Ska kika på det under morgondagen!
Bakhjulet lyfter - fjädringsproblem
- Thread starter Ducce83
- Start date
Ska kika på det under morgondagen!
Som många säger.
Gå till fabrik inställningar igen så du vet hur det bör vara och fungera.
95kg är nog ca 10 kg minst för tung för original fjädrar så dessa behövs kanske bytas.
Sporthojar är stötiga i låg fart fjädringen skall ju funka i 200+ km annars är ju fjädrigen livsfarlig i högre farter.
Landsvägar är på många sätt betydligt stötigare än banor och då upplever du hojen stötig.
Kör fortare eller köp en BMW 1250 gs. Yamaha super tenere 1200 eller ktm super duke eller dyligt dessa har otroligt hög prestanda men har annorlunda o längre fjädring som går mjukare på vägen.
Mvh
Gå till fabrik inställningar igen så du vet hur det bör vara och fungera.
95kg är nog ca 10 kg minst för tung för original fjädrar så dessa behövs kanske bytas.
Sporthojar är stötiga i låg fart fjädringen skall ju funka i 200+ km annars är ju fjädrigen livsfarlig i högre farter.
Landsvägar är på många sätt betydligt stötigare än banor och då upplever du hojen stötig.
Kör fortare eller köp en BMW 1250 gs. Yamaha super tenere 1200 eller ktm super duke eller dyligt dessa har otroligt hög prestanda men har annorlunda o längre fjädring som går mjukare på vägen.
Mvh
Last edited:
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
Du gör precis som man inte ska göra alltså
Stummar du armarna så överför du hela din vikt på framhjulet, vilket belastar gaffeln fel och flyttar fram tyngdpunkten så att du får upp bakhjulet i luften. Armbågarna ska dingla löst när du bromsar.Att knycka till bromsen får också hojen att trycka ihop gaffeln mer än nödvändigt. Du ska egentligen bromsa bak först, så att chassiet sjunker ihop lite, sen bromsa fram, mjukt och sen hårdare. Fick du lära dig att du alltid skulle panikbromsa när du tog kortet?
Till stopp sa jag aldrig, då får du ju motorstopp, när du inte håller in kopplingen
Men en hård inbromsning ska du fortfarande kunna göra med en hand på styret. Styret är inget handtag som du ska hålla fast dig i, det är ett känsligt reglage som du styr hojen med 
https://www.youtube.com/watch?v=fDGKAiWxmTs
Ett tips är ju att prova att bromsa rätt, och som du gör, nästa gång du kör, och se vilken påverkan det har på chassiet. Och testa med en hand på styret, det brukar ge en aha-upplevelse hur man egentligen sitter på hojen
FettSnok
96% enligt läkaren
Slappna av i armarna, prova flaxa med dem som kycklingvingar medan du bromsar för att hitta rätt nivå av avslappnad ställning. Spänn buk/bål för att hålla kroppen stadig via benen mot tanken. Du kommer tycka det känns fel, först, men bli positivt överraskad när din fjädring helt plötsligt får göra det den ska.
prova köra med en hand? Styret är inget skrevroder på ett gammalt bombplan, känslig pryl det där.Sen ska det inte ”klippas till på bromsen heller, mjukt och därefter öka tryck.
Edit; såg nu att du fått svar ovan. Aja, det är morgon..
Last edited:
Får man gissa vilken spak som kontrollerar dessa?
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
Oftast ratten, eftersom bombplan på den gamla goda tiden hade ratt, eftersom man skulle orka ta i, framförallt gick höjdrodret tungt. Jaktplan hade oftare spak. Men styren är ju ganska ovanliga i flygplan
Two stroke man
Gudomlig sporthojare
Nu vill han ju ha den mjuk så därmed tror jag att original fjädrar egentligen kan funka bra.
Men i kombination med att han dessutom totalt släppt dämpning är det ju inte direkt konstigt att han vid inbromsning smäller fjädringen i stoppet och där blir det ju hårdare.
Hojen niger alltså snabbt vid inbromsning. Kombinerat med en bromsteknik direkt hämtad ur instruktionsboken för hur man gör stoppisar så är väl kullerbyttan bara ogjord.
Jo så är det nog men med en väl justerad fjädring känner man skillnad på ett snäpp på komprimering eller rebound på 2 snäpp skall det bli väldigt markant skillnad.
Så att börja om från fabrik inställningar igen är högst troligt lättaste sättet att hitta rätt
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
Några tankar:
Comp på gaffeln påverkar bara lågfartdämpningen (fart på gaffelrörelsen, INTE på hastigheten på vägen).
Det innebär att man kan dra den i botten eller släppa den helt och det kommer bara att påverka när man sitter och gungar i garaget och när man bromsar, det påverkar inte när man kör 150km/h och träffar knölen mitt i kurvan eller stabilitet i hög fart.
Högkvalitetsfjädring (fjädring avsedd för att köra hårdare/fortare) som man väljer då man köper Öhlins, Penkse, WP Pro eller liknande fjädring är byggd för att hantera just den där knölen mitt i svängen i hög fart, den är alltså inte avsedd för komfort. Vill man ha mjuk och komfortabel fjädring väljer man standardfjädringen istället, men nackdelen blir då att hojen blir väldigt orolig och gungig när man kör på ett gupp-i-kurva i hög fart.
Om man visualiserar hur fjädringen jobbar och vad den ska klara av så tänker vi på alla scenarios. Hur fjädringen jobbar i låg fart rakt fram, hög fart rakt fram, låg fart i kurva (rondell) eller hög fart i kurva (snabb bana/landsväg).
Lägg på hojens vikt när cetrifugal (petal) kraften trycker ihop fjädringen i en sväng och den fortfarande måste svälja guppet. Lägg också på eventuell last i form av lätt/tung förare och/eller passagerare. Lägg också på förarens förmåga att bromsa och gasa mjukt eller klumpigt.
Det säger sig själv att det inte finns en fjädring i världen som ska klara allt detta.
Så, för att sammanfatta så har du köpt SP-versionen av en hojmodell, den köper man för att få en hoj som är så stabil det bara går i riktigt höga farter på dålig väg, dvs gupp-i-kurva i 150 km/h utan att kasta av föraren eller studsa ut i skogen. Nackdelen är att den blir stötig i låg fart. Den här stabiliteten sköts av högfartskompressionsdämpningen (high speed comp) och det är vanligen en shimstack och/eller en så kallad conevalve som sköter det här. Vill man ha en hoj som sväljer gupp i kurva i låg fart så måste man då modifiera shimstack/conevalve (kallas revalve) för att få de egenskaper man vill ha, men då offrar man också högfartsstabilitet.
Kort sagt, du kan inte få allt utan måste välja. Kör du bara gata och kurvig väg i moderata farter så fungerar standardfjädringen oftast bättre än SP-fjädringen (Yamaha MT-09/10 undantaget, de har alldeles för mjuk standardfjädring)
Alternativt att du lämnar in dina fina komponenter och låter bygga o dem för komfort men i min bok är det ganska bortkastat.
Undantaget är om man tävlar så köper man fjädring som är inställd antigen för sprint (släta racingbanor) eller Isle of Man där man ska klara potthål i 320 km/h. Det är ganska självklart att det skiljer väldigt mycket mellan dessa ytterligheter.
Glöm heller inte att Öhlinarna som sitter på en gathoj som SP-version INTE kan jämföras med racingprylarna som kostar 70-80000. Du kan bygga om din gaffel och stötdämpare för att få ett bredare register men det kostar som halva hojen, men då får du en fjädring som faktiskt kan fungera i både låg och hög fart.
Kolla med Alatalo här på forumet som bygger fjädring på Öhlins så kan han berätta vad som behöver göras. (han byggde min gixxerfjädring för flera år sen och den var magisk både på gata och bana, men den var som sagt handbyggd och kunde i princip inte köpas över disk)
Sorry för ett långt raljerande
Comp på gaffeln påverkar bara lågfartdämpningen (fart på gaffelrörelsen, INTE på hastigheten på vägen).
Det innebär att man kan dra den i botten eller släppa den helt och det kommer bara att påverka när man sitter och gungar i garaget och när man bromsar, det påverkar inte när man kör 150km/h och träffar knölen mitt i kurvan eller stabilitet i hög fart.
Högkvalitetsfjädring (fjädring avsedd för att köra hårdare/fortare) som man väljer då man köper Öhlins, Penkse, WP Pro eller liknande fjädring är byggd för att hantera just den där knölen mitt i svängen i hög fart, den är alltså inte avsedd för komfort. Vill man ha mjuk och komfortabel fjädring väljer man standardfjädringen istället, men nackdelen blir då att hojen blir väldigt orolig och gungig när man kör på ett gupp-i-kurva i hög fart.
Om man visualiserar hur fjädringen jobbar och vad den ska klara av så tänker vi på alla scenarios. Hur fjädringen jobbar i låg fart rakt fram, hög fart rakt fram, låg fart i kurva (rondell) eller hög fart i kurva (snabb bana/landsväg).
Lägg på hojens vikt när cetrifugal (petal) kraften trycker ihop fjädringen i en sväng och den fortfarande måste svälja guppet. Lägg också på eventuell last i form av lätt/tung förare och/eller passagerare. Lägg också på förarens förmåga att bromsa och gasa mjukt eller klumpigt.
Det säger sig själv att det inte finns en fjädring i världen som ska klara allt detta.
Så, för att sammanfatta så har du köpt SP-versionen av en hojmodell, den köper man för att få en hoj som är så stabil det bara går i riktigt höga farter på dålig väg, dvs gupp-i-kurva i 150 km/h utan att kasta av föraren eller studsa ut i skogen. Nackdelen är att den blir stötig i låg fart. Den här stabiliteten sköts av högfartskompressionsdämpningen (high speed comp) och det är vanligen en shimstack och/eller en så kallad conevalve som sköter det här. Vill man ha en hoj som sväljer gupp i kurva i låg fart så måste man då modifiera shimstack/conevalve (kallas revalve) för att få de egenskaper man vill ha, men då offrar man också högfartsstabilitet.
Kort sagt, du kan inte få allt utan måste välja. Kör du bara gata och kurvig väg i moderata farter så fungerar standardfjädringen oftast bättre än SP-fjädringen (Yamaha MT-09/10 undantaget, de har alldeles för mjuk standardfjädring)
Alternativt att du lämnar in dina fina komponenter och låter bygga o dem för komfort men i min bok är det ganska bortkastat.
Undantaget är om man tävlar så köper man fjädring som är inställd antigen för sprint (släta racingbanor) eller Isle of Man där man ska klara potthål i 320 km/h. Det är ganska självklart att det skiljer väldigt mycket mellan dessa ytterligheter.
Glöm heller inte att Öhlinarna som sitter på en gathoj som SP-version INTE kan jämföras med racingprylarna som kostar 70-80000. Du kan bygga om din gaffel och stötdämpare för att få ett bredare register men det kostar som halva hojen, men då får du en fjädring som faktiskt kan fungera i både låg och hög fart.
Kolla med Alatalo här på forumet som bygger fjädring på Öhlins så kan han berätta vad som behöver göras. (han byggde min gixxerfjädring för flera år sen och den var magisk både på gata och bana, men den var som sagt handbyggd och kunde i princip inte köpas över disk)
Sorry för ett långt raljerande
Two stroke man
Gudomlig sporthojare
Niklas, lågfarten kan inte ändras utan att man påverkar högfarten. Ändrad lågfartsdämpning fortsätter påverka dämpkraften hela vägen uppåt i hastighet.
Coola Ola
Progressiv klassicist
Några tankar:
Comp på gaffeln påverkar bara lågfartdämpningen (fart på gaffelrörelsen, INTE på hastigheten på vägen).
Det innebär att man kan dra den i botten eller släppa den helt och det kommer bara att påverka när man sitter och gungar i garaget och när man bromsar, det påverkar inte när man kör 150km/h och träffar knölen mitt i kurvan eller stabilitet i hög fart.
Högkvalitetsfjädring (fjädring avsedd för att köra hårdare/fortare) som man väljer då man köper Öhlins, Penkse, WP Pro eller liknande fjädring är byggd för att hantera just den där knölen mitt i svängen i hög fart, den är alltså inte avsedd för komfort. Vill man ha mjuk och komfortabel fjädring väljer man standardfjädringen istället, men nackdelen blir då att hojen blir väldigt orolig och gungig när man kör på ett gupp-i-kurva i hög fart.
Om man visualiserar hur fjädringen jobbar och vad den ska klara av så tänker vi på alla scenarios. Hur fjädringen jobbar i låg fart rakt fram, hög fart rakt fram, låg fart i kurva (rondell) eller hög fart i kurva (snabb bana/landsväg).
Lägg på hojens vikt när cetrifugal (petal) kraften trycker ihop fjädringen i en sväng och den fortfarande måste svälja guppet. Lägg också på eventuell last i form av lätt/tung förare och/eller passagerare. Lägg också på förarens förmåga att bromsa och gasa mjukt eller klumpigt.
Det säger sig själv att det inte finns en fjädring i världen som ska klara allt detta.
Så, för att sammanfatta så har du köpt SP-versionen av en hojmodell, den köper man för att få en hoj som är så stabil det bara går i riktigt höga farter på dålig väg, dvs gupp-i-kurva i 150 km/h utan att kasta av föraren eller studsa ut i skogen. Nackdelen är att den blir stötig i låg fart. Den här stabiliteten sköts av högfartskompressionsdämpningen (high speed comp) och det är vanligen en shimstack och/eller en så kallad conevalve som sköter det här. Vill man ha en hoj som sväljer gupp i kurva i låg fart så måste man då modifiera shimstack/conevalve (kallas revalve) för att få de egenskaper man vill ha, men då offrar man också högfartsstabilitet.
Kort sagt, du kan inte få allt utan måste välja. Kör du bara gata och kurvig väg i moderata farter så fungerar standardfjädringen oftast bättre än SP-fjädringen (Yamaha MT-09/10 undantaget, de har alldeles för mjuk standardfjädring)
Alternativt att du lämnar in dina fina komponenter och låter bygga o dem för komfort men i min bok är det ganska bortkastat.
Undantaget är om man tävlar så köper man fjädring som är inställd antigen för sprint (släta racingbanor) eller Isle of Man där man ska klara potthål i 320 km/h. Det är ganska självklart att det skiljer väldigt mycket mellan dessa ytterligheter.
Glöm heller inte att Öhlinarna som sitter på en gathoj som SP-version INTE kan jämföras med racingprylarna som kostar 70-80000. Du kan bygga om din gaffel och stötdämpare för att få ett bredare register men det kostar som halva hojen, men då får du en fjädring som faktiskt kan fungera i både låg och hög fart.
Kolla med Alatalo här på forumet som bygger fjädring på Öhlins så kan han berätta vad som behöver göras. (han byggde min gixxerfjädring för flera år sen och den var magisk både på gata och bana, men den var som sagt handbyggd och kunde i princip inte köpas över disk)
Sorry för ett långt raljerande
Är inte säker på om jag håller med dig i din analys av att Öhlins-fjädring bara skulle funka i hög hastighet på bekostnad av sämre komfort i lägre hastigheter. På min Ducce sitter en FGRT-gaffel (förmodligen samma/mycker lik det som sitter på TS Ducce) som jag upplever ger absolut bäst komfort av alla hojar jag kört men som samtidigt är bergstadig i förutsägbar i alla situationer. RT i modellnamnet står ju också för ”road and track”. Detta är då en modell av gaffel som ligger på runt 25000-30000, så inte de värstingmodeller du hänvisar till men ändå en väldigt bra balans för ”vanlig” körning.
Last edited:
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
Jupp, I know...men jag hade inte tid att skriva en avhandling om fjädring på motorcyklar så jag generaliserade ganska mycket, medvetet, av pedagogiska skäl.
Det finns alldeles för många parametrar när det gäller fjädring och internet är inte tillräckligt stort för att beskriva det på ett forum, och då har vi inte ens berört hur chassiet, däcken och framförallt föraren påverkar.
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
Visst är det så men eftersom du och TS beskriver två likvärdiga framgafflar på diametralt motsatta sätt så är det ju som jag skriver att det hänger på uppbyggnad och inställning av innanmätet som avgör, och framförallt förarens upplevelse av hur den känns.
Kyle Brotherson beskriver det ganska bra här angående KYB gafflarna inom enduro:
https://www.youtube.com/watch?v=aaehiimKoMc
Sedan är det väll så att vad åkte Ts på före denna hojen.
Skälv fick jag ju en smärre chock när jag bytte från motard/enduro till sportigare hoj.
Ont i handleder ont i axlar ont i arslet
Men när framgaffel o bakdämpare var renoverade och inställda med rätt häng o lite pill på justeringar är hojen en helt annan maskin. Sedan la jag många många mil på att justera om mitt sätt att köra.
Inte fasen går det att bryta ned 190/200 kg som man bryter ned 100 kg. En rejäl dos internet Youtube videos o ut o testa testa testa testa testa testa. Tvinga hjärnan att reagera annorlunda än på motard.
Och idag ett par år senare så vill ingen ut o åka med mej längre för trots jag alltid är på rätt sida vägen oavsett kurvor så hänger tydligen jag på folk med sina gsxr cbr nija o dyligt.
Det beror inte på hojen utan i detta fall bara att jag gett mej fan på att nöta in ett annat sätt att köra på.
Och nu upplever jag inte hojen stötig längre utan förvånansvärt smidig o mjuk.
Men visst hade det gjort gott med något hårdare fjädrar både fram o bak pga min vikt.
Skälv fick jag ju en smärre chock när jag bytte från motard/enduro till sportigare hoj.
Ont i handleder ont i axlar ont i arslet
Men när framgaffel o bakdämpare var renoverade och inställda med rätt häng o lite pill på justeringar är hojen en helt annan maskin. Sedan la jag många många mil på att justera om mitt sätt att köra.
Inte fasen går det att bryta ned 190/200 kg som man bryter ned 100 kg. En rejäl dos internet Youtube videos o ut o testa testa testa testa testa testa. Tvinga hjärnan att reagera annorlunda än på motard.
Och idag ett par år senare så vill ingen ut o åka med mej längre för trots jag alltid är på rätt sida vägen oavsett kurvor så hänger tydligen jag på folk med sina gsxr cbr nija o dyligt.
Det beror inte på hojen utan i detta fall bara att jag gett mej fan på att nöta in ett annat sätt att köra på.
Och nu upplever jag inte hojen stötig längre utan förvånansvärt smidig o mjuk.
Men visst hade det gjort gott med något hårdare fjädrar både fram o bak pga min vikt.
Va ute och mätte lite, hela framgaffelns synliga del om man lyfter hojen är ca 205 mm, enligt öhlins är den fjädrande delen 185 mm. Det innebär krasst att det är ca 30 mm ner mot botten som är "döutrymme" Mätte upp vart kattstryparen satt och den hamnade på ca 40 mm så den har inte bottnat.
Jag trodde faktiskt att armarna skulle vara utsträckta just för att inte få en överdriven viktförskjutning över framhjulet vid en hård panikinbromsning om överkroppen förflyttar sig framåt men tji fick jag, läste på lite och de ska inte vara helt slappa men heller inte helt raka. Problemet med min hoj är ju att det inte finns någon direkt tank att nypa åt med låren så har fallit sig mest naturligt att låta armarna ta upp kroppens vikt vid en hård inbromsning. Naturligtvis bromsar jag helt annorlunda vid normal inbromsning, armarna är då något mer böjda.
Kollat lite på själva inställningarna, nu var jag dock slarvig och kollade inte vad jag faktiskt hade för nuvarande grundinställning innan jag nollställde samtliga parametrar utom förspänning.
Framgaffel
Retur har 0-27 klick
Komp har 0-28 klick
Bakfjädring
Retur har 0-42 klick (42!?)
Komp har 0-22 klick
Fabriksinställning är:
Framgaffel
Retur 10 klick
Komp 15 klick
Bakfjädring
Retur 16 klick
Komp 18 klick
Dave Moss gav mig en grundinställning på följande:
Framgaffel
Retur 12 klick
Komp 16 klick
Bakfjädring
Retur 14 klick
Komp 12 klick
Jag trodde faktiskt att armarna skulle vara utsträckta just för att inte få en överdriven viktförskjutning över framhjulet vid en hård panikinbromsning om överkroppen förflyttar sig framåt men tji fick jag, läste på lite och de ska inte vara helt slappa men heller inte helt raka. Problemet med min hoj är ju att det inte finns någon direkt tank att nypa åt med låren så har fallit sig mest naturligt att låta armarna ta upp kroppens vikt vid en hård inbromsning. Naturligtvis bromsar jag helt annorlunda vid normal inbromsning, armarna är då något mer böjda.
Kollat lite på själva inställningarna, nu var jag dock slarvig och kollade inte vad jag faktiskt hade för nuvarande grundinställning innan jag nollställde samtliga parametrar utom förspänning.
Framgaffel
Retur har 0-27 klick
Komp har 0-28 klick
Bakfjädring
Retur har 0-42 klick (42!?)
Komp har 0-22 klick
Fabriksinställning är:
Framgaffel
Retur 10 klick
Komp 15 klick
Bakfjädring
Retur 16 klick
Komp 18 klick
Dave Moss gav mig en grundinställning på följande:
Framgaffel
Retur 12 klick
Komp 16 klick
Bakfjädring
Retur 14 klick
Komp 12 klick
Nyheter
|
Peter kör nya Svartpilen 801
Bara några kilometer från a... |
|
|
En helt ny Husqvarna!
Bara några kilometer från a... |
|
Anmälan öppen till Ducatis DRE Adventure 2024
För sjunde gången i ordning... |
|
Anmälan till Start2Ride 2024 har öppnat
Screenshot Nu har biljet... |
|
|
Anmälan öppen till Husqvarna TREK 2024
Husqvarna TREK 2024 –... |
|
Snart dags för ”We Ride As One”
Den 4 maj är det åter dags ... |
|
Nyheter från skinnjätten Dainese!
Under 80- och 90-talet och ... |
|
Skaparen, samlaren och evighetsmaskinen
”och om du tittar här... |
|
Sex nya MC-stipendiater 2024
För tolfte året bidrar Sved... |
|
Start2Ride tar bron över till Danmark
Efter flera års framgång i ... |