Bygga egen hastighetsmätargivare till digitalmätare och givare till oljetemp - lampa

[Comeback]

Då tänkte jag inte helt fel om dioderna, finns det nån anledning att ha motståndet till neutrallampan (LED-dioden)? Kan inte se att detta motstånd behövs då det motstånd redan måste vara monterat i instrumenteringen då det bara är en jordkabel ut från instrumenteringen för att tända lampan (LED-dioden).

JA, det var en bra ide med dioderna för att separera delarna när det saknas Neutralläges relä. Det otrevliga med reläer är att när strömmen bryts skickar dom ut en hög spänning (kan vara 100-tals volt). Och det kan var nödvändigt skydda ansluten elektronik. Men saknas Neutrallägesrelä så finns inte problemet med spänningsstötar från reläspolar. Motståndet till Neutral-LED-lampan är inbyggd i det nya instrumentet, inget du behöver sätta dit. Jag avsåg bara antyda motståndet för med LED behövs ju alltid motstånd. Motstånd slapp man med Glödlampor.

 

[bosse-l]

JA, det var en bra ide med dioderna för att separera delarna när det saknas Neutralläges relä. Det otrevliga med reläer är att när strömmen bryts skickar dom ut en hög spänning (kan vara 100-tals volt). Och det kan var nödvändigt skydda ansluten elektronik. Men saknas Neutrallägesrelä så finns inte problemet med spänningsstötar från reläspolar. Motståndet till Neutral-LED-lampan är inbyggd i det nya instrumentet, inget du behöver sätta dit. Jag avsåg bara antyda motståndet för med LED behövs ju alltid motstånd. Motstånd slapp man med Glödlampor.
View attachment 524149

Då börjar väl det hela klarna hyfsat, återstår vara en sista koll på grejerna då hag kommer hem innan man beställer grejer om jag inte har hemma det mesta.

Jag brukar montera släckdiod och även vad jag vill minnas kallas RC-snubber där jag varit osäker för strömspikar.

 

[bosse-l]

Finna det nån anledning att montera in en TVS-diod i denna krets eller är det överkurs? En sån ska väl skydda elektroniken mot överspänningar och spikar från elsystemet om jag minns rätt.

 

[Comeback]

Finna det nån anledning att montera in en TVS-diod i denna krets eller är det överkurs? En sån ska väl skydda elektroniken mot överspänningar och spikar från elsystemet om jag minns rätt.

Jag har aldrig använt TVS men jag skulle inte ta bort C1 100uF.
C1 har till uppgift att bland annat ta hand om spikar i elsystemet.
Den andra uppgiften är att erbjuda "högfrekvent, nåja låg frekvens jord" för PNP transistorns emitter. Basen PNP är enda punkt som är på ganska högt motstånd till Jord och därför kan drabbas av TV men har du korta (cm ledningar) inom all elektronik som finns mellan (+) och (-) så har jag svårt tänka mig problem med TV. Basen på PNP kan skyddas med en kondensator mellan BAS och +14V. Men bygger du ihop allt inom den röda linjen i en liten Låda som min regulator i # 41 så tror jag inte C2 behövs.

 

[bosse-l]

Jag har aldrig använt TVS men jag skulle inte ta bort C1 100uF.
C1 har till uppgift att bland annat ta hand om spikar i elsystemet.
Den andra uppgiften är att erbjuda "högfrekvent, nåja låg frekvens jord" för PNP transistorns emitter. Basen PNP är enda punkt som är på ganska högt motstånd till Jord och därför kan drabbas av TV men har du korta (cm ledningar) inom all elektronik som finns mellan (+) och (-) så har jag svårt tänka mig problem med TV. Basen på PNP kan skyddas med en kondensator mellan BAS och +14V. Men bygger du ihop allt inom den röda linjen i en liten Låda som min regulator i # 41 så tror jag inte C2 behövs.
View attachment 524168

Okej, då skippar jag TVS. Har funderat lite och jag tror att denna elektronik kommer att placeras i en låda i toppkåpan under sen nya mätaren för då slipper jag göra nåt i original kablaget i och med att det kommer upp till kontaktdonet till original instrumenteringen. Tänker sen att jag drar en separat jord ner till motorn från boxen med elektroniken för templampan.

 

[Comeback]

Okej, då skippar jag TVS. Har funderat lite och jag tror att denna elektronik kommer att placeras i en låda i toppkåpan under sen nya mätaren för då slipper jag göra nåt i original kablaget i och med att det kommer upp till kontaktdonet till original instrumenteringen. Tänker sen att jag drar en separat jord ner till motorn från boxen med elektroniken för templampan.

Låter som en bra ide !

 

[bosse-l]

Med NTC = ~ 340R vid garagetemp 14C så ska R6 vara 25 Ohm för NTC och R6 tillsammans parallellkopplade ska ge 23 Ohm.

Är hemma nu och har mätt givaren och minnet var nog fel hanska fel eller? 731 Ohm vid 11°C i garaget mätt på givaren, 742 om jag mäter uppe vid kontakdonet så jag har alltså 11 Ohm i resistans från givaren till instrumenteringen. Jorden spelar ingen roll om jag mäter på batteriet eller direkt på motorn värdet blir samma. Är väl mest troligt dålig kontakt vid givaren men risken är nog större att det är i kontaktdonet till instrumenteringen.

Hur påverkar detta kretsen? Dessa 11 Ohm kan väl göra att mätaren inte visar fullt trots att den är jordad. Ska kolla över kablaget för här ska man ju inte ha nån resistans.

Har inte alla fall monterat mästaren på kåpan nu, dock ska jag komplettera med två skruvar till och göra en stor metallplatt på baksidan av plastkåpan. Hade varit fränt att sänka ner mätaren som på Kevin Schwants GSX men vill inte böra såga i kåpan.

 

[bosse-l]

@Comeback vad säger du om det högre värdet för NTC som jag nu mätt fram? Det andra värdet är jag ju väldigt osäker på att det skulle vara 340 Ohm vid 14°C? Tänkte ta och beställa grejerna så jag får bygga ihop styrningen för detta?

 

[Comeback]

Är hemma nu och har mätt givaren och minnet var nog fel hanska fel eller? 731 Ohm vid 11°C i garaget mätt på givaren, 742 om jag mäter uppe vid kontakdonet så jag har alltså 11 Ohm i resistans från givaren till instrumenteringen. Jorden spelar ingen roll om jag mäter på batteriet eller direkt på motorn värdet blir samma. Är väl mest troligt dålig kontakt vid givaren men risken är nog större att det är i kontaktdonet till instrumenteringen.

Hur påverkar detta kretsen? Dessa 11 Ohm kan väl göra att mätaren inte visar fullt trots att den är jordad. Ska kolla över kablaget för här ska man ju inte ha nån resistans.

Har inte alla fall monterat mästaren på kåpan nu, dock ska jag komplettera med två skruvar till och göra en stor metallplatt på baksidan av plastkåpan. Hade varit fränt att sänka ner mätaren som på Kevin Schwants GSX men vill inte böra såga i kåpan.

View attachment 524370

Jag tycker 11 Ohm är ganska mycket resistans i kopparkablarna. Det är väl inte så att resistansen ligger i oxid / dålig kontakt i kontaktdon ?

 

[Comeback]

För 23 Ohm // med 731 i garaget så ska R6 vara 24 Ohm.

 

[bosse-l]

För 23 Ohm // med 731 i garaget så ska R6 vara 24 Ohm.

Ja det blir ju parallella resistorer man dka räkna på, men frågan är ju hur känsligt man ska vara. Man kommer ju att få lite olika värden men det är väl lika bra att man går på ett lägre värde så lampan tänds även om det går ner mot 10°C. Man skulle även kunna gå på 22R vilket väl ger 21.37R då vet man ju att lampan tänds även vid lägre temp. Dock får man ju inte nån jätte skillnad om NTC ökar med några 100 Ohm.

24R 0.6W finns hos electrokit, så det blir väl ett ganska vettigt värde i detta fallet.

 

[bosse-l]

Jag tycker 11 Ohm är ganska mycket resistans i kopparkablarna. Det är väl inte så att resistansen ligger i oxid / dålig kontakt i kontaktdon ?

Missade detta, jag tror inte heller att det är kablaget utan misstänker kontaktdonet upp vid mätaren. Jag har valt att behålla kontaktdonet och tagit ett kontaktdon från en skrotad mätare då jag inte vill klippa i kablaget.

Ska ta och kolla upp detta och som sagt kontaktdonet, eller kabelskon på givaren är huvudmisstänkta.

 

[Comeback]

Missade detta, jag tror inte heller att det är kablaget utan misstänker kontaktdonet upp vid mätaren. Jag har valt att behålla kontaktdonet och tagit ett kontaktdon från en skrotad mätare då jag inte vill klippa i kablaget.

Ska ta och kolla upp detta och som sagt kontaktdonet, eller kabelskon på givaren är huvudmisstänkta.

Borde vara något i kontakter, kabelanslutningar
för 6 meter 0,1 mm2 kopparledning har ett motstånd på ca 1 Ohm.

 

[bosse-l]

Borde vara något i kontakter, kabelanslutningar
för 6 meter 0,1 mm2 kopparledning har ett motstånd på ca 1 Ohm.

Ska försöka kolla lite imorgon på kontaktdonet. Tänkte också ta mig samman och beställa grejerna som behövs.måste ocksåvta och göra en layout för veroboard för jag orkar inte med att börja etsa nåt kretskort för detta.

Men just nu har jag fått upp ivern på att fixa ihop spjällhusen, fuelrail och länkage till gasspjällen på turbobygget så det blir en brygga av det hela.

 

[bosse-l]

Det är överkurs med LM393 att använda konstantspännings prylar som 78xx. Tror jag.
C1 på 100uF är till för hålla spänningen till motstånd, LM393 och NPN transistorn fri från störningar. Ska sitta nära elektroniken. När jag byggde Spänningsregulator till SV650S fanns det en motsvarande kondensator till C1 i lådan med styrelektronik. Foto nedan.
Snacka om överarbetat för MC OPEN regulator men ju mindre tid som finns och ju mindre kunskaper som finns, ju mer komplicerad blir ju lösningen !
View attachment 523926

Ska beställa grejer nu. Har du byggt på dessa veroboard som på bilden eller är detta nån prototyp? Jag tänker att i en motorcykel är det ju en lite utsatt miljö med vibrationer och sånt om man skulle använda kort med genompleterade hål typ detta eller är det bara onödigt https://www.electrokit.com/experimentkort-1-hal-40x60mm-genomplaterade-hal

Använder du korten med banor eller öar, jag har gillat öarna bättre då man mer fritt kan placera komponenterna på kortet men fråga är om öar är känsligare för vibrationer och sånt mot hela banor?

 

[Comeback]

Ska beställa grejer nu. Har du byggt på dessa veroboard som på bilden eller är detta nån prototyp? Jag tänker att i en motorcykel är det ju en lite utsatt miljö med vibrationer och sånt om man skulle använda kort med genompleterade hål typ detta eller är det bara onödigt https://www.electrokit.com/experimentkort-1-hal-40x60mm-genomplaterade-hal

Använder du korten med banor eller öar, jag har gillat öarna bättre då man mer fritt kan placera komponenterna på kortet men fråga är om öar är känsligare för vibrationer och sånt mot hela banor?

I den här länken kan du se vilken typ av kretskort jag använde i spänningsregulatorn till SV650S, vet inte vad typen av kort heter.

Post in thread 'Batteriproblem R6 (smält batteri)'

28 Jun 2011

Lite foton på min hembyggda laddningsregulator av serietyp som sitter under passagerarsadeln på Suzukin. Dvs ingen ström eldas upp till värme som i de vanliga shuntregulatorerna.
1) När sadeln åker av. Verktyg, svamp för att ta vibrationer.

2) Underverktygen Laddregulatorn. I serie med LEDn inbyggd i Optotriacarna sitter en LED vid Optotriacen och en LED vid OPerationsförstärkarna. Owerkill men hittade en lödmiss när en OP tände två Optotriacar. Det finns också en LED som visar ström till spänningsreferensen, därför totalt 9 LED.

3) Kylflänsen lossad för att visa komponenterna.- Till...

• Comeback

 

[bosse-l]

Just nu känns det mesta skit då jag fick akut ta bort jämthunden i torsdags och alldesles för tidigt. Tog mig samman har jag gjort en layout på kretskortet till oljetemplampan men upptäckte att jag beställt fel motstånd och tagit 0.6W istället för 1W till R6. Ska kolla om jag har några hemma men tror inte det så jag får väl beställa några.

Vad tror ni om detta fukt och vibrationsmässigt, ska man gjuta in detta i epoxy och sen täta med silikon runt kablarna? Är väl att man då låser trimpoten men den lär man väl ändå inte röra när den väl är justerad.

 

[Comeback]

Just nu känns det mesta skit då jag fick akut ta bort jämthunden i torsdags och alldesles för tidigt. Tog mig samman har jag gjort en layout på kretskortet till oljetemplampan men upptäckte att jag beställt fel motstånd och tagit 0.6W istället för 1W till R6. Ska kolla om jag har några hemma men tror inte det så jag får väl beställa några.

Vad tror ni om detta fukt och vibrationsmässigt, ska man gjuta in detta i epoxy och sen täta med silikon runt kablarna? Är väl att man då låser trimpoten men den lär man väl ändå inte röra när den väl är justerad.

View attachment 525231

Kan bara beklaga hunden men så är det. Till slut är det slut men känns alltid trist. VIF.
Om jag gissat rätt är det delning 2,5 mm mellan hålen
och hela kortet blir ca 45 mm x 33 mm. Jag har ingen erfarenhet av epoxi. Satte seriespänningsregulatorn som jag gjorde 2010 till SV650S i en liten plastask som fick plats under passagerarsadeln.
Tycker det är lite känsligt med motstånden R1 och R6 i epoxi.
Blir det bättre eller sämre värmeavledning med epoxi jämfört med luft ?

 

[bosse-l]

Kan bara beklaga hunden men så är det. Till slut är det slut men känns alltid trist. VIF.
Om jag gissat rätt är det delning 2,5 mm mellan hålen
och hela kortet blir ca 45 mm x 33 mm. Jag har ingen erfarenhet av epoxi. Satte seriespänningsregulatorn som jag gjorde 2010 till SV650S i en liten plastask som fick plats under passagerarsadeln.
Tycker det är lite känsligt med motstånden R1 och R6 i epoxi.
Blir det bättre eller sämre värmeavledning med epoxi jämfört med luft ?

Jo det tar slut för alla nån gång dock känns det ut fördjälvligt då relativt unga dör vare sig hundar eller människor.

Då det gäller epoxy har jag ingen aning om värmeledningen men troligtvis är den nog sämre än i luften. Skulle det hela ge upp så får man väl göra ett nytt kort. Har i alla fall beställt motståndet som saknades.

Har fortsatt med magneten till hastighetsgivaren, frågan är huruvida detta är en klok konstruktion? Magneten som följde med mätaren sitter med en låsning på insidan av fästet så den ska nog funka. Det jag funderar över är om det är klokt att ha detta fästet i aluminium? Ska göra nu låsbleck till skruvskallarna om man ska göra så här. Själva givaren tänkte jag montera där hållaren till vajern sitter.

 

[bosse-l]

Att borra ett 9.5 mm hål i bromsskivan här dör magneten skulle också funka. Han knappast tänka mig att det skulle försvaga skivan men är det nån som har koll på det? Är lite olika mellan de olika med plats mellan ekarna på skivan men just hår verkar det mest material för att montera magneten.