Njae, klargörande får någon som VET och KAN lämna, till dess får väl vi andra spekulera och utbyta tankar...
Vi ska inte lura oss själva - Daytona, Rx, CBRx, ZX-xRR och allt vad dom heter är i grundutförande så pass bra att en riktigt duktig förare förmodligen skulle kunna rulla den direkt från butiken till Gelleråsen och placera sig högt i ett Rookie-600. Hur många av oss är så "bra"?
Men - för Daytonan specifikt gäller nog att Triumph tagit större hänsyn till köregenskaper med passagerare och/eller packning än vad som kanske är normalt för klassen, det ser vi framför allt på fjäderkonstanten och länkagets utväxling bak.
Fram ligger fjäderkonstanten vettigt bra för en förare mellan 75-90 kg enligt min minnesbild, bak ska Du nog väga minst 90 kg för att ligga riktigt rätt.
Problemet med de billiga standardkomponenterna är att deras justerbarhet, trots alla skruvar och rattar, inte brukar påverka köregenskaperna särskilt mycket. T ex brukar kompressionsventilen oftast påverka lågfartsegenskaperna (långsam fjädringsrörelse) när vi egentligen har mest nytta av att justera snabba kompressioner!
Men Trajjan har en rätt bra och välkonstruerad framgaffel som duger bra för bandagsändamål och Rookie eller ERF. Så därför verkar folk som bytt ut shimsstackar/cartridge med handen på hjärtat inte uppleva så stor skillnad i f t åtgärder i bakändan.
Bak finns det en del att göra för att få till optimala egenskaper. På släta banor med svepande kurvor funkar den rätt bra men 06-08 behöver, som många av Er upptäckt, en mjukare fjäder för att fungera optimalt och kännas följsam. För att vara följsam på landsväg är det ett annat länkage som ger största effekten, om än ett fjäderbyte gör en hel del. Från -09 sägs länkaget vara mindre brant, men jag har inte sett några hard-core evidence på detta än så länge.
Jag bifogar en liten videosnutt från Mittsverige i Augusti - utgången ur depåböjen är lite skumpig och när jag bommar linjen med några dm passerar jag en av dessa bulor vilket både känns, hörs och syns på varvräknaren
http://www.youtube.com/watch?v=CLpgs-jReR8&t=4m10s
Det jag då skulle kunna göra är att minska förspänning/minska högfartsdämpningen bak eller byta till mjukare fjäder för att om möjligt få en mer följsam bakända vid passering över sådana bulor.
Returjusteringen funkar hyfsat bra på originaldämparen, kompressionen är tydligen lite si och så.
Men i stället för att tjafsa med allt detta har en hel del av oss i stället valt att byta bakstötta, men då ska man vara uppmärksam på vilken fjäder som sitter på.
Jag har en 11N/mm på min och skulle nog egentligen ha bytt denna till en 10N/mm. Jag vet inte vad Hank har på sin Elka, men skulle misstänka en 9 - 9.5N/mm?
Det är rätt enkelt att byta fjäder, och det finns knep för att få loss underdelen (länkaget) utan att riva bort mellanröret på avgassystemet. Räkna med 1 000 - 1 500:- för att få rätt fjäder på bakstöttan och Wilbers i framgaffeln brukar gå att köpa billigt på ebay. Fjäderbytet är den första och enklaste operationen vi kan göra och märks även komfortmässigt vid landsvägsåka.
Jag tror själv att det är bortkastade pengar att köpa nya grejor utan att ha skruvat (bort) sig på originalprylarna, kan vi inte justera in originalgrejorna blir det inte lättare att få fason på high-endprylar. Naturligtvis kan man alltid låta någon göra en grundinställning, men provar man inte hur "2 klick hit eller dit" känns är det ju svårt att diagnosticera ett problem? Och handen på hjärtat - hur många av oss ger fullgas tidigare och tidigare i utgången till dess släppena kommer och sedan funderar på hur vi kan justera in prylarna för ännu bättre grepp?
Mina 2p
PS... - Har Ni sett att vi har fått en
kompis? 140hk i f t Trajjans 128 eller vad det nu är - jo jag tackar, jag
DS.
...Är det inte så att gaffeln original på 675:an är ok med 0,9 kg?? för oss inte fullvuxna alltså. Det är väl bakdämparen som inte är särskilt lyckad
Sen att man borde byta ventilerna(revalving) i gaffeln är väl en annan sak.
Kan vi få ett klargörande?...
...
:drinkteaandeatsconessmiley
