Bygga egen hastighetsmätargivare till digitalmätare och givare till oljetemp-lampa

[Comeback]

Bör gå hyfsat smidigt att koppla in original instrumentet, jag har nämligen kvar original kablaget med kotaktdonet till original instrumenteringen. Är ju lite nördig och vill inte klippa i kablage eller liknande utan vill kunna återställa till original så jag har ett kontaktdon från min vobbel krash som jag kopplat till Koso kopian just nu med sockerbit för att kunna testa mig fram.

Instrumentet som är en analog mätare med visare ska jag testa mäta strömmen på, med original instrumenteringen inkopplad Bör det gå hyfsat bra om jag lossar kabeln nere på givaren och kopplar in multimetern där och sen jordar via ett 22R motstånd.

Då det gäller spänningsmatningen är det överkurs att köra spänningen genom en snabb tex 7812? Har gjort nätdelar till lite musikgrejer med bla 7812 en elyt och två mindre kondigar. Är det klokare att sänka spänningen in till kretsen med en 78xx med lägre spänning tex 9V eller 5V? Kanske lite onödigt med en 78xx om man inte måste för det blir ju ännu fler grejer?

Det är överkurs med LM393 att använda konstantspännings prylar som 78xx. Tror jag.
C1 på 100uF är till för hålla spänningen till motstånd, LM393 och NPN transistorn fri från störningar. Ska sitta nära elektroniken. När jag byggde Spänningsregulator till SV650S fanns det en motsvarande kondensator till C1 i lådan med styrelektronik. Foto nedan.
Snacka om överarbetat för MC OPEN regulator men ju mindre tid som finns och ju mindre kunskaper som finns, ju mer komplicerad blir ju lösningen !

 

[bosse-l]

Då skippar jag funderingar på 78xx stabb. Ska försöka hinna mäta strömmen ikväll för sen blir det julfirande.

Vad tror du om återkoppling för hysteres, är väl bara ett motstånd som behövs? Är dock osäker på hur en återkoppling i sånt fall ska kopplas från utgången till plusingången mellan spänningsdelaren?

Sen misstänker jag att lampan troligtvis inte kommer att tändas då jag aldrig fått upp oljetempen på "det röda" på mätaren. Ska nog vara väldigt varmt och att man kör hårt för att få upp oljetempen.

 

[bosse-l]

Testade mäta vad LED-dioden i det nya instrumentet tar och det är 8 mA direkt till jord så man kan nog säkert räkna på 15 mA för att ha marginal men det rör ju sig inte om några stora strömmar.

Hade dåligt med tid att fortsätta att kolla upp vad strömmen genom givaren blir med gamla instrumenteringen då jag måste packa för att åka på skytterelaterade grejer imorgon och sen vidare för julfirande.

 

[bosse-l]

Vad ut i garaget och måtten lite snabbt, dock blir jag inte klok på oin multimeter som flyttar decimalen enligt mig på ett konstigt vis? Dock tolkar jag det hela som att originalmätaren tar 0.223 A då man kortsluter mätaren till jord så det måste väl vara vad givaren tål.

Givaren ska visa 160° C vid 13R men jag fick bara upp tempen till ca 150° C på mätaren så troligtvis har jag lite spänningsfall i kablaget eller kontaktdon eller så visar mätaren fel för den borde slå i botten.

Det är detta som jag inte blir klok på, för mig borde decimalen flyttas men så att man får två decimaler i 20A läget men med en nolla eller ingenting framför, i 2A läget visa 0.223 och som sig bör inte visa nåt i 200mA läget. Tolkar i alla fall som att mätaren kan dra dryga 0.2A.

 

[Comeback]

När du mäter med mätaren inställd (VREDET) på 20A har du glömt flytta Röda mätsladden till 20A anslutningen så den mätningen bortser jag från. (Tyvärr har jag alltför ofta missat flytta sladden från 20A anslutningen när jag nästa gång mäter spänning) Och alla instrument är inte avsäkrade på 20A, tex en FLUKE på jobbet.
Så det är mätningen i 2 A läget som det går att lita på. TempInstrumentet i Original drar direkt jordat ca 0,2 A. Med 12,7Volt batteri spänning blir det 57 Ohm motstånd, med 12 Volt 54 Ohm. Antag 12 Volt. Med 14 Volt med motorn igång vid 120grader C = > NTC = 23Ohm skulle strömmen blir 14/(54+23)=0,18A. Jag tycker strömmen är stor för en "galvanometer" , dvs en spole med magnetkärna där effekten är ca 12V x ca 0,2 A = 2,4 Watt.
Men det finns Bimetallinstrument för strömmätning som nog är billiga tillverka.

current instrument with bimetall spring – Qwant Search

Fast, reliable answers and still in trust: Qwant does not store your search data, does not sell your personal data and is hosted in Europe.

www.qwant.com

gissar det är bimetall Temperaturinstrument här.
Karakteristiskt är tidskonstanten, dom visar medelvärdet över en lite längre tid dvs man ser inte direkt motsvarande Temperatur. Vilket kan förklara att du inte såg högre Temp än 150C.
En så här hög ström ca 0,2 A jämfört med ritnings ca 0,003 A gör att jag blir tveksam till funktionen av Ritningen i #32, 0,2 A kommer ju utveckla en effekt i NTC som är ca 4400ggr större än med 0,003 A. Ska man få samma ström genom NTC som du mätte, ca 0,2 A, bör ju R1=R2 var på omkring 55 Ohm och dom ska ju klara en effekt på drygt 2 Watt, dags för omtag efter helgerna tycker jag. Nu tar vi helg !

 

[bosse-l]

Jag hade inte heller förväntat mig att mätaren skulle dra så mycket som 0.2A. Nu är ju detta en 43 år gammal hoj så då kanske mätaren tar ström vad vet jag? Jag har i alla fall mätt mig fram till det så då är man väl tvungen att lite på detta. Jag hade mätaren inkopplad via multimetern hyfsat länge minst någon minut utan att den ökade över 150°, dock behövs det väl inte mycket motstånd nånstans i kablaget, kopplingarna för att man ska tappa 10 grader i temp på mätaren.

Spelar en lägre ström nån roll? Resistansen i tempgivaren vid en viss temp bör väl vara den samma oavsett om man har högre eller låg ström. Tänker att låg ström ändå bör vara bättre än för hög ström frågan är väl vad som händer då man drar effekt genom NTC:n? Men om man lossar givaren och värmer den i tex olja till 120° och kollar då lampan tänds då bör man väl kunna kompromissa för eventuell felvisning?

Vi får nog fundera vidare på detta utifrån vad vi vet nu, förövrigt var säkringen trasig då jag skulle mäta men jag brukar ha extra säkring i batterifacket så det fanns en där att byta men jag får köpa nya nu och lägga dit.

 

[Comeback]

Fördelen med ström upp mot 0,2 A är att spänningen över Suzuki NTC stiger från 0,069V vid 3 mA och larm till ca 4 Volt vid larm. Den 58 ggr större spänningen gör ju konstruktionen i praktiken "okänslig" för störningar.
Räknade på strömmar och spänningar med 56 Ohm motstånd istället för Original instrument.

Och skissade på en lösning för Templarm, lite enklare tycker jag. Än vid 3 mA.

 

[bosse-l]

Fördelen med ström upp mot 0,2 A är att spänningen över Suzuki NTC stiger från 0,069V vid 3 mA och larm till ca 4 Volt vid larm. Den 58 ggr större spänningen gör ju konstruktionen i praktiken "okänslig" för störningar.
Räknade på strömmar och spänningar med 56 Ohm motstånd istället för Original instrument.
View attachment 523972
Och skissade på en lösning för Templarm, lite enklare tycker jag. Än vid 3 mA.
View attachment 523977

Intressant det har du rätt i att den blir ju mindre känslig för störningar och i en 43 år gammal hoj kan det nog finnas såna.

S1 i kretsen kan man säkert koppla till neutralkontakten om man vill tjorva till det lite mer på min KLR650C som har templampa för vattentempen så lyser templampan på neutral, är väl en säkerhetsfunktion så man ser att lampan är hel.

I detta fallet så tänds templampan i uppstarten av instrumenteringen så själva lampan ser man ju att funkar men det är kanske inte så dumt att har "automatisk koll" på kretsen. Måste man i sånt fall separera neutral lampan som också är en led? Tycker inte att det bör behövas, i neutral får bägge jord via neutrakontakten och vid templarm får ju tempvarningskretsen jord via NTC.

 

[Comeback]

Intressant det har du rätt i att den blir ju mindre känslig för störningar och i en 43 år gammal hoj kan det nog finnas såna.

S1 i kretsen kan man säkert koppla till neutralkontakten om man vill tjorva till det lite mer på min KLR650C som har templampa för vattentempen så lyser templampan på neutral, är väl en säkerhetsfunktion så man ser att lampan är hel.

I detta fallet så tänds templampan i uppstarten av instrumenteringen så själva lampan ser man ju att funkar men det är kanske inte så dumt att har "automatisk koll" på kretsen. Måste man i sånt fall separera neutral lampan som också är en led? Tycker inte att det bör behövas, i neutral får bägge jord via neutrakontakten och vid templarm får ju tempvarningskretsen jord via NTC.

Iden är smart med Neutralkontakten. MEN Är det något läge tempen stiger så är det ju vid Rödljus på Neutral.
Sådana saknas kanske där du bor men då kan ju en Tryckknapp för bryta bort mellan R6 och Neutralkontakten göra att man kan kolla tempen.
Jag skrev in ett motstånd på 23 Ohm men vid närmare eftertanke är ju motståndet parallellkopplat med NTC,n Om du mäter vilket motstånd NTC'n har vid rumstemperatur där hojen står dvs NTC motstånd och aktuell temperatur 22C, 13C, ???C. Så kan jag försöka anpassa NTC motstånds värdena vid lägre temp än 60C (nu bara ren gissning, Rtemp = (Rtemp+10C)/0,77003 dvs Rtemp 50C = Rtemp 60C/0,77003 = 151,94 Ohm osv. där Rtemp 60C =117 Ohm.
Antag 20C parkerad då skall R6 med mitt gissvärde värde på NTCn vid 20C = 332,79 Ohm bli R6=25 Ohm för resultat av R6 // NTC = 23 Ohm och så det bara vrida på potentiometern så Templampan tänds precis, Klart inställt.

 

[bosse-l]

Iden är smart med Neutralkontakten. MEN Är det något läge tempen stiger så är det ju vid Rödljus på Neutral.
Sådana saknas kanske där du bor men då kan ju en Tryckknapp för bryta bort mellan R6 och Neutralkontakten göra att man kan kolla tempen.
Jag skrev in ett motstånd på 23 Ohm men vid närmare eftertanke är ju motståndet parallellkopplat med NTC,n Om du mäter vilket motstånd NTC'n har vid rumstemperatur där hojen står dvs NTC motstånd och aktuell temperatur 22C, 13C, ???C. Så kan jag försöka anpassa NTC motstånds värdena vid lägre temp än 60C (nu bara ren gissning, Rtemp = (Rtemp+10C)/0,77003 dvs Rtemp 50C = Rtemp 60C/0,77003 = 151,94 Ohm osv. där Rtemp 60C =117 Ohm.
Antag 20C parkerad då skall R6 med mitt gissvärde värde på NTCn vid 20C = 332,79 Ohm bli R6=25 Ohm för resultat av R6 // NTC = 23 Ohm och så det bara vrida på potentiometern så Templampan tänds precis, Klart inställt.

På KLR:en har man väl gjort funktion med neutralkontakten för att man ska ha koll på att glödlampan är hel då det väl är enklaste lösningen. Men som du säger så är det ju stillastående som tempen stiger, vet inte hur det är med oljetempen men den bör ju också stiga vid stillastående.

Har man funktionen som på KLR:en måste man ju då och då lägga i växeln för att kolla om tempen skulle vara hög. Sen är väl inte just köer och trafikljus nåt stort problem för mig fast jag har passerat rödljus i Skellefteå, Umeå Ö-vik och Sundsvall på denna hoj.

Din gissning av värdet på NTC är nog ganska rätt vill minnas att jag mätt det till ca 340R och tempen i garaget är nånstans runt 14°C. Får kolla upp detta bättre efter nyår då jag befinner mig ca 70 mil från hojen just nu.

 

[Comeback]

Med NTC = ~ 340R vid garagetemp 14C så ska R6 vara 25 Ohm för NTC och R6 tillsammans parallellkopplade ska ge 23 Ohm. Tex ett 12 Ohm + ett 13 Ohm 1% 0,6 W motstånd i serie.
Slog mig att jag missat att "knäet" på små 0,5 W Zenerdioder ligger vid 5 mA. Dvs för stabil spänning ska strömmen genom Zenerdioden vara större än 5 mA tex 7 mA. För få ~ 7 mA ändrar jag Bas-Jordmotståndet R3 till NPN transistorn från 1kOhm till 100R och R2 till 680R.
Och sätter dit ett skyddsmotstånd R7 på 680R före basen på NPN-transistorn.

 

[bosse-l]

Med 340R vid garagetemp 14C så ska R6 vara 25 Ohm för tillsammans parallellkopplade ge 23 Ohm. Tex ett 12 Ohm + ett 13 Ohm 1% 0,6 W motsånd i serie.
Slog mig att jag missat att "knäet" på små 0,5 W Zenerdioder ligger vid 5 mA. Dvs för stabil spänning ska strömmen genom Zenerdioden vara större än 5 mA tex 7 mA. För få ~ 7 mA ändrar jag Bas-Jordmotståndet R3 till NPN transistorn från 1kOhm till 100R och R2 till 680R.
Och sätter dit ett skyddsmotstånd R7 på 680R före basen på NPN-transistorn.
View attachment 524015

Som sagt detta med NTC värdet och garagetempen måste dubbelkollas då jag åter är hemma efter nyår då resistansen är tagen ur minnet och jag inte haft 100% koll på tempen i garaget just då, kan lika gärna varit +12°C i garaget och resistansen närmare 350R.

Hur kinkiga är R6 såg att electrokit.com har motstånd som är 24R9, hur mycket påverkar 0.1 Ohm? Sen är väl inte kopplingen kritisk om den tänder lampan vid exakt 120°C utan det funkar nog alldeles utmärkt om den tänder nånstans mellan 115-125°C. Är ju faktiskt så att denna hoj är den enda av mina lyftkylda som har tempmätare till oljetempen.

Har du tips på vilka transistorer som är lämpliga, BC557B och BC547B? Kan missas fel men att jag kan ha dessa hemma efter ett transistor reverb bygge gjort för ca 15 år sen.

 

[Comeback]

Som sagt detta med NTC värdet och garagetempen måste dubbelkollas då jag åter är hemma efter nyår då resistansen är tagen ur minnet och jag inte haft 100% koll på tempen i garaget just då, kan lika gärna varit +12°C i garaget och resistansen närmare 350R.

Hur kinkiga är R6 såg att electrokit.com har motstånd som är 24R9, hur mycket påverkar 0.1 Ohm? Sen är väl inte kopplingen kritisk om den tänder lampan vid exakt 120°C utan det funkar nog alldeles utmärkt om den tänder nånstans mellan 115-125°C. Är ju faktiskt så att denna hoj är den enda av mina lyftkylda som har tempmätare till oljetempen.

Har du tips på vilka transistorer som är lämpliga, BC557B och BC547B? Kan missas fel men att jag kan ha dessa hemma efter ett transistor reverb bygge gjort för ca 15 år sen.

Ska gå bra med vilken som helst BC557B eller BC547B. De har båda strömförstärkning runt 150 och tål 625mW värme. Med 7mA blir spänningen över Zenerdioden ca 3,3Volt och över R2+R3 780 Ohm 5,5 Volt summa 8,8 Volt över transistorn 14-8,8 = 5,2 Volt x 7mA=36,4 mW
Med 8mA blir spänningen över Zenerdioden ca 3,3Volt och över R2+R3 780 Ohm 6,2 Volt summa 9,5 Volt över transistorn 14-9,5 = 4,5 Volt x 8 mA=35,7 mW Inga problem alls med effekten.
En annan sak är matningspänningen. Här beräknad till 14 Volt. Eftersom en transistor kan få ett spänningsfall på 1 volt (0,7V Bas Emitter och 0,3 Volt Bas Collector) så är minsta fungerande matningspänning vid 8mA 14 Volt - (4,5 Volt - 1 Volt) = 10,5Volt. Inga problem med ca 12,7 Volt från blybatteri eller med ca 13-14 volt med motorn igång. Vill du sätta in en spänningstabiliserare för tex 9 Volt utspänning (onödigt tycker jag just nu) så måste både R1 och R2 minskas, orkar inte räkna på det .....

 

[bosse-l]

Slipper man att ha en stabb är väl det bra, minnas jag rätt så laddar hojen runt 14V. Jag får ta och kolla lite mer då jag kommer hem för att se vilken resistans NTC har vid en specifik temp i garaget.

Men nu verkar det ju i alla fall som en hyfsat plan för att få till en fungerande oljetemplampa börjar ta form.

 

[Comeback]

Kopplar man Testmotståndet till Neutrallägeskontakten kommer NeutrallägesLEDn och Neutralläges reläet (för det finns väl ett Neutrallägesrelä ?) att alltid vara jordade via R6 och NTC motståndet. Det här betyder gissar jag att vid omkring 80 eller 90 grader C kommer det vara omkring 7 volt upp till 14 Volt och skillnaden bör vara fullt tillräcklig för att tända Neutralläges lampan. Frågan är vid vilken temperatur spänningen över Neutrallägesreläet blir så stor att reläet slår till Jordat via R6 och NTC.

 

[Comeback]

Ett sätt undvika den här lilla utmaningen är att parallell koppla Neutrallägesreläet och Neutraläges LEDn med ett hjälprelä S1. Då jordas Testmotståndet R6 i Neutralläge men risken för jordning av Neutrallägesreläet och Neutralläges Led'n via R6 och NTC försvinner.

 

[bosse-l]

I original instrumenteringen och elsystemet finsn inget relä för neutrallampan utan den har konstant plusmatning och jordas direkt i neutral/växellägeskontakten på motorn. GSX750ES har växelindikator men det är en väldigt enkel sak där fem olika lampor tänds beroende på vilken växel som ligger i.

Är lite för trött nu och det har blivit några whiskey, rom och minnut men kan man inte bara skilja på neutralkretsen och tempkretsen med en eller två dioder?

Är det allt för mycket tjorv så är det väl inte värt att koppla ihop dessa kretsar utan att bara ha en testomkopplare på lådan till styrelekteoniken till templampan. Man kommer ju ändå att måsta göra en liten låda med elektroniken och ha den antingen bakom sidokåpan eller i kåpan under instrumenteringen.

 

[bosse-l]

Hut blir det om man sätter två dioder direkt på neturalkontakten? Blockar man inte jordningen av neutrallampan via R6 och NTC då och samt åt andra hållet R6 och NTC via lampan eller tänker jag galet? Sen måste man väl då i det fallet också ta hänsyn till spänningsfallet över dioden för R6 och NTC?

Är det inte en enklare lösning att annars montera ett 2-poligt neutralrelä som styrs av neutralkontakten där ena polen jordar neutrallampan och andra polen jordar tempkretsen då neutralkontakten aktiverar reläets spole?

Nånstans måste man väl också avgöra vad som är lämplig nivå för en sån här koppling, fördelen med att ha den kopplad över neutralkontakten är ju ständig "testning" av kretsen, nackdelen är väl om man börjar en bygga komplicerade lösningar att risken ökar att nåt annat kan fallera i kretsen vid fel tillfälle.

 

[Comeback]

Hur blir det om man sätter två dioder direkt på neturalkontakten? Blockar man inte jordningen av neutrallampan via R6 och NTC då och samt åt andra hållet R6 och NTC via lampan eller tänker jag galet? Sen måste man väl då i det fallet också ta hänsyn till spänningsfallet över dioden för R6 och NTC?

Är det inte en enklare lösning att annars montera ett 2-poligt neutralrelä som styrs av neutralkontakten där ena polen jordar neutrallampan och andra polen jordar tempkretsen då neutralkontakten aktiverar reläets spole?

Nånstans måste man väl också avgöra vad som är lämplig nivå för en sån här koppling, fördelen med att ha den kopplad över neutralkontakten är ju ständig "testning" av kretsen, nackdelen är väl om man börjar en bygga komplicerade lösningar att risken ökar att nåt annat kan fallera i kretsen vid fel tillfälle.

Saknas det Neutralläges relä så ska ju en diod lösa problemet med ström från Neutrallägeslampan baklänges genom R6 och NTC till Jord. Hur kinkigt är valet av R6 ?
Det är inte speciellt kinkigt, själv tycker jag att det är bättre Varningslampan tänds lite tidigare än senare. Dvs vid lägre temperatur än 120 grader. Från tabellen i # 47 där jag försökt uppskatta motståndet i NTC vid andra temperaturer än vid 60, 120, 150 grader C.

27R motstånd ca 113 grader C ensamt, parallell med kall NTC 340R ~25R ~117 grader C
Tex

 

[bosse-l]

Saknas det Neutralläges relä så ska ju en diod lösa problemet med ström från Neutrallägeslampan baklänges genom R6 och NTC till Jord. Hur kinkigt är valet av R6 ?
Det är inte speciellt kinkigt, själv tycker jag att det är bättre Varningslampan tänds lite tidigare än senare. Dvs vid lägre temperatur än 120 grader. Från tabellen i # 47 där jag försökt uppskatta motståndet i NTC vid andra temperaturer än vid 60, 120, 150 grader C.
View attachment 524141
27R motstånd ca 113 grader C ensamt, parallell med kall NTC 340R ~25R ~117 grader C
Tex
View attachment 524142
View attachment 524145

Då tänkte jag inte helt fel om dioderna, finns det nån anledning att ha motståndet till neutrallampan (LED-dioden)? Kan inte se att detta motstånd behövs då det motstånd redan måste vara monterat i instrumenteringen då det bara är en jordkabel ut från instrumenteringen för att tända lampan (LED-dioden).