Slirande koppling vid kall motor

[Elgasen]

När min banditmotor är kall slirar kopplingen ordentligt när jag har 1/3 gas vid 3k rpm.

När motorn är varm (efter ca 1mils körning) slirar inte kopplingen 1mm oavsett hur mycket jag gasar.

Jag har haft ovanstående problem sedan starten av föregående säsong.

Jag har testat att montera en extra kopplingsfjäder från Marklunds.
Jag har bytt från Motul 5100 till Castrol GP (kört 15mil sedan dess).

Ingen av ovanstående åtgärder har löst mitt problem.

Någon som vet vad felet kan vara?

 

[Robban_C]

Hur är lamellerna? Är dom slitna så blir det nog byte. Inget annat hjälper ordentligt.
Hur är mellanskivorna? Är dom skeva? Skeva mellanskivor slirar.

Dock är det lite egendomligt att den endast slirar då kopplingen är kall. Men jag skulle ändå satsa på att riva och kolla skicket på bitarna.
Kolla tjocklek på lamellerna mot specifikationerna. Kolla om mellanskivorna är skeva eller ojämna (i såna fall så byter du).
Glasblästra eventuellt mellanskivorna innan montering. Dock ska man komma ihåg att effekten av blästringen avtar på relativt kort tid. Blästringen är därför mest lämplig för hojar där kopplingen rivs titt som tätt (dragracing).

 

[andersbrink]

Om fiberlamellerna har slirat (dvs att du har gasat och gasat i förargelse) en stund blir de belagda med svart koks och lär ruggas upp med slippapper #80 - eller kör lugnt i ett nån vecka så blir det bra av sig självt. Ska du ha isär den - montera samtidigt en extra kopplingsfjäder så att du har tre istället för två.

 

[Fighter]

Det är nog oljan det beror på, hade samma symtom på min r1:a när jag körde på Castrols gps olja. Jag bytte till biltemas racing olja och problemet försvann.

 

[SkaD]

vadå en extra kopplingsfjäder? de kan du ju inte ha, finns liksom ingenstans att montera en extra fjäder
en extra mellanskiva däremot brukar man använda sig av när kopplingen slirar, och de har man för att väga upp mot slitaget som blivit på lameller+mellanskivor+tryckplatta samt inre kopplingskorg.
mest troligt är något av ovanstående slut och bör bytas. lameller o mellanskivor kan du mäta med skjutmått för att se om de fortf är inom toleransen.
lycka till.

 

[Elgasen]

Jag har redan en extra fjäder monterad.
Det är egentligen inte en fjäder utan en slags böjd bricka.

 

[SilentPlanet]

Hur svårt kan det vara...

öppna och mät alla lameller,fjädrar,plåtskivor. kolla vilken tjocklek det ska vara när dom är nya.... byt det som inte stämmer... glöm inte sjysteringen i motorn. den ska ställas om efter byte för det ska bli rätt... klart och kopplingen fungerar igen.. 90% av gångerna beror det på utmattade fjädrar och inte olja som alla säger.. jag kan köra på friterings olja utan problem med slir om det är så....

kan även säga att jag har renoverat ett par kopplingar med åren och alltid löst problemen utan att byta till någon annan olja

 

[Robban_C]

Olja kan visst ställa till det. Många oljor för bilar har tillsatser som inte är avsedda för motorer med våt koppling och ställer till det. Detta gäller även en del av de mest högklassiga oljorna så det är alltså inget problem som beror på billiga eller dyra oljor.
Flera av oss har konstaterat problem med biloljor rätt snart efter oljebyte och därefter bytt till olja för hojmotorer och då har problemen försvunnit efter ett tag.
Ämnet har varit uppe till diskussion tidigare så det borde vara klart vid det här laget.

I övrigt håller jag bara med om vikten av att hålla sig med friska bitar rätt igenom.

 

[SilentPlanet]

Olja kan visst ställa till det. Många oljor för bilar har tillsatser som inte är avsedda för motorer med våt koppling och ställer till det. Detta gäller även en del av de mest högklassiga oljorna så det är alltså inget problem som beror på billiga eller dyra oljor.
Flera av oss har konstaterat problem med biloljor rätt snart efter oljebyte och därefter bytt till olja för hojmotorer och då har problemen försvunnit efter ett tag.
Ämnet har varit uppe till diskussion tidigare så det borde vara klart vid det här laget.

I övrigt håller jag bara med om vikten av att hålla sig med friska bitar rätt igenom.

nja det finns säkert fall där byte till någon annan olja kan fungera. men tro ändå inte det rediga felet finns där men kan säkert hjälpa kopplingen en del...
Det jag menar är att som ex... 1985 skapades hojen och oljan på 90 talet var kanske inte lika bra som idag men den var ändå skapad för att klara en vanlig körning utan slir. och som sagt är dagens olja mycket bättre så då menar alla som pratar om olje byte:: slutar slira.
Att 1985 körde alla runt med hojar som alltid slirade för oljan har betydelse för lamellerna
finns nog ingen olja som är utveklad på senare tid som är sämre än den oljan som rekemederas i just din hoj från 1985 tex.

jag har en xt från -84 och där slirade nog inte kopplingen när den var ny fast man kastade i olja i den från 1984. men i dag finns det bättre olja 19 år senare. så skulle dagens olja vara så dålig så lameller börjar slira nej jag köper inte det utan det finns andra orsaker till problemet. sök och man finner den verkliga felet

Att bara byta olja är som att köpa lagning på burk, det kan fungera som en snabb lösning

 

[Elgasen]

Det jag tycker är konstigt att min koppling slirar väldigt mycket när den är kall men inte 1mm när motorn är varm. Borde inte kopplingen slira hela tiden om det var slitna lameller och slappa fjädrar?

 

[Sydney]

Det jag tycker är konstigt att min koppling slirar väldigt mycket när den är kall men inte 1mm när motorn är varm. Borde inte kopplingen slira hela tiden om det var slitna lameller och slappa fjädrar?

Lamellerna behöver inta vara slitna och fjädrarna kan vara OK med de symptom du beskriver. Det troliga är att lamellerna är glaserade och det enklaste är at bara byta ut dem. Har du kört med Castrol GPS? En del har upplevt det du gör med den oljan, för andra fungerar den utmärkt.

 

[RacerRaffe]

Det jag tycker är konstigt att min koppling slirar väldigt mycket när den är kall men inte 1mm när motorn är varm. Borde inte kopplingen slira hela tiden om det var slitna lameller och slappa fjädrar?

Sätter en slant på att ditt problem beror på slitaget på lameller och mellanläggen, sätt dit ett extra mellanlägg så löser det sig säkert.

Min teori är att kopplingen nästan "bottnar" mot "urkopplingslagret" och därför får du för låg kraft från kopplingsfjädrarna, detta löser sig senare när materialet expanderar pga värme, därav full funktion vid varm motor. Ett extra mellanlägg gör därför att inte kopplingen kan bottna mot lagret.
Detta är ett ganska vanligt fel på andra kopplingar men jag saknar tyvärr kunskap om exakt den du har men den lär vara designad på liknande sätt så detta bör vara gångbart även på din MC.

 

[Elgasen]

Sätter en slant på att ditt problem beror på slitaget på lameller och mellanläggen, sätt dit ett extra mellanlägg så löser det sig säkert.

Min teori är att kopplingen nästan "bottnar" mot "urkopplingslagret" och därför får du för låg kraft från kopplingsfjädrarna, detta löser sig senare när materialet expanderar pga värme, därav full funktion vid varm motor. Ett extra mellanlägg gör därför att inte kopplingen kan bottna mot lagret.
Detta är ett ganska vanligt fel på andra kopplingar men jag saknar tyvärr kunskap om exakt den du har men den lär vara designad på liknande sätt så detta bör vara gångbart även på din MC.

Yepp!
Det låter som en rimlig lösning på mitt problem!
tack för infon!

 

[Robban_C]

SilentPlanet:
Du missar den springande punkten. Det handlar inte om oljor av idag och oljor av igår (1984). Det handlar om oljor som fungerar eller inte fungerar tillsammans med våtkoppling.

Biloljor är inte avsedda för våtkoppling.
När såg du sist en bil med våtkoppling?
I mitt fall var det en Hudsonlimpa från 1949. Den har korkkoppling i oljebad. Dock inte motoroljan utan växellådsoljan.

Jag slog en gång i Castrol RS (en helsyntetisk värstingolja för bilar) i en knarr (Honda 750-4). Redan efter ett par dagar började kopplingen slira. Jag rev isär och kollade alla bitar. Allt var tipptopp. Fina raka mellanskivor, tjocka lameller utan skador. Fjädrar som bedömdes vara i gott skick. Bytte till olja avsedd för hojar och efter bara några dagars körning så fungerade kopplingen som den ska igen.

Ett annat exempel fast från bilvärlden:
Det finns bakaxeloljor som är alldeles utmärkta men som inte ska användas i bilar med diffbroms. Jag utgår från att det beror på att dessa oljor kan ge slirande diffbroms. Någon annan anledning kan jag inte se.

Var och en väljer givetvis olja efter eget huvud. Vissa biloljor kan säkert fungera men alla gör uppenbarligen inte det. Jag kommer för egen del att kosta på olja för hojar i fortsättningen. Den lilla merkostnaden är marginell relaterat risken att behöva byta en gång till.


I detta fall måste jag dock säga att det verkar som om RacerRaffe har hittat en het poäng.

 

[Jörgen Karlsson]

Hej
Jag håller med Robban C mfl. I en motorcykelmotor där motoroljan smörjer en våtkoppling vilket är fallet på alla japanska sporthojar så måste olja vara JASO-godkänd. Det står på flaskan, om det är en MC-olja.

Sedan kan det skilja sig lite i egenskaper mellan oljor som är godkända för våtkoppling, en del ger slir lite lättare än andra, trots att de alla är MC-oljor och därmed JASO-godkända.

Men där kan jag tycka att om kopplingen ligger så på gränsen att den slirar med en JASO-godkänd olja och inte med en annan. Ja då tycker jag att det är lika bra att inspektera korgen och stålskivorna och mäta upp kopplingens lameller samt höjden på fjädrarna . Om kopplingskomponenterna då befinns vara inom tolerans så tycker jag definitivt att man ska stoppa i ett snäpp hårdare fjädrar.

Det är nämligen så att MC-tillverkarna lägger i så klena fjädrar de kan i hojarna så att inte kunder med klena nypor ska bli avskräckta av ett tungt kopplingshandtag och köpa ett konkurrentmärke istället. Det är ett försäljningsargument till många kunder att kopplingen är lätt. Men om man är normalstark så tycker jag att det är bättre att byta till hårdare fjädertryck, då får man direkt en betryggande marginal och bra grepp. Detta kan lösas genom att lägga brickor emellan, eller byta varannan eller varje fjäder till hårdare. Det finns olika knep på olika modeller. På hojar med diafragma- (tallriks-)fjäder är det enklast att byta till hårdare fjäder.

Tycker jag

Mvh
J

 

[SilentPlanet]

Hej
Jag håller med Robban C mfl. I en motorcykelmotor där motoroljan smörjer en våtkoppling vilket är fallet på alla japanska sporthojar så måste olja vara JASO-godkänd. Det står på flaskan, om det är en MC-olja.

Sedan kan det skilja sig lite i egenskaper mellan oljor som är godkända för våtkoppling, en del ger slir lite lättare än andra, trots att de alla är MC-oljor och därmed JASO-godkända.

Men där kan jag tycka att om kopplingen ligger så på gränsen att den slirar med en JASO-godkänd olja och inte med en annan. Ja då tycker jag att det är lika bra att inspektera korgen och stålskivorna och mäta upp kopplingens lameller samt höjden på fjädrarna . Om kopplingskomponenterna då befinns vara inom tolerans så tycker jag definitivt att man ska stoppa i ett snäpp hårdare fjädrar.

Det är nämligen så att MC-tillverkarna lägger i så klena fjädrar de kan i hojarna så att inte kunder med klena nypor ska bli avskräckta av ett tungt kopplingshandtag och köpa ett konkurrentmärke istället. Det är ett försäljningsargument till många kunder att kopplingen är lätt. Men om man är normalstark så tycker jag att det är bättre att byta till hårdare fjädertryck, då får man direkt en betryggande marginal och bra grepp. Detta kan lösas genom att lägga brickor emellan, eller byta varannan eller varje fjäder till hårdare. Det finns olika knep på olika modeller. På hojar med diafragma- (tallriks-)fjäder är det enklast att byta till hårdare fjäder.

Tycker jag

Mvh
J

Håller med dej om det du skriver, starkare fjädrar är inte fel då dom är svaga orginal... men längre upp skrev jag om oljor och då menade jag så klart mc oljor och inte bil olja som vissa trådde. alla får göra som dom vill men att bara nöja sej med byta olja utan att ta en titt och kanske hitta det riktiga felet istället, men har man kastat i bil olja så räcker det ju att byta olja till mc olja

 

[Elgasen]

Sätter en slant på att ditt problem beror på slitaget på lameller och mellanläggen, sätt dit ett extra mellanlägg så löser det sig säkert.

Min teori är att kopplingen nästan "bottnar" mot "urkopplingslagret" och därför får du för låg kraft från kopplingsfjädrarna, detta löser sig senare när materialet expanderar pga värme, därav full funktion vid varm motor. Ett extra mellanlägg gör därför att inte kopplingen kan bottna mot lagret.
Detta är ett ganska vanligt fel på andra kopplingar men jag saknar tyvärr kunskap om exakt den du har men den lär vara designad på liknande sätt så detta bör vara gångbart även på din MC.

Det löste problemet! Tack så mycket!
Detta känns som en workaround att slänga i ett extra mellanlägg, är det egentliga felet att lamellerna börjar ta slut tro?

 

[Anders R]

Kanske både och. Dock bytte Suzuki delar i kopplingen till senare generationer då gen1 inte sällan uppvisade de symptom du beskrivit och i många fall löstes det på exakt det sätt du gjort. Dels med barnettfjäder och extra skiva. Men för att vara säker måst man riva isär och mäta lamellernas tjocklek.