Förgasartrubbel...

Har du monterat ventil tätningarna?? Eller monterade Erland toppen klar?? Har skälv haft toppen hos Erland för sätes bytte då jag monterade 40/35 i ventiler och är väll inte speciellt imponerad över detta då ventilerna inte höll tätt för rödsprit. 5000 kostade det oso Önskar att jag hade skickat toppen till Stigs motormekaniska istället är mycket imponerad av den firmans snabbhet och kvalité på jobben han gör.

Boost 3 skrev:

Havlskurit skulle jag nog kalla varmnypt för en kort sekumd och sedan lossnat men de borde du märkt så jag tror inte de är de problemet. Om jag tar en kompisare som ex så mont han en nyborrad cylinder med ny kolv i sin Xt600. Han startade endast 1 gång utan mellankylning och drog iväg omedelbart ,, han kom 1 km då bakhjkulet låste sig i fart och motorn blev tvärstum i några sek. Han tvingade igång den och otroligt nog funkade den efter denna fadäs utan onormalt hög oljeförbrukning.

Jag renoverade en xr600 som ev gick liknade din den startade men man fick hålla gas för att den inte skulle stanna och den gick värdelöst i hela registret , den rök ganska mycket blå rök. Cylindern va kraftigt repig långt ner i cylindern så olja trycktes förbi ringarna o slog igen stiftet. Den blev även svårstartad då stiftet oljade igen!

Jag mins inte om du nämnt kolvens spel vs cylinderns borr vet du vad de är för mått? Samt om kolvringsgapet är normalt stort?

Klicka för att visa mer...

Borret är 4,35 tum och kolven 4,3465 tum.



Ringarna har jag filat efter specifikationerna för High Performance, Street-Strip.

moddlaren skrev:

Har du monterat ventil tätningarna?? Eller monterade Erland toppen klar?? Har skälv haft toppen hos Erland för sätes bytte då jag monterade 40/35 i ventiler och är väll inte speciellt imponerad över detta då ventilerna inte höll tätt för rödsprit. 5000 kostade det oso Önskar att jag hade skickat toppen till Stigs motormekaniska istället är mycket imponerad av den firmans snabbhet och kvalité på jobben han gör.

Klicka för att visa mer...

Ventiltätningarna var det första jag tänkte på men Erland har satt ihop allt så kan inte svara för hur det ser ut. Han svarvade dock nya styrningar till mig med bronsfoder. Är det inte ringarna så är det styrningarna på något vis.

De är knappast fel på ventiltätningarna för man kan köra helt utan dem som de gjorde förr i rally. De blir bara ett Ford rökmoln vid uppstart som går över efter några sekunder.

Ang kolvspel så uppgavs inga mått på kolven om jag inte är blind? Hur som haver så tycks ringarna passa och då kan man lite lätt överdrivet köra en för liten kolv och den ska inte dra olja.

Om du tar upp kolven/cyllen så slipa helst mer ringgap för du har yberstort borr i samband med luftkyld cylinder och lite högre kompförhållande då måste man köra dragrace mått minst 0,55 på övre och 0,60 undre. En luftkyld stånka blir tokhet när den står stilla på tomg så undvik stanna vid rödljus hehe.

Boost 3 skrev:

De är knappast fel på ventiltätningarna för man kan köra helt utan dem som de gjorde förr i rally. De blir bara ett Ford rökmoln vid uppstart som går över efter några sekunder.

Ang kolvspel så uppgavs inga mått på kolven om jag inte är blind? Hur som haver så tycks ringarna passa och då kan man lite lätt överdrivet köra en för liten kolv och den ska inte dra olja.

Om du tar upp kolven/cyllen så slipa helst mer ringgap för du har yberstort borr i samband med luftkyld cylinder och lite högre kompförhållande då måste man köra dragrace mått minst 0,55 på övre och 0,60 undre. En luftkyld stånka blir tokhet när den står stilla på tomg så undvik stanna vid rödljus hehe.

Klicka för att visa mer...

Du är blind Insåg att jag hade glömt skriva "kolven" framför 4,3465 tum men det är alltså kolvens size, 110,4mm. Borret är 110,5mm, herrejisses vad tajt!

På ring-installationsguiden så är fasen på insidan av ringen uppåt. Ska jag tro att punkten på min ring betyder upp så hamnar fasen neråt. Är det ok?

Insug:



Utsug:



Drypande topplockspackning:



Cylinderlopp:



Kolvringarna satt med båda med den lilla pricken till markering uppåt. Ska kolla om den ska vara på annat sätt...

Wobbel skrev:

View attachment 428982
De här märkena då, hur djupa är de? Håller det tätt där?

Edit: Aha, det är packningen. Jag låter posten vara kvar ändå. Var tätningsytorna fina?

Klicka för att visa mer...

De håller tillräckligt tätt för att inte släppa igenom stora mängder olja, jag kan ta bild på ytan men det behöver jag en systemkamera till, får ingen fokus med mobilen.

Nu till något väldigt märkligt, mina ringar är rätt placerade och insuget är torrt. Det lämnar bara ett alternativ mig veterligen. Det läcker olja mellan topp och cylinder trots att jag fyra rader upp avböjde detta. Jag ska skruva ihop kalaset imorgon, smörja cylindern med en tunn film olja och inte en droppe i förbränningsutrymmet jag tror att mitt skvättande med olja kan vara boven i dramat trots allt. Annars vet jag inte...

Thorped skrev:

De håller tillräckligt tätt för att inte släppa igenom stora mängder olja, jag kan ta bild på ytan men det behöver jag en systemkamera till, får ingen fokus med mobilen.

Nu till något väldigt märkligt, mina ringar är rätt placerade och insuget är torrt. Det lämnar bara ett alternativ mig veterligen. Det läcker olja mellan topp och cylinder trots att jag fyra rader upp avböjde detta. Jag ska skruva ihop kalaset imorgon, smörja cylindern med en tunn film olja och inte en droppe i förbränningsutrymmet jag tror att mitt skvättande med olja kan vara boven i dramat trots allt. Annars vet jag inte...

Klicka för att visa mer...

Först: märkena på bilden ska inte bidra till oljeläckage men istället vatten dvs kylarvätska in och tryck ut. (De är vatskekanaler..)
-Innan du monterar, ska du se till att ytorna både cyllen och toppen) är rena, raka och skrapfria som "spegel".
Gör först rent utan att skrapa, sen ta t.ex 800 våtslipspapper och placera på ett fönsterglas, och slipa "gnugga" manuellt: metallen ska poleras jämnt över hela kontaktytan. (Om inte, sök till en motorverkstad och låt dem plana). Vrid bort med lilla tänger den lilla hylsan innan du "slipar" cyllen, banka tillbaks efteråt.

För oljeläckage (om det nu ens finns): finns det inga sprickor i toppen eller inte oljeringen brustit: kolla noga var är borrningen/uppstigningen av tryckoljan till toppen, och kolla att topplockspackningen har en "rätt" O-ring där (oftast de har en integrerad o-ring där) -och allt ska såklart vara oskadad vid installation av en ny packning.

Sen ang. din cyl-bild och honingsytan där: man ser skrapor upp och hela vägen ner -det är inte bra. Med en nyrenoverad motor. Troligen du tidigare monterade med lite smutsiga delar, eller utan att smora ordentligt?
-då du monterar igen allt ska vara Mycket rent, t.ex rentvättad i diesel och torkad eller blåst sen med lufttryck om du inte kan komma på "mer proffsliga alternativ". Och sen Rikligt med motorolja i kolven (inkl bulten), kammarna, ventilskaft, allt rörligt vad du monterar. Det är ett sekundärt problem att det puffar lite blått i början då du drar i gång.
Läs och följ manualen noga vad som kommer kolvringarnas läge (vartåt ska spåren sitta), momentdragning av toppen, timingen och ventilspel.
Det blir nog bra då du lyckas eliminera att det läcker in massvis med vatten. (Du måste ha haft jä**ns tryck och bubblande i kylaren med felet ovan! -Efter att du monterad och dragit igång, du kan kolla med kall motor dvs *utan tryck i systemet* att det inte bubblar i kylaren då du öppnar korken vid tomgång och gasar lite: Det ska det inte bubbla alls då allt står rätt till.)

Thorped skrev:

Du är blind Insåg att jag hade glömt skriva "kolven" framför 4,3465 tum men det är alltså kolvens size, 110,4mm. Borret är 110,5mm, herrejisses vad tajt!

På ring-installationsguiden så är fasen på insidan av ringen uppåt. Ska jag tro att punkten på min ring betyder upp så hamnar fasen neråt. Är det ok?

Klicka för att visa mer...

0,0889mm i spel på en luftkyld stånka med smidd kolv och stålcylinder är i minsta laget den kan kallskära lätt så varmkör noga. Jag vill ha 0,12mm De lodräta reporna man ser med rel jämna mellanrum är ett tydligt tecken på för tight ringgap. De är för tight med 0,45 slipa upp till 0,55 på övre och 0,60mm på undre!!!!

Portningen såg bra ut men kolla om ventilerna är täta.
Prickar på kolvringar ska vara uppåt så de va rätt.

Ese skrev:

Först: märkena på bilden ska inte bidra till oljeläckage men istället vatten dvs kylarvätska in och tryck ut. (De är vatskekanaler..)... (Du måste ha haft jä**ns tryck och bubblande i kylaren med felet ovan! -Efter att du monterad och dragit igång, du kan kolla med kall motor dvs *utan tryck i systemet* att det inte bubblar i kylaren då du öppnar korken vid tomgång och gasar lite: Det ska det inte bubbla alls då allt står rätt till.)

Klicka för att visa mer...

Som jag nämnt tidigare är inte hojen vattenkyld utan olje/luftkyld. Det flyter motorolja i de kylkanaler du ser och kylaren går inte att öppna.

Thorped skrev:

Som jag nämnt tidigare är inte hojen vattenkyld utan olje/luftkyld. Det flyter motorolja i de kylkanaler du ser och kylaren går inte att öppna.

Klicka för att visa mer...

Sorry, missade detta. (Kanalerna ser ut stora som vattenkanaler.. men man ser ju att hon är luftkyld - så jag borde fattad..)

Med beskrivna packningsfelet måste du haft jak**ns blås till vevhuset då man gav gas!
Nu, efter att monterad och fått allt ihop ska du kunna öppna oljekorken och gasa med varm motor: och det ska inte alls blåsa mycket ut. (Något blås blir det, troligen, beroende också hurpass vakuum ventsystem man har för vevhuset). -provet kan man göra med förutsättning att korken ligger så att det inte blir något direkt oljestänk ut..

Ese skrev:

Först: märkena på bilden ska inte bidra till oljeläckage men istället vatten dvs kylarvätska in och tryck ut. (De är vatskekanaler..)
-Innan du monterar, ska du se till att ytorna både cyllen och toppen) är rena, raka och skrapfria som "spegel".
Gör först rent utan att skrapa, sen ta t.ex 800 våtslipspapper och placera på ett fönsterglas, och slipa "gnugga" manuellt: metallen ska poleras jämnt över hela kontaktytan. (Om inte, sök till en motorverkstad och låt dem plana). Vrid bort med lilla tänger den lilla hylsan innan du "slipar" cyllen, banka tillbaks efteråt.

För oljeläckage (om det nu ens finns): finns det inga sprickor i toppen eller inte oljeringen brustit: kolla noga var är borrningen/uppstigningen av tryckoljan till toppen, och kolla att topplockspackningen har en "rätt" O-ring där (oftast de har en integrerad o-ring där) -och allt ska såklart vara oskadad vid installation av en ny packning.

Sen ang. din cyl-bild och honingsytan där: man ser skrapor upp och hela vägen ner -det är inte bra. Med en nyrenoverad motor. Troligen du tidigare monterade med lite smutsiga delar, eller utan att smora ordentligt?
-då du monterar igen allt ska vara Mycket rent, t.ex rentvättad i diesel och torkad eller blåst sen med lufttryck om du inte kan komma på "mer proffsliga alternativ". Och sen Rikligt med motorolja i kolven (inkl bulten), kammarna, ventilskaft, allt rörligt vad du monterar. Det är ett sekundärt problem att det puffar lite blått i början då du drar i gång.
Läs och följ manualen noga vad som kommer kolvringarnas läge (vartåt ska spåren sitta), momentdragning av toppen, timingen och ventilspel.
Det blir nog bra då du lyckas eliminera att det läcker in massvis med vatten. (Du måste ha haft jä**ns tryck och bubblande i kylaren med felet ovan! -Efter att du monterad och dragit igång, du kan kolla med kall motor dvs *utan tryck i systemet* att det inte bubblar i kylaren då du öppnar korken vid tomgång och gasar lite: Det ska det inte bubbla alls då allt står rätt till.)

Klicka för att visa mer...

Boost 3 skrev:

0,0889mm i spel på en luftkyld stånka med smidd kolv och stålcylinder är i minsta laget den kan kallskära lätt så varmkör noga. Jag vill ha 0,12mm De lodräta reporna man ser med rel jämna mellanrum är ett tydligt tecken på för tight ringgap. De är för tight med 0,45 slipa upp till 0,55 på övre och 0,60mm på undre!!!!

Portningen såg bra ut men kolla om ventilerna är täta.
Prickar på kolvringar ska vara uppåt så de va rätt.

Klicka för att visa mer...

Jag torkade rent cylindern med en mikrofiber-duk. Hoppas det duger nog då jag varken har diesel eller tryckluft tillgängligt.

Angående "reporna" (dom är bara visuella, inget jag känner) så kan det mycket väl vara så att den var dåligt smord. Hojen har stått med öppen motor i ett halvår, oljan jag hade på cylindern i somras kan mycket väl torkat bort.

Kolvringsgapet var 0,55 nere och det samma upp. Jag ökade detta till 0,6 nere och 0,65 uppe. Ska kolvringarna ska monteras så att gapet är på var sin sida om kolvbulten inte sant?

Nu till något intressant, har tagit en bild på topplocksytan så får ni säga vad ni tycker om det!



Farsan gick helt på den linjen att bränsleblandningen är fel och att något gör att hojen får för lite luft, därav dränker förbränningsutrymmet så att den olja som finns där aldrig riktigt följer med. Men han har inte meckat mer än med moppen i unga år.

moddlaren skrev:

Har du monterat ventil tätningarna?? Eller monterade Erland toppen klar?? Har skälv haft toppen hos Erland för sätes bytte då jag monterade 40/35 i ventiler och är väll inte speciellt imponerad över detta då ventilerna inte höll tätt för rödsprit. 5000 kostade det oso Önskar att jag hade skickat toppen till Stigs motormekaniska istället är mycket imponerad av den firmans snabbhet och kvalité på jobben han gör.

Klicka för att visa mer...

Kan man använda annat än T-röd? Typ T-blå?

Cylindern är tillbaka på plats.

Ang din fråga om kolvringsgapet: borde vara samma i både änd av cyllen (om jag nu fattade rätt). Och tycker att öka gapet från 0.55 ytterligare känns inte bra.
Gapet ska vara diagonalt, kompringar alltid på motsatta sidor: t.ex nordost med översta komp, sen sydväst med nästa komp. Oljeringen sen t.ex. Norrväst. (Och med allt rätt, nyborrad rund cyl och rätt dim ringar: nej, så mycket om något alls "roterar ringarna där själv och söker sin plats".) -Om du inte monterade ringöppnigarna rätt, gör om.

Tyvärr dina repor, även om bara "kosmetiska", var inte bra: de kommer inte binda/hålla oljan på ytan och kommer att bidra till något tätningsproblem/förbliblåsning där. (Dock väldigt litet, bry inte om nu - om du inte har en lätt tillgång till en honare som kan tryckra några lätta "drag" för att hjälpa polaren)
Om inte av rent torrhet vid installationen de har kommit pga lite "grus" (sand, hårda partiklar, smuts) vid tidigare installation + starten därefter.. (Jag antar nu att du inte bytit stift och släppt in sand, eller att "kört omkull på sand" utan luftburk). Efter att ha kört med motorn + förvaring (typ mindre än 5 år) det är inte skadligt torrt där nere..
--
Jag ser att du inte "planad" topplockt enligt min instruktion. Ta bort alla hylsor och pinnbultar och gör som jag säger: Det är möjligt att topplocket är inte rak - som rootcause till ditt topplocksproblem. Efter att slipad och du har "blank, ren kontaktyta", hela ringen, leta efter gropar och spår som kan leda trycket från kammaren till vevhussidan. Minsta fel: låt verkstan plana topplocket.
--
T-röd, T-blå eller bränsle går att använda att kolla ventilernas täthet. Det borde egentligen inte läcka alls, även om i verkligheten kan det förekomma att lite fukt tränger genom. (I cyllen, då det är högt tryck i kammaren kommer ventilerna har mycket mera kraft "uppåt" att stänga ordentligt, förutom fjädertrycket.)

Ese skrev:

Ang din fråga om kolvringsgapet: borde vara samma i både änd av cyllen (om jag nu fattade rätt). Och tycker att öka gapet från 0.55 ytterligare känns inte bra.
Gapet ska vara diagonalt, kompringar alltid på motsatta sidor: t.ex nordost med översta komp, sen sydväst med nästa komp. Oljeringen sen t.ex. Norrväst. (Och med allt rätt, nyborrad rund cyl och rätt dim ringar: nej, så mycket om något alls "roterar ringarna där själv och söker sin plats".) -Om du inte monterade ringöppnigarna rätt, gör om.

Tyvärr dina repor, även om bara "kosmetiska", var inte bra: de kommer inte binda/hålla oljan på ytan och kommer att bidra till något tätningsproblem/förbliblåsning där. (Dock väldigt litet, bry inte om nu - om du inte har en lätt tillgång till en honare som kan tryckra några lätta "drag" för att hjälpa polaren)
Om inte av rent torrhet vid installationen de har kommit pga lite "grus" (sand, hårda partiklar, smuts) vid tidigare installation + starten därefter.. (Jag antar nu att du inte bytit stift och släppt in sand, eller att "kört omkull på sand" utan luftburk). Efter att ha kört med motorn + förvaring (typ mindre än 5 år) det är inte skadligt torrt där nere..
--
Jag ser att du inte "planad" topplockt enligt min instruktion. Ta bort alla hylsor och pinnbultar och gör som jag säger: Det är möjligt att topplocket är inte rak - som rootcause till ditt topplocksproblem. Efter att slipad och du har "blank, ren kontaktyta", hela ringen, leta efter gropar och spår som kan leda trycket från kammaren till vevhussidan. Minsta fel: låt verkstan plana topplocket.
--
T-röd, T-blå eller bränsle går att använda att kolla ventilernas täthet. Det borde egentligen inte läcka alls, även om i verkligheten kan det förekomma att lite fukt tränger genom. (I cyllen, då det är högt tryck i kammaren kommer ventilerna har mycket mera kraft "uppåt" att stänga ordentligt, förutom fjädertrycket.)

Klicka för att visa mer...

Finns dom som har kört med gap om 1mm utan några som helst problem så det ska inte vara någon fara.

Lämnade in toppen för planslipning för en halvtimme sedan, klart imorgon eller på måndag

Ang ringgapet så är de perfekt nu och om du hade 0,55mm både uppe o nere så dög de bra också. Som sagt en storstånka som är luftkyld och trimmad bör ha minst 0,55 så du satt väldigt bra gap nu.Ringgapen satt du rätt i cylindern men de är rel oviktigt för de far dit de vill såfort man startat.

Ang reporna så blir de så om ringgapet är för tight men du hade redan hyffast rätt gap så de är nog skräp som gjort det. Om du har cylindern lös så kör en honare genom den så försvinner nog revorna.

Varför den gick som en påse nötter får vi hoppas berodde på att olja tog sig in i cylindern från den oljekanal som såg misstänkt ut. Lilla minsta olja in i förbränningsrum släcker stiften = motorbortfall. De kan tänkas att du sabbat stiften olja kan nämligen halvsläcka stift så om den går lika dåligt efter rep så byt stift!

Skaderna på i toppen såg ut som något föremål legat o hoppat på kolven eller så är de skader från portning ovarsam behandling vid portning.

Boost 3 skrev:

Ang ringgapet så är de perfekt nu och om du hade 0,55mm både uppe o nere så dög de bra också. Som sagt en storstånka som är luftkyld och trimmad bör ha minst 0,55 så du satt väldigt bra gap nu.Ringgapen satt du rätt i cylindern men de är rel oviktigt för de far dit de vill såfort man startat.

Ang reporna så blir de så om ringgapet är för tight men du hade redan hyffast rätt gap så de är nog skräp som gjort det. Om du har cylindern lös så kör en honare genom den så försvinner nog revorna.

Varför den gick som en påse nötter får vi hoppas berodde på att olja tog sig in i cylindern från den oljekanal som såg misstänkt ut. Lilla minsta olja in i förbränningsrum släcker stiften = motorbortfall. De kan tänkas att du sabbat stiften olja kan nämligen halvsläcka stift så om den går lika dåligt efter rep så byt stift!

Skaderna på i toppen såg ut som något föremål legat o hoppat på kolven eller så är de skader från portning ovarsam behandling vid portning.

Klicka för att visa mer...

Ese låter inte för positiv om att öka gapet men jag hoppas för min egen skull att du har mer koll på grejerna.

Cyllen är monterad så det blir ingen honing den här gången, hoppas jag klarar mig. Väl smord är både cylinder och ringar i vilket fall som helst. Ska köpa nya stift också dom kan mycket väl vara kladdiga sen senast.

Skadorna på insidan av borret bryr jag mig föga om, dom har alltid varit där mig veterligen. Det är de små jacken som måhända ligga under tätningsringen som jag är rädd för. Här ser man dessa tydligare:


Ventilerna var förresten täta, testade med T-blå och inget läckte igenom.

Thorped, jag lovar jag har "koll på grejerna"

Kolvring "gap" är nånting som ska alltid hållas i minimum med minsta möjliga marginal: så att även en het och därmed expanderad ring fortfarande har något (minsta möjliga) spel mellan änden. Även med en lätt överhettad motor bör ha "en hundring" där -> marginalen mot en motorskada.
I övrigt, ju mindre gap desto bättre, *alltid*: mindre läckage dvs förbiblåsning via revan ->bättre effekt, och mindre risk att den heta förbiblåsningen koksar oljan där och ringarna börjar senare skärva, osv.
För en enstånka med långt slag är det extra viktigt: under det långa slaget hinner flödet i gappen "i gång" - lite annan sak med kortslagsmotor som varvar 14'rpm. (Dessa motorer inte ens ha såpass högt effektivt medeltryck "pme" i cyllen som motsats till enstånkor, dieslar eller alla tvångmatade motorer)


Det rätta spelet för kompringarna är typ 0.0045 gånger cyldiametern med luft+oljekylning: man bör ha lite mera marginal iom tempen kan stundvis komma högre än vad det skulle bli med en "stabil" vätskekylning.
Med en 100mm diameter cyl är cirkus 0.4-0.5mm den rätta storleksordningen då. (Med vätskekylning kunde man gå nere ytterligare, till 3/1000 x dia). Verkstadmanualen går givetvis alltid före sådana här "allmänna regler" - och det gör de ofta med mindre spel än tumreglerna.

Visst fungerar t.ex 1mm gap men det är "inte 100-bra": Lite som om att en ny motor blivit "1500mil" kört redan innan första start.

--
En bra regel i sammanhanget, för ditt nästa motorprojekt: om man köpt en ny std-tillverkad kolv med ringar och borrad (honad) rätt enligt kolven ska man inte behöva förkorta ringarna. Det är någonting skumt nånstans om man tycker man behöver göra detta: backa bandet innan du filar och kontrollera allt en gång till: t.ex att cyldiametern står rätt till för kolven. (specialbyggen och specialmotorer/racemotorer kan vara en helt annan story..)

Hur som än, lycka till. Det blir bra nu!

(Små lokala gropor/jackor i cyl-bilden ska packningen ta och fylla: det är packningens funktion! -Om bara ytan annars är rak -> mao det blir jämnt tryck i packningen över hela "ringen runt cylindern" då du drar topplocket)

Boost 3 skrev:

Om du tar upp kolven/cyllen så slipa helst mer ringgap för du har yberstort borr i samband med luftkyld cylinder och lite högre kompförhållande då måste man köra dragrace mått minst 0,55 på övre och 0,60 undre. En luftkyld stånka blir tokhet när den står stilla på tomg så undvik stanna vid rödljus hehe.

Klicka för att visa mer...

Dock ska sägas att Dr650-motorn har bra kylning av oljan. Vet att en del personer i Tyskland kört helt utan kylare, då oljan inte nått ordentlig arbetstemperatur. Jag har ju samma motor som Thorped (inkl 790 cc), och har tempsond på oljan in i motorn, efter oljekylen. En varm sommardag förra året låg max oljetemp på ca 96-97 grader vid kökörning/rödljus, om jag minns rätt. Normal temp med fart är ca 85 grader.

Ese skrev:

En bra regel i sammanhanget, för ditt nästa motorprojekt: om man köpt en ny std-tillverkad kolv med ringar och borrad (honad) rätt enligt kolven ska man inte behöva förkorta ringarna. Det är någonting skumt nånstans om man tycker man behöver göra detta: backa bandet innan du filar och kontrollera allt en gång till: t.ex att cyldiametern står rätt till för kolven. (specialbyggen och specialmotorer/racemotorer kan vara en helt annan story

Klicka för att visa mer...

I just det här fallet är det klart rekommenderat att kolla kolvringsgap, och att ev. fila in det. Det är ju ingen standardmodd för motorn, och finns minst ett exempel där en kille i USA gjorde samma modd, dvs 790-cylinder, men utan att kolla/fila rätt kolvringsgap, och den motorn skar relativt omgående.