Skruv/bultsekvens och kamkedjefixation

MickeZX7R · 5 Nov 2018

Senaste mätningen ikväll gav en volym av 22 ml:

Startmängd:

Slutmängd:

244,75cc + 21,87(22 ml-0,13 ml)/22 = 12,12

OCH mellersta lagret i topplockspackningen var borttaget. Originalpackningen har 3 lager.

Boost 3 · 5 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
- Så det räcker inte att dra runt motorn på vevaxeln med en hylsnyckel, precis som när jag justerar ventilspelet/TDC?

Nej tyvärr. De kan tillockmed bli lägre tryck om startmotorn går ovanligt sakta så ha bra batteri.
Ang toppackning så har alla packningar jag stött på haft 3 plåtar. Om du mäter dem kolla så du inte mäter över den öpphöjda/ ringen runt packningen. De är ju som uppsmidd kant nära förbränningsrummet för att den ska täta bäst där men ihopskruvat blir de platt. De är pga den svullokanten man bara kan återmont packningen ca 3ggr innan den tappar för mycket spänst.

Boost 3 · 5 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
Senaste mätningen ikväll gav en volym av 22 ml:

Startmängd: View attachment 445879

Slutmängd: View attachment 445880

244,75cc + 21,87(22 ml-0,13 ml)/22 = 12,12

OCH mellersta lagret i topplockspackningen var borttaget. Originalpackningen har 3 lager.

Jag fick din senaste mätning till exakt org kf 12,2:1 . Att de fortfarande är org komförhållande trots att du tagit bort ca 0,25mm packning är för att fabriken mäter förmodligen på lite annat sätt. Denna teknik med olja är enligt mig enda säkra måttet. Du måsre plana till minst 13:1 typ 13,2:1 för att de ska ge någ märkbar effekt. Men du bör veta att de inte blir någ härrejösses effekt. Jag vet inte exakta siffror men de kan röra sig om 2-4hk i botten som sakta avtar till toppvarvet där de ev inte ger någ effekt alls. Lite optimistiska siffror skulle kunna vara 3-4 hk på 2000-7000v och 2hk på 10000v. DE går säker räkna ut effektvinsten mer exakt.

MickeZX7R · 6 Nov 2018

Boost 3 skrev:
Jag fick din senaste mätning till exakt org kf 12,2:1 . Att de fortfarande är org komförhållande trots att du tagit bort ca 0,25mm packning är för att fabriken mäter förmodligen på lite annat sätt. Denna teknik med olja är enligt mig enda säkra måttet. Du måsre plana till minst 13:1 typ 13,2:1 för att de ska ge någ märkbar effekt. Men du bör veta att de inte blir någ härrejösses effekt. Jag vet inte exakta siffror men de kan röra sig om 2-4hk i botten som sakta avtar till toppvarvet där de ev inte ger någ effekt alls. Lite optimistiska siffror skulle kunna vara 3-4 hk på 2000-7000v och 2hk på 10000v. DE går säker räkna ut effektvinsten mer exakt.

- Enbart plana ger sitt lilla till totalen iallafall : ) Motorn är redan portad och med kalibrerade förgasare och lite annat till det, borde det ge lite knuff.

Det tråkiga nu är väl att skruva av cylinderblocket och se vad oljeläckaget på 4:ans cylinder beror på

MickeZX7R · 6 Nov 2018

Ikväll gjorde jag en annan typ av mätning för att ev. verifiera senaste som gav 12,2:1 i statisk komp.
Mätte förbränningsutrymmena var för sig, genom att placera en plexiglasskiva rejält fastlimmad med tunt fettlager över utrymmena. Ett lagom stort borrat hål för påfyllning av olja. Jag kunde se att ingen olja passerade ut runt kanterna.

Först toppen = 30,5 ml före påfyllning

och kvar var 21 ml efter påfyllning

Sedan cylindern =22,5 ml före påfyllning

och kvar var 12,5 ml efter påfyllning

Detta ger väl 19,5 ml om jag räknat rätt, vilket borde tala för att toppen är rakad till sådär 13 i komp?

Som synes så diffar detta med 2,5 ml jämfört med förra metoden.
Jag har ingen jäkla aning om hur man kan mäta upp det här på ett tillförlitligt sätt när en milliliter hit eller dit kan avgöra om toppen är planad eller inte..

MickeZX7R · 6 Nov 2018

För att beräkna squish:en, mätte jag kolvens höjd i förhållande till cylinderfodret. Om den är 0 så är det ju bara topplockspackningen som utgör squishbandet.

(Det bästa är nog att göra testen med lödtennsstumpar på kolvförhöjningarna, men jag hade bara lödtenn i tjocklek 0,9 mm, så det sket sig för kvällen.)

Där är också väldigt små differenser avgörande för möjlig planing eller inte. Och mätmetoden är minst sagt knepig, om jag nu förstått den alls?

Såhär mätte jag upp på insugssidan. Det gäller ju att man håller skjutmåttet helt spikrakt om det ska bli någon mening med det hela...vilket är skitsvårt
View attachment 445914

Annat mått på avgassidan, som synes..

Boost 3 · 6 Nov 2018

Ang mätningen med plexiglasskiva så fick jag kf till 13,6:1. Jag tror du glömde räkna bort 0,13ml för tändstiftsgängan.
De är större risk att mäta fel med plexiglasmetoden jag har aldrig provat ens jag kör enbart med topp monterad så jag kan inte säga bu eller bä om din mätning.
Ang klämspalten som du kallar squishmått så vet jag inte hur tight man kan köra på en 1000cc radfyra. Jag körde 0,8mm på min 650 stånka så jag gissar man kan köra liknande eller mindre på en radfyra 1000cc.Obs du kan inte mäta på insussida eller utblås ,,,mät endast höger resp vänster sida mitt för kolvbulten (kolven vickar så mycket i färdriktningen). Om du lägger på tenn så kan du ha tenn på alla fyra sidor och dra runt motorn.

Prova ställa frågorna på dragracingforumet om hur litet klämspaltsmått du törs köra. Fråga även om mätmetoder av kompförhållande vad/ hur de anser att man ska mäta. Fråga även hur många plåtar du törs ta bort innan toppackningen börjar läcka. Där kommer du garanterat få bra svar :tummenupp

Boost 3 · 6 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
Ikväll gjorde jag en annan typ av mätning för att ev. verifiera senaste som gav 12,2:1 i statisk komp.
Mätte förbränningsutrymmena var för sig, genom att placera en plexiglasskiva rejält fastlimmad med tunt fettlager över utrymmena. Ett lagom stort borrat hål för påfyllning av olja. Jag kunde se att ingen olja passerade ut runt kanterna.
View attachment 445913

Först toppen = 30,5 ml före påfyllning
View attachment 445909

och kvar var 21 ml efter påfyllning
View attachment 445910

Sedan cylindern =22,5 ml före påfyllning
View attachment 445911

och kvar var 12,5 ml efter påfyllning
View attachment 445912

Detta ger väl 19,5 ml om jag räknat rätt, vilket borde tala för att toppen är rakad till sådär 13 i komp?

Som synes så diffar detta med 2,5 ml jämfört med förra metoden.
Jag har ingen jäkla aning om hur man kan mäta upp det här på ett tillförlitligt sätt när en milliliter hit eller dit kan avgöra om toppen är planad eller inte..

OBS kom du ihåg att lägga till volymen som toppackningen ger!!?? Eller kletade du fast toppackningen också vid mätningen? Jag hoppas du glömde packningarna för då stämmer mätningarna bättre.

MickeZX7R · 7 Nov 2018

Boost 3 skrev:
Ang mätningen med plexiglasskiva så fick jag kf till 13,6:1. Jag tror du glömde räkna bort 0,13ml för tändstiftsgängan.

- Tändstiftet satt monterat i för att få exakt klämspalt, så jag tror att det stämde så långt iallafall.
Tackar för tips om dragracingforumet, men det enda jag vill försöka luska ut är om toppen är planad eller inte. Det avgör om jag ska ta bort mellersta topplockspackningen eller inte

MickeZX7R · 7 Nov 2018

Boost 3 skrev:
OBS kom du ihåg att lägga till volymen som toppackningen ger!!?? Eller kletade du fast toppackningen också vid mätningen? Jag hoppas du glömde packningarna för då stämmer mätningarna bättre.

- Jag tog enbart volymen på toppens- resp. cylinderns förbränningsvolym. Packningen ska läggas till de båda värdena förstås :tummenupp

Vad hamnar vi då på för statiskt kompressionsförhållande?

Boost 3 · 7 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
- Jag tog enbart volymen på toppens- resp. cylinderns förbränningsvolym. Packningen ska läggas till de båda värdena förstås

Vad hamnar vi då på för statiskt kompressionsförhållande?

Kanon då ligger kf nog på liknade som vi räknade ut tidigare med topp monterat. Om man räknar på att packningarna är "Gissad höjd 0,7mm" totalt alla tre och man räknar ut de i den här kalulatorn https://www.kalkyleramera.se/geometri/volym-cylinder/result så blir kf bara 11,6:1 ( jag drog inte bort för tändstiftet denna gång! Mät tjockleken på alla plåtar och räkna igen på kalkylatorn men glöm inte vad jag skrev tidigare att packningen har en uppsvälld kant runtom så mät långt ut från förbränningsrummets där den är platt!
Jag googlade på hur många/få påltar man kan köra med och hittade folk som kört enbart en plåt och de tycks funka. Men då rek jag att absolut spraya den med Locktites packningsspray som extra täthet. Jag kollade även in hur tight klämspalt man kan köra på en radfyra sporthoj 1000cc med glidlagrad vevstaks och ramlager, rullager är lite mer glapp. Säkert mått är tydligen 0,8-0,9mm på gathoj, de täcker upp för missad växel med höga varvtal som följd. Dragracing och banhojar tar folk ner dem till 0,6-0,7mm men då kollas de upp då o då om kolven tagit i toppen. Optimal effekt får man när kolven just snuddar toppen. Kör man som ex 0,8-0,9 så täcker de upp för vickande halvslut kolv också. Ju slutare kolv/borr och lager man har desto större mått kör man helt enkelt. Föjldfråga är då om din gått långt?

MickeZX7R · 7 Nov 2018

Boost 3 skrev:
* informativ text * Föjldfråga är då om din gått långt?

- Tackar o niger vackert för din insats som hjälper mig mycket just nu, och säkert andra med tiden.

Jag ska mäta packningarnas respektive tjocklekar efter jobbet.

Om hojen gått långt ja. Inte enligt mätaren, som visar på typ 3500 mil eller något. Cylinderväggarna ser nästan nya ut. Helt fina och repfria så långt jag kan se med kolvarna i bottenläge.

Boost 3 · 7 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
- Tackar o niger vackert för din insats som hjälper mig mycket just nu, och säkert andra med tiden.

Jag ska mäta packningarnas respektive tjocklekar efter jobbet.

Om hojen gått långt ja. Inte enligt mätaren, som visar på typ 3500 mil eller något. Cylinderväggarna ser nästan nya ut. Helt fina och repfria så långt jag kan se med kolvarna i bottenläge.

De är bara intressant att hjälpa dig man håller sig uppdat i motorteknik på de viset. Såg du att jag ändrat nästan stora delar av mitt tidigare inlägg med kalylatoruträkning ?

MickeZX7R · 7 Nov 2018

Ikväll gjorde jag klämspaltstest med modellera - kika här ner på sidan:
https://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?285109-ManCave-pyssel-aka-MC-pyssel/page3&highlight=

MickeZX7R · 13 Nov 2018

Boost 3 skrev:
Ja den är portad och 4ans cylinder verkar ha oljeläckage förbi kolvringarna.

- Med tanke på det misstänkta oljeläckaget i 4:ans cylinder...är det knivigt att montera av cylindrarna? Krävs några specialverktyg med tanke på kolvringar eller liknande?

För jag antar att jag måste kontrollera och åtgärda den cylindern?

Boost 3 · 13 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
- Med tanke på det misstänkta oljeläckaget i 4:ans cylinder...är det knivigt att montera av cylindrarna? Krävs några specialverktyg med tanke på kolvringar eller liknande?

För jag antar att jag måste kontrollera och åtgärda den cylindern?

Montera av är inga problem men du kan lägga runt en trasa under 4ans cylinders vevstake när du lyft cylindern lite ifall de är någon lös kolvringsbit som vill ner i vevhuset. Att sätta tillbaka cylinderbanken är helt klart svårare köp gärna kolvringskompress så blir de bet lättare. Om du har någon kompis så ta hjälp av denne vid montering de gör saken 3ggr lättare.

MickeZX7R · 13 Nov 2018

Boost 3 skrev:
Montera av är inga problem men du kan lägga runt en trasa under 4ans cylinders vevstake när du lyft cylindern lite ifall de är någon lös kolvringsbit som vill ner i vevhuset. Att sätta tillbaka cylinderbanken är helt klart svårare köp gärna kolvringskompress så blir de bet lättare. Om du har någon kompis så ta hjälp av denne vid montering de gör saken 3ggr lättare.

- Hmm okey, tack. Då kommer följdfrågen - skulle du anse att det är nödvändigt att göra det jobbet, trots att motorn gått utan kända problem som den ser ut idag? Är det stora risker att något går åt pipsvängen med det eventuella oljeläckaget?

Fråga igen - OM jag nu tar bort cylindrarna och därmed har kolvarna fria..har jag något att vinna på att lätta dem en aning med slippapper eller dremel någonstans?

Boost 3 · 13 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
- Hmm okey, tack. Då kommer följdfrågen - skulle du anse att det är nödvändigt att göra det jobbet, trots att motorn gått utan kända problem som den ser ut idag? Är det stora risker att något går åt pipsvängen med det eventuella oljeläckaget?

Fråga igen - OM jag nu tar bort cylindrarna och därmed har kolvarna fria..har jag något att vinna på att lätta dem en aning med slippapper eller dremel någonstans?

Ja lyft av cylinderbanken för kontroll de kan bli en billig försäkring och inga risker för oljeläckage. Byt bottenpackning bara. Kolla att kolvringar går lätt i kolvspåren (inte fastkocksade) och att cylindrarna ser bra ut. Du kan mäta ringgapet på kompringar och skrapringar för att se om de ligger inom spec. Om de är ovanligt mycket ringgap över limmit kan de va värt byta ringar fast dem är nog svindyra. DEn cylinder som ser ut att olja ner förbränningsrummet kan de va värt att kolla extra noga på skick av cylinder och framförallt ring nr 2 dvs oljeskrapringen. Kolla om den har stort ringgap eller har revor vilket också borde synas i cylinder iså fall. Leta vertikala revor i cylinder för de kan ge oljedragning. De understa oljeutsmetarringarna med veckad fjäder i mellan behöver du inte ta loss o mäta de är inge noga med dem bara de ser hela ut och går att röra på typ inte kärvar.
Tänk på att inte blanda ihop olika kolvars ringar och att du vänder dem rätt väg. Org markeringar som brukar finnas kan va bortnötta så märk dem själv så de har rätt sida uppåt. Ta en extra koll på kolvringarna på den cylinder som misstänks dra olja om du ser org markering på ringarna, om du ser typ ett N" på de ringarna så ska N" va vänd uppåt. Alla ev märkningar ska va vänd uppåt. Om speciellt andra skrapringen är vänd fel väg får man olja förbi ringarna upp i förbränningsrum. De kan sitta fel från fabrik eller om någ annan skruvat fel.

MickeZX7R · 14 Nov 2018

Boost 3 skrev:
*informativ text* .

- Tackar ödmjukligen, då får det bli ett cylinderlyft för kontroll.

När det gäller min andra fråga då, när jag nu sen har kolvarna fria för åverkan - finns det fördelar med att slipa bort onödig vikt på dessa, och i så fall var?

Boost 3 · 14 Nov 2018

MickeZX7R skrev:
- Tackar ödmjukligen, då får det bli ett cylinderlyft för kontroll.

När det gäller min andra fråga då, när jag nu sen har kolvarna fria för åverkan - finns det fördelar med att slipa bort onödig vikt på dessa, och i så fall var?

Nej de är inte värt att försöka lätta dem för de är redan max lättad från fabrik på en sporthoj. Men du kan viktjustera dem efter att du slipat bort material för klämspalten. Vart du ska slipa iså fall är en fråga om sunt förnuft men du slipar såklart invändigt. DE är bättre slipa lite här o där än mycket på ett ställe och Slipa inte bort all vikt bara på en sida,,fördela ut lättningen runtom inne i kolven. Väg dem på en digitalisk matvåg eller än bättre om du har tillgång till färgvåg. 1 gram hit eller dit gör inget men försök få dem så lika som möjligt "tålamod"

	En helt ny Husqvarna! Bara några kilometer från a...
	Anmälan öppen till Ducatis DRE Adventure 2024 För sjunde gången i ordning...
	Anmälan till Start2Ride 2024 har öppnat Screenshot Nu har biljet...
	Anmälan öppen till Husqvarna TREK 2024 Husqvarna TREK 2024 –...
	Snart dags för ”We Ride As One” Den 4 maj är det åter dags ...
	Nyheter från skinnjätten Dainese! Under 80- och 90-talet och ...
	Skaparen, samlaren och evighetsmaskinen ”och om du tittar här...
	Sex nya MC-stipendiater 2024 För tolfte året bidrar Sved...
	Start2Ride tar bron över till Danmark Efter flera års framgång i ...
	Sex nya MC-stipendiater Sex mc-stipendiater får cha...

Skruv/bultsekvens och kamkedjefixation

Posör

Gudomlig sporthojare

Gudomlig sporthojare

Posör

Posör

Posör

Gudomlig sporthojare

Gudomlig sporthojare

Posör

Posör

Gudomlig sporthojare

Posör

Gudomlig sporthojare

Posör

Posör

Gudomlig sporthojare

Posör

Gudomlig sporthojare

Posör

Gudomlig sporthojare

Nyheter