Mjuk fjädring

[PussOchKram]

Frontfjädringen i min Yamaha XJ6 är jättemjuk. Så vitt jag vet kan man inte ställa in den alls.

Vad kan man göra? Kan man byta bara fjädrar eller måste man byta hela gaffeln?

Det är första hojen så jag kan inte alls det här.

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk

 

[Ulvhamne]

Man byter fjädrarna till en styvet som passar den egna vikten.
Nästan alla hojar har för mjuka fjädrar för en stadig nordbo.

 

[PussOchKram]

Man byter fjädrarna till en styvet som passar den egna vikten.
Nästan alla hojar har för mjuka fjädrar för en stadig nordbo.

Jag är visserligen nordbo men inte stadig. Kanske väger in på 72kg. Men det kanske är mer än en genomsnittlig japan.

Blir fjädrarna slitna med tiden? Funderar på om dom kanske varit bättre men tappat sin spänst med tiden? Det är en 2013 års modell så den är inte precis färsk.

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk

 

[ething]

Fjädrar slits generellt inte mycket men cykeln är nog byggd för lite lättare personer.

När det gäller fjädring finns det "mjuk" och "mjuk". Sjunker cykeln ihop för mycket när du sitter på den eller får du lätt genomslag? Det senare kan lösas genom mer olja eller en tjockare viskositet på gaffeloljan. Tyvärr är handlare inte så pigga på att hjälpa till (alt. skall ha 800 kr/h plus material för att du skall testa) så det bästa du kan göra är att lära dig skruva med gaffeln själv. Det är ett enkelt jobb.

 

[PussOchKram]

Fjädrar slits generellt inte mycket men cykeln är nog byggd för lite lättare personer.

När det gäller fjädring finns det "mjuk" och "mjuk". Sjunker cykeln ihop för mycket när du sitter på den eller får du lätt genomslag? Det senare kan lösas genom mer olja eller en tjockare viskositet på gaffeloljan. Tyvärr är handlare inte så pigga på att hjälpa till (alt. skall ha 800 kr/h plus material för att du skall testa) så det bästa du kan göra är att lära dig skruva med gaffeln själv. Det är ett enkelt jobb.

Jag tycker inte den trycks ihop så mycket när jag sätter mig på den. Men vid inbromsning dyker den mycket mer än jag skulle önska.

Jag får läsa på hur man byter olja i gaffeln och vad det finns för olika sorter. Känns som ett trevligt pyssel. Hjälper inte det får jag fundera på fjädrarna.

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk

 

[Hoztic]

Jag tycker inte den trycks ihop så mycket när jag sätter mig på den. Men vid inbromsning dyker den mycket mer än jag skulle önska.

Jag får läsa på hur man byter olja i gaffeln och vad det finns för olika sorter. Känns som ett trevligt pyssel. Hjälper inte det får jag fundera på fjädrarna.

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk

Dyker den när du bromsar så är det stor risk att det beror på din körstil och sittställning, dvs att du klipper bromsen för fort och/eller hänger i styret. Bromsa med kontrollerat, och framförallt, knip fast underkroppen med knäna mot tanken och stabilisera överkroppen med magen. Armarna ska vara så avslappnade att du ska kunna dingla med armbågarna.

 

[PussOchKram]

Dyker den när du bromsar så är det stor risk att det beror på din körstil och sittställning, dvs att du klipper bromsen för fort och/eller hänger i styret. Bromsa med kontrollerat, och framförallt, knip fast underkroppen med knäna mot tanken och stabilisera överkroppen med magen. Armarna ska vara så avslappnade att du ska kunna dingla med armbågarna.

Ja körstilen kan absolut bli bättre. Men samtidigt tycker jag den dyker mer än andra hojar jag kört med. Så nåt lurt är det.

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk

 

[He rik]

Du kör för hårt för hojmodellen!
Klart det går att fixa så den funkar hyfsat men den blir aldrig bra, skaffa en hoj som vill köras fort istället, mycket roligare så!

 

[Björn F]

Stoppa i en distans av aluminiumrör så ökar du förspänningen på fjädern. Lossa insexskruven som klämmer åt runt gaffelbenet högst upp. Lossa locket på gaffelbenet (20-22 mm hylsa el likn). Håll emot de sista varven då fjädern trycker på lite. Eventuellt sitter det redan en distans där. Byt då den mot en som är 20 mm längre. Du får tillverka själv, dvs skaffa ett rör och kapa till två lika långa distanser. Det går lika bra med stålrör eller kopparrör. Gör rent från grader och metallspån innan du stoppar i distansen ovanpå fjädern.

Du bör ställa hojen på centralstödet om du har ett sådant plus att du pallar upp hojen under motorn. Annars kommer hojen att sjunka ihop när du lossar locket på gaffelbenet.

Det kan också vara dags att byta gaffeloljan om det inte är gjort någon gång.

 

[Two stroke man]

Steg 1 är ju att serva gaffeln så man vet hur den fungerar i fräscht skick innan man börjar ändra och modifiera.

 

[doolar]

Steg 1 är ju att serva gaffeln så man vet hur den fungerar i fräscht skick innan man börjar ändra och modifiera.

Håller med. Vill man inte meka själv så lämna in hojen för gaffelservice, då blir ju packboxarna bytta samtidigt. Sist jag gjorde gaffelservice på verkstad landade det på knappa 3000 kr, jag lämnade in hela hojen den gången.

 

[doolar]

Steg 1 är ju att serva gaffeln så man vet hur den fungerar i fräscht skick innan man börjar ändra och modifiera.

Håller med. Vill man inte meka själv så lämna in hojen för gaffelservice, då blir ju packboxarna bytta samtidigt. Sist jag gjorde gaffelservice på verkstad landade det på knappa 3000 kr, jag lämnade in hela hojen den gången.

 

[ething]

Håller med. Vill man inte meka själv så lämna in hojen för gaffelservice, då blir ju packboxarna bytta samtidigt. Sist jag gjorde gaffelservice på verkstad landade det på knappa 3000 kr, jag lämnade in hela hojen den gången.

3000 är sinnesjukt för ett jobb som tar 20 min per gaffelben...

i övrigt så är det som flera sagt här en brukscykel som inte är byggd för att köras hårt. Om den inte sjunker för mycket när du sätter dig skall du INTE styva upp fjädern, det enda du får då är en stötig cykel med dålig feedback om vad som händer med hjulet.

Kolla i manualen vad som är rätt oljenivå i varje gaffelben och säkerställ att den är korrekt. Kolla sedan om det finns en maxvolym och experimentera i steg om 15-20 ml per ben. Den minskade luftspalten ger en mer progressiv gaffel. Hjälper inte det så pröva en tjockare olja. Biltema har SAE 10W som med stor sannolikhet är tjockare än vad du har. Byt till denna och upprepa ovan. Kostnad: 70 Sek istället för 3000...

 

[Björn F]

Min 750 twin fick nya packboxar och ny gaffelolja förra vintern. Öhlinarna är lite längre än original och gaffelbenen har jag skjutit upp i gaffelkronorna ca 15 mm. Jag tyckte att den dyker för mycket så jag tryckte i lite luft i de separata luftnipplarna. Mycket bättre. Att lufttrycket klämmer åt packboxarna och ökar friktionen mot gaffelbenen med 0,003% kan jag leva med.

På min Honda CB 500 satte jag i distanser redan 1978. Blev bättre. Köpte luftventiler på Roffes för att kunna justera. Koppladé senare ihop gafflarna för att få samma lufttryck i bägge benen. Bytte senare till progressiva fjädrar. Klart bättre.

På min fyrcylindriga Kawa 750 köpte jag progressiva fjädrar efter att ha kör med lite luft med originalfjädrarna. En klar förbättring.

Oljemängderna har jag inte labbat med. Bara bytt till tunnare olja när man kör kalla vintrar. Man vill ju ha en följsam gaffel i -15 också.

Man vill inte ha en gaffel som trycks ihop för mycket när man bromsar. Det förstår alla utan att jag behöver skriva exakt hur hårt och hur mycket den trycks ihop eller om det är utanför hojens normala användningsområde.
Om ts vill förbättra detta och lära sig skruva så kan han få råd här. Jag lever kvar i det gamla forumtänket att alla vill komma så billigt undan som möjligt och att många vill lära sig. På senare tid har jag sett trådar som slutat med att de lämnat bort jobb och betalat för det.

Jag har inte kört alla hojar men bra länge kunde man utgå ifrån att ALLA japanska framgafflar mådde bra av lite förspänning av gaffelfjädrarna. Ett undantag är Katanan som är känd för sin stumma fjädring. Modena sporthojar har inte det problemet men standardhojar som XJ6, Kawasaki Zephyr och Honda Seven Fifty och liknande mår bättre av en distans.

 

[Ulvhamne]

Jag är visserligen nordbo men inte stadig. Kanske väger in på 72kg. Men det kanske är mer än en genomsnittlig japan.

Blir fjädrarna slitna med tiden? Funderar på om dom kanske varit bättre men tappat sin spänst med tiden? Det är en 2013 års modell så den är inte precis färsk.

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk

Fjädrarna slits inte alls lika mycket som gaffeloljan som ska bytas vartannat år ungefär, och din har säkert inte blivit bytt sen den rullade ut från fabrik.
Byt den och testa, det brukar ge betydligt bättre känsla i framänden. Byter du till en tjockare så kommer det dyka långsammare, men blir det för hög dämpning försäkras greppet, antagligen inget du kommer behöva oroa dig för på en XJ6 där du bara byter till tjockare olja däremot

 

[Comeback]

Tänk på att en bromsning
börjar med att bakbromsen ansätts #
sedan frambromsen
Och när man blir överaskad båda två samtidigt.
Och man trycker åt hårdare och hårdare till
- Hjulen börjar kasa (eller hojen börjar kännas orolig) då lättar man på bromsarna
- Till man inte behöver bromsa mer och lättar på bromsandet

Ny gaffelolja och kanske 3cm mer olja än du har nu kan utom styvare fjäder hjälpa upp.
Så gaffeln inte bottnar med en smäll när du bromsar hårt.

# När bakbromsen ansätts sjunker hojen lite, dvs tyngdpunkten sänks och tendensen flytta över tyngd på framhjulet minskar jämfört med använda enbart frambroms.
Och att använda båda bromsarna är ju precis vad som står i körkortsboken.
Av ett väldigt enkelt skäl. Störst risk bromsa omkull sig är när det är dålig friktion.
Vid dålig friktion gör bakbromsen nytta.
En vän som kört över 50000 mil hoj använder enbart bakbroms under +2C.
Av någon anledning.
Erfarenhet ?

 

[PussOchKram]

Tack så jättemycket för alla tips. Steg 1 blir att överhuvudtaget öppna och kika hur det står till med oljan i gafflarna. Nån gång skall vara den första.

Antar att jag behöver palla upp under motorn för att ta bort trycket på gafflarna. Är det ok att lyfta undertill här med en biltema-lyft? Håller avgasrören verkligen att bära hela hojens vikt?

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk

 

[Blomsterhondan]

Sätt ett buntband runt ena gaffelbenet så får du en uppfattning om hur mycket gaffeln komprimeras. Alltid bra med ett mått i stället för känsla. Lätt att lura sig själv ibland.

 

[laidback]

3000 är sinnesjukt för ett jobb som tar 20 min per gaffelben...

Om du hinner:
*Ställa upp hojen på lyften
*Få dit fram- och bakhjulsstöd
*Ta bort framhjulet
*Ta bort framstänkan
*Ta bort båda oken
*Lossa båda gaffelbenen
*Byta tätningar och mäta upp rätt mängd olja
*Få ihop allt igen

Fixar du det på fyrtio minuter tror jag varenda hojfirma vill ha dig som mek!

 

[Björn F]

Om du hinner:
*Ställa upp hojen på lyften
*Få dit fram- och bakhjulsstöd
*Ta bort framhjulet
*Ta bort framstänkan
*Ta bort båda oken
*Lossa båda gaffelbenen
*Byta tätningar och mäta upp rätt mängd olja
*Få ihop allt igen

Fixar du det på fyrtio minuter tror jag varenda hojfirma vill ha dig som mek!

WD40 och våtslippapper bör man hinna med också.
Jag fick två lösa gaffelben servade med nya bussningar, packboxar och lite våtslipning för 2000 spänn. Lite saftigt tyckte jag men det blev bra.
När jag fick motoroljan på TDMen bytt på en liten firma i Rom stod den andra mecken och bytte packboxar på en gaffel. Jag log när han tog fram våtslippapper och wd40.
Han som bytte min olja var väldigt noggrann med oljebytet. Skönt att se. Han dubbelkollar mina uppgifter om oljemängd vid oljebyte utan filter, med filter och helt torr motor och oljetank. Torrsumpssmörjning på TDMen och lite lurigare än att kolla nivåglaset på en kopplingskåpa.