier OK.
För då har man testat alla 6 dioder.
Och konsterat att dom leder i ena riktningen 0,3 till 0,5 Volt spänningsfall vid testströmmen.
Inte leder alls i den andra riktningen.
Smart !
Då återstår att se om statorlindningarna klarar lamptestet.
Som jag hittade på Lelle's hemsida.

Klarar statorn lamptestet. Vad är då fel ?
Får regulatorhöljet inte vara jordat genom fästskruven till hojchassit ?
För är likriktaren OK och Statorn OK så måste det vara regulatorn i Regulatorn som krånglar.
Skumt ?

 

[Two stroke man]

Du nämnde bredbandslambdan. Om du tror att bredbandslambdan tar mer ström än vad motorn levererar så testa att koppla bort den?

Är den problemet så kanske du sen kan kopplad in den direkt på batteriet och med en strömbrytare så du kan slå på den vid behov och då tar du ström från batteriet. Det bör ju fungera ett tag.

 

[bosse-l]

Nu tror jag att jag löst problemet men riktigt vad eller var felet är, hojen betedde sig ju som bekant väldigt konstigt med lägre spänning vid varv och med tångameremetern på kabeln mellan batteri och laddregulatorn så laddade den på tomgång men inte vid varv.

Ledsnade på dessa konstigheter och tog och drog provisoriskt nya kablar från statorn och batteri till laddregulatorn och då laddar hojen runt 14,4V oavsett varv. Nånstans så är det alltså fel i kablaget antingen till statorn om det skulle vara överslag eller nåt nåt i kablaget efter punkten jag mätt spänningen från statorn men jag misstänker starkt att det är nån form av dålig kontakt nånstans kontakt om, polskor eller säkringshållaren på pluskabeln mellan laddregulatorn och batteriet som inte går att mäta fram med multimeter men som visar sig då kretsen drar ström.

Nu ska jag städa upp denna koppling och avsäkra kabeln mellan laddregulatorn och batteriet som original är säkrad med 15A, sen ska jag byta kablarna från statorn till gula och fixa nåt kontakdon. Har man tur kan man kanske med lite tur pillra ur flatstiften i kontakdonet till regulatorn så det går att använda.

Bredbandslambdan kopplade jag ur via säkringen och sonden fick ligga lös bredvid avgassystemet men efter att dragit om kablaget sjunker spänningen marginellt men den ikopplad, så nu ska det nog inte vara nåt problem med lambdan.

Vad som nu blir intressant är att se vad som händer på högvarv om det är spänningsfall till CDI och tändspole eller bestycknigen som gör att hojen inte vill svarar över 110-120 km/h och har AFR värden runt 9.

 

[Tegel1432]

Så ska det se ut, snyggt jobbat!

 

[bosse-l]

Så ska det se ut, snyggt jobbat!

Lite irriterande att jag inte riktigt vet vad felet är men skit samma om det funkar, i detta fall känns det ut som att man vill ha nya fräscha kopplingar och kablage då det är enkelt att göra. Ska se om jag kan gå genom original säkringboxen men i sånt fall skulle jag nog vill jag nog belasta säkringsboxen och mäta eventuellt spänningsfall över säkringen innan jag använder den så det inte är den som ställer till problemen.

För kännedom är jorden nu avlyft från batteriet då säkring saknas på laddkretsen, jag är lite nojig över att inte ha säkringar för det kan fort blir väldigt varmt om nåt går galet.

 

[bosse-l]

Har fortsatt rota i elsystemet och började med att testa säkringsboxen men en led-ramp på 120W som tog 4,9A vid 12.3V hur det nu går ihop? Kinesen har nog räknat med förgasarwatt? Fick 0,07V drop över original säkringsboxen och 0,03 med en Biltema säkringshållare med samma säkring i vid bägge testen.

Sen kollade jag spänningen till framlampan och med motorn av har jag 12,31V över batteriet med lyset på, på framlampan har jag då bara 10,24V över lampan. Över 2V drop här visar ju på att det finns en hel del resisrans i kopplingar och kablage.

Mätte sen på tändspolen och den var något bättre men har också spänningsfall med 11,48V vilket blir 0,83V. Verkar som att tändspolarna och CDI boxen matas via samma krets. Med motorn igång hade jag 14,6V ladd idag och då hade jag 12,8V till tändspolen så då märks det ännu mer att det finns resisrans i kablaget.

Jag har ju redan ett relä inkopplad till bredbandslambdan så jag funderade på om jag skulle koppla om tändspolar och CDI till det så jag får spänningsmatningen till dessa över reläet som i sin tur styrs av tändlåset vilket borde ge 1,8V extra till tändspolarna och CDI:n vilket väl inte borde vara dåligt?

Helt klart finns det ju en hel del att åtgärda i elsystemet men just nu vill jag bara få de viktigaste funktionerna som tändnìng och laddning att fungera som dom ska för det vore intressant att utesluta om det är detta som gör att hojen inte varvar ut.

 

[Comeback]

Jag gratulerar till väl utförd felsökning.
Det är väl inte så att den här hojen precis som Sprint RS är gjord för att köras med släckt belysning dagtid, det normala. Körning på natten med tänd belysning undantaget ?
På Sprint RS med originalkablage och släckt belysning laddas batteriet problemfritt, ca 14,3 Volt.
Med tändbelysning ca 13,8 - 13,9 Volt. På tomgång, testade inte vid högre varvtal.

 

[bosse-l]

Nu vet jag inte hur den är tänkt att köras och jag har inte nån större erfarenhet av vilka spänningsfall som uppstår i 12V elsystem annat än att förbrukar man ström så behövs hyfsat grova kablar för att inte få spänningsfall.

Har rivit vidare i elsystemet och börjat öppna upp kabelstammen vid regulatorn CDI-boxen, har börjat rensa och dra nytt kablage till säkringsdosan men sen testade jag koppla direkt med en 2,5 mm 2 kabel men spänningsfallet upp till tändlåset och en punkt mitt i kablaget blev marginellt bättre än genom säkringboxen. Är lite förvånad att man fick sånt spänningsfall genom kanske max 1 m 2,5 mm2 kabel, nu mätte jag tyvärr inte strömmen.

Hoppas få lite tid för en testkörning av hojen och se om detta har nån effekt på högvarv.

 

[bosse-l]

Testkörning är nu utförd utan nån förbättring av gången vid högre varv och mer gaspådrag. Men den laddar ju i alla fall nu så nån liten framgång blev det ju.

Har funderat på om man skulle bygga om elsystemet till vintern, vad tror ni om att relästyra tändningen så att man slipper gå med spänningsmatningen till tändspolar och CDI kors och tvärs genom hojen? I sånt fall blir det också relä till framlyktan för att få vettigare kabeldragning till den.

 

[Tegel1432]

Testkörning är nu utförd utan nån förbättring av gången vid högre varv och mer gaspådrag. Men den laddar ju i alla fall nu så nån liten framgång blev det ju.

Har funderat på om man skulle bygga om elsystemet till vintern, vad tror ni om att relästyra tändningen så att man slipper gå med spänningsmatningen till tändspolar och CDI kors och tvärs genom hojen? I sånt fall blir det också relä till framlyktan för att få vettigare kabeldragning till den.

Synd att det inte löste sig med motorgången.

Det låter som en bra idé att ha det relästyrt. Dock hänger hela hojens funktion på det reläet så se till att det går att koppla förbi ute i bushen om olyckan är framme.

 

[bosse-l]

Synd att det inte löste sig med motorgången.

Det låter som en bra idé att ha det relästyrt. Dock hänger hela hojens funktion på det reläet så se till att det går att koppla förbi ute i bushen om olyckan är framme.

Jo det var synd att hojen inte varvade.

Har tänkt på att man måste kunna koppla förbi reläet, enklast är väl att ha en sockel till reläet och en kabelstump KLR:en har nåt liknande relä som styr säkerhetskretsarna om jag minns rätt. Sen funderar jag på hur man ska tänka åt andra hållet om reläet hänger sig så man inte kan stanna hojen.