10W-40 istället för 10W-50?

Viktigast är att det undre värdet tex 10W är rätt då detta ger en indikation på basoljan viskositet. Är det väldigt stort spann mellan de två värdena tex 5W-50 så är det fråga om en bondfångarolja, dvs man har tillsatt en orimligt stor mängd VI-improvisation vilka funkar alldeles utmärkt i en viskosimeter men knappast i en motor då de snabbt skjuvas sönder. Det är ingen tillfällighet att oljor för racing har betydligt mindre spann, tex 15W-50 är ju vanligt.
Sedan är det ju så att viskositeten säger långt ifrån allt om oljan smörjförmåga. Det dyraste i en olja är additivpaketet.

Blomsterhondan skrev:

Viktigast är att det undre värdet tex 10W är rätt då detta ger en indikation på basoljan viskositet. Är det väldigt stort spann mellan de två värdena tex 5W-50 så är det fråga om en bondfångarolja, dvs man har tillsatt en orimligt stor mängd VI-improvisation vilka funkar alldeles utmärkt i en viskosimeter men knappast i en motor då de snabbt skjuvas sönder. Det är ingen tillfällighet att oljor för racing har betydligt mindre spann, tex 15W-50 är ju vanligt.
Sedan är det ju så att viskositeten säger långt ifrån allt om oljan smörjförmåga. Det dyraste i en olja är additivpaketet.

Klicka för att visa mer...

Det var ju ett extremt bra inlägg, var är gilla knappen?

Det intressanta är vad som händer strax över specifikation eller vad som händer under lång hög belastning på relativt hög temperatur. Det är då extremt viskositetsförbättrade oljor faller igenom.

Vi åkte på 20w-60 i räserbilen, man behövde nästan doppvärmare till oljan för att starta om det var en kall morgon men det rasade inte kamlager öht mad den oljan. Det gjorde det med 0w-50 som nån förtappad idiot propsade på för att det ”rullade lättare då”.

Coola Ola skrev:

Jag menar inte att man ska köra 40-olja i en motor som är specad för 50. Däremot menar jag att om motorn är specad för 50 så lär det ju vara en viskositet avsedd för alla körscenarier, och inte bara för stadstrafik och krypkörning? Tolkade också Old Badgers inlägg som att använda 50-olja är något som generellt är bra om man kör mycket stadstrafik/krypkörning, även om motorn är specad för en 40-olja, men jag missförstod kanske.

Klicka för att visa mer...

Viskositeten är hur lättflytande oljan är. Jämför matolja och sirap, matolja rinner lättare än sirap ur flaskan vid rumstemperatur och båda rinner lättare när de värms upp.
Rak olja är bara matolja eller sirap medans multi är matolja som kall och sirap när den blir varm.
Ju varmare motorn är desto högre viskositet behövs för att oljan inte ska bli för tunn.
Vid hårdkörning eller i stadstrafik är värmeavledningen sämre så då behövs olja somr inte blir för tunn vid hög värme.
10W - 50 är en 10-olja kall och 50-olja när den körs hårt. För länge sedan tappade multioljan den effekten och den blev en rak 10-olja. Men det händer inte längre.

Sedan finns det en massa tillsatser i oljorna och motorer är olika.
Tillverkaren skriver det som man vet inte förstör motorn. Den ska ju kunna köras en sommardag i Texas liksom en vinterdag med minusgrader utan att förstöras.

Coola Ola skrev:

Jag menar inte att man ska köra 40-olja i en motor som är specad för 50. Däremot menar jag att om motorn är specad för 50 så lär det ju vara en viskositet avsedd för alla körscenarier, och inte bara för stadstrafik och krypkörning? Tolkade också Old Badgers inlägg som att använda 50-olja är något som generellt är bra om man kör mycket stadstrafik/krypkörning, även om motorn är specad för en 40-olja, men jag missförstod kanske.

Klicka för att visa mer...

Ja, den är ju specad med säkerhetsmarginaler för man kan ju inte skriva specar och manualer för varje enskild kund som man ändå inte känner.

Man kan säkert gå ner från 50-oljan ifall man bara kör vintertid eller om man av andra skäl vet att oljan aldrig kommer bli varm och belastas hårt.

Blomsterhondan skrev:

Viktigast är att det undre värdet tex 10W är rätt då detta ger en indikation på basoljan viskositet. Är det väldigt stort spann mellan de två värdena tex 5W-50 så är det fråga om en bondfångarolja, dvs man har tillsatt en orimligt stor mängd VI-improvisation vilka funkar alldeles utmärkt i en viskosimeter men knappast i en motor då de snabbt skjuvas sönder. Det är ingen tillfällighet att oljor för racing har betydligt mindre spann, tex 15W-50 är ju vanligt.
Sedan är det ju så att viskositeten säger långt ifrån allt om oljan smörjförmåga. Det dyraste i en olja är additivpaketet.

Klicka för att visa mer...

Jag håller inte alls med. Det under värdet är relevant vid kall motor och det högre vid varm motor.

De dyra EP- och AW-additiver gör nytta vid kallstart och jobbar additiven under annan tid så är du ute och tullar på marginalerna till haveri.

Undantaget är kolvringarna vid TDC där du är nere på blandfilmsmörjning.

För låg viskositet kommer dock knappast ge skurna kolvringar utan mer troligt skuren kamaxel eller skurna vevlager. Därför att du bryter igenom oljefilmen.

En oljefilms bärighet är i allra högsta grad beroende av just viskositeten. Det är ungefär kapitel ett i tribologiboken.

Two stroke man skrev:

Jag håller inte alls med. Det under värdet är relevant vid kall motor och det högre vid varm motor.

De dyra EP- och AW-additiver gör nytta vid kallstart och jobbar additiven under annan tid så är du ute och tullar på marginalerna till haveri.

Undantaget är kolvringarna vid TDC där du är nere på blandfilmsmörjning.

För låg viskositet kommer dock knappast ge skurna kolvringar utan mer troligt skuren kamaxel eller skurna vevlager. Därför att du bryter igenom oljefilmen.

En oljefilms bärighet är i allra högsta grad beroende av just viskositeten. Det är ungefär kapitel ett i tribologiboken.

Klicka för att visa mer...

Visst är viskositeten viktig, speciellt i applikation där hydrodynamiska förhållanden finns, tex glidlager. Tyvärr är det sällan så att fullt utbildade förhållanden alltid föreligger oavsett last. (Ganska lätt att kolla i labmiljö, bara att mäta kontaktresistansen mha oscilloskåp så ser man åtmintone under hur många procent av arbetscykeln det är kontakt)
Om ingen kontakt föreligger skulle det ju inte bli ngt slitage överhuvudtaget. EP tillsatser kräver ju ganska höga temperaturer/yttryck för att bilda tvålar, medan friktionsmodifierana fungerar i stort allt som oftast.
VI-improvers i övermått höjer viskositeten på ett konstlat sätt. Mycket bättre med högre oljetryck + en rejäl oljekylare som gör att oljetempen (lägre visk) inte drar iväg i kontaktytan. Notera även att hög viskositet ökar värmeutveckling, så förbättringen blir kanske mindre än man räknat med.
Sedan är det ju så att vid extremt höga yttryck, såsom i kullager och kuggväxlar, så är det så att oljan övergår från flytande till fast form. Man talar då om traktionstal, detta är de syntetiska oljornas paradgren och huvudorsaken till att de ger lägre förluster än mineraloljor med samma viskositet.
En annan lustig konsekvens är att förlusterna ökar snarare linjärt än med kvadraten på skjuvhastigheten.

Tag en tur till Svenssons Livs som ligger Alvhem en snabbis utanför Göteborg och shoppa OkQ8 olja billigt litervis
Kolla prislistan https://www.ica.se/PageFiles/88392/Prislista-smörjmedel-2018.pdf
Q8 SBK Racing MC Syntetisk 10W-50 API SM, ACEA A3, JASO MA2 67:00kr litern och billigare om du köper över 20L

Two stroke man skrev:

Jag håller inte alls med. Det under värdet är relevant vid kall motor och det högre vid varm motor.

De dyra EP- och AW-additiver gör nytta vid kallstart och jobbar additiven under annan tid så är du ute och tullar på marginalerna till haveri.

Undantaget är kolvringarna vid TDC där du är nere på blandfilmsmörjning.

För låg viskositet kommer dock knappast ge skurna kolvringar utan mer troligt skuren kamaxel eller skurna vevlager. Därför att du bryter igenom oljefilmen.

En oljefilms bärighet är i allra högsta grad beroende av just viskositeten. Det är ungefär kapitel ett i tribologiboken.

Klicka för att visa mer...

Fast han är ändå rätt, mindre VI-improvers mer olja för motorn.
Fast i en motor behöver man absolut ep och aw-additiv hela tiden kolvringarna (det är inte blandfilm endast vid TDC och BDC, kolv i en cylinder går under benämningen gejder där du inte kan få fullfilmsmörjning) så behöver kamnockarna det definitivt.

Bryter igenom smörjfilm? Skulle inte tro det absolut inte på de lagerna. Du bryter inte igenom den blir bara tunnare.
Ifall du går från SAE 50 till 40 är det cirka 10 % skillnad i viskositet.

Ifall den som designat motorn är lagt sig på gränsen när det gäller lagerstorlekar och du börjar närma dig ett lågt lambda-värde (<1 ) ja du kan du säkert få problem men i dom flesta fall är det lugnt vill jag påstå.

hacke skrev:

Fast han är ändå rätt, mindre VI-improvers mer olja för motorn.
Fast i en motor behöver man absolut ep och aw-additiv hela tiden kolvringarna (det är inte blandfilm endast vid TDC och BDC, kolv i en cylinder går under benämningen gejder där du inte kan få fullfilmsmörjning) så behöver kamnockarna det definitivt.

Bryter igenom smörjfilm? Skulle inte tro det absolut inte på de lagerna. Du bryter inte igenom den blir bara tunnare.
Ifall du går från SAE 50 till 40 är det cirka 10 % skillnad i viskositet.

Ifall den som designat motorn är lagt sig på gränsen när det gäller lagerstorlekar och du börjar närma dig ett lågt lambda-värde (<1 ) ja du kan du säkert få problem men i dom flesta fall är det lugnt vill jag påstå.

Klicka för att visa mer...

Richez

Old Badger skrev:

Viskositeten är hur lättflytande oljan är. Jämför matolja och sirap, matolja rinner lättare än sirap ur flaskan vid rumstemperatur och båda rinner lättare när de värms upp.
Rak olja är bara matolja eller sirap medans multi är matolja som kall och sirap när den blir varm.
Ju varmare motorn är desto högre viskositet behövs för att oljan inte ska bli för tunn.
Vid hårdkörning eller i stadstrafik är värmeavledningen sämre så då behövs olja somr inte blir för tunn vid hög värme.
10W - 50 är en 10-olja kall och 50-olja när den körs hårt. För länge sedan tappade multioljan den effekten och den blev en rak 10-olja. Men det händer inte längre.

Sedan finns det en massa tillsatser i oljorna och motorer är olika.
Tillverkaren skriver det som man vet inte förstör motorn. Den ska ju kunna köras en sommardag i Texas liksom en vinterdag med minusgrader utan att förstöras.

Klicka för att visa mer...

Ja, jag vet vad viskositet och multigradeoljor är, men tack för utläggningen. Jag förstod ditt första inlägg som att du menade att en olja med 50-viskositet ALLTID var bra i stadskörning även om motorn är specad för en lägre viskositet vilket fick mig att undra. Jag förstår nu att du menade specifikt för trådstartarens KTM.

Coola Ola skrev:

Ja, jag vet vad viskositet och multigradeoljor är, men tack för utläggningen. Jag förstod ditt första inlägg som att du menade att en olja med 50-viskositet ALLTID var bra i stadskörning även om motorn är specad för en lägre viskositet vilket fick mig att undra. Jag förstår nu att du menade specifikt för trådstartarens KTM.

Klicka för att visa mer...

Huruvida man bör tänka på att gå upp till en högre viskositet eller inte beror ju lite på hur man ligger till inom det temperaturintervall som rekommenderas för en viss viskositet. Dom flesta fordonstillverkare anger ju i instruktionerna olika viskositet för olika temperaturområden vlket innebär att om man ska köra vintertid så rekommenderas en annan viskositet än om man har för avsikt att köra vintertid.

Rekommenderar tillverkaren en viss viskositet vid körning i svensk sommartemperatur så kanske man kan våga sig på att pruta lite när man kör lugn landsvägskörning men vid stadskörning bör man se till att ha det som rekommenderas som minimum eftersom det gör att temperaturen blir högre i motorn.

Jag vill bara förmedla min besvikelse på ok/q8 olja SBK Racing 10W-50 som många köper här på forumet och varmt rekommenderar och de påstår att lådorna är lättväxlade.
Jag bytte ut min 500 mil körda motul 300v Factoryline 15w-50 mot denna olja i dag och lådan blev omedelbart mer svårväxlad! Jag tänkte att de går väl över med några mil men ikke de skiljer mycket nu får jag trycka i växlarna. Jag provkörde först Motulen vid uppvärmning av motor inför oljebyte samt att notera noga hur trögväxlade den va med Motulen och de går inte ens jämföra hur mjukt växlarna går i med Motol 300v! Payback 5w/50 suprem Racing är enda oljan jag kört som varit lika lättväxlade som Motulen. Jag körde nyss en sväng på några mil men den blev inge bättre snarare sämre med milen.
Nu ska man veta att lådan ändå är lättväxlad den är lika lättväxlad som med Castroil oljan som va i när jag köpte den och KtM 990 lådor är ju lättväxlade i grund och botten så de är inga problem att växla. Men då jag kört så hala oljer som Payback och Motul så blir man nojig att SBK oljan skyddar metall mot metall sämre åtminstone i växellådan. Jag påstår att lådan blev 30+% trögare att växla med SBK oljan och de är inte lite det!
Som tur är köpte jag även en Lucas oil zddp förstärkare som jag ska hälla i nu men då riskerar jag lamellslir så de blir spännande jag tänker hälla i bara några teskedar under flera mil för säkerhets skull.
Men de jag blev varnad för av någon på detta forum att en Ktm 990 skulle börja slira på lamellerna med SBK oljan hände åtminstone inte jag har tokdragit där den ger som mest NM och de finns inte tillstymmelse till slir

Jag återkommer senare när jag sopat i extra zddp om jag fått byta lameller eller om den blev lättväxlad.

Passar på att fråga i denna tråd med många kunniga. Hur skiljer sig Motul 7100 och 300v åt? Båda är som jag förstår det helsyntetiska esteroljor och finns i samma viskositet. Inte heller någon enorm prisskillnad dem emellan, 300v är några tior dyrare?

Coola Ola skrev:

Passar på att fråga i denna tråd med många kunniga. Hur skiljer sig Motul 7100 och 300v åt? Båda är som jag förstår det helsyntetiska esteroljor och finns i samma viskositet. Inte heller någon enorm prisskillnad dem emellan, 300v är några tior dyrare?

Klicka för att visa mer...

De mest iögonfallande skillnaden i databladet är att 300v är dubbel esterbaserat. Alla andra data på wisco vid olika temp va rätt lika mellan en 7100 10w 50 vs 300v 15w-50. De skryter även om att 300v oljan sänker friktionen i lådan med 3% och lite mer påståenden.
300v är helt enkelt lite mer påkostad olja som lämpar sig bäst till hård körning på bana men ute i trafik kan inte jag avgöra vilken som är bäst i längden. De jag oroade mig för när jag först köpte 300v va att den för mycket race och lite gata men de har jag inte hittat några bevis för jag har läst några lösa kommentarer på usa forum att 300v skulle ha snabba additiver som svimmade fort och att 300v inte har lika mycket tvättande egenskap som 7100 har viket är viktigt för gathojar. 300v påstods även ta kol på katalysatorer fortare och de kan nog stämma för 300v har garanterat med zddp i sig vs 7100 ,,men inga bevis som sagt. Jag har ingen katt så de sista påståendet skiter jag i ifv.
Vad menar jag med för mycket race olja frågar ni,,, Jo de finns speciella oljer med kortlivade additiver de ger svinbra skydd men har kort livslängd enbart för tävling. Jag har tyvärr inte lyckats läsa mig till hur lång livslängd 300v har de står bara på Motuls hemsida att byt olja efter eget önskemål!!??
Säkrast svar är att maila Motul och fråga vilken av de två som passar bäst för gathoj som går över 500-750 mil på en bytesintervall.
De enda jag kan komma med som kört 300v är att lådan va lika lättvaxlad 500mil senare som när jag hällde i den men de säger inte mycket.

Uppdat jag har nu mailat Motul och frågat vilken de rek till gathoj som körs minst 500 mil bytesintervall. Jag frågade även om nackdelar med 300v påp gata.

Här är databladen på dem

https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.n...4T_20Factory_20Line_2015W50_GB.pdf?1492016004

https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.n.../61293/7100_4T_10W-50__28GB_29.pdf?1492017499

Jag fick förklaringen till skillnaden mellan 300 och 7100.

Dom är samma bas det skiljer på tillsatser och 300v saknar långtids tillsatser (finns annat ord för detta) 300v tappar sitt bästa mycket fortare än 7100 som är åldrings beständig.

moddlaren skrev:

Jag fick förklaringen till skillnaden mellan 300 och 7100.

Dom är samma bas det skiljer på tillsatser och 300v saknar långtids tillsatser (finns annat ord för detta) 300v tappar sitt bästa mycket fortare än 7100 som är åldrings beständig.

Klicka för att visa mer...

Antioxidanter kanske?

moddlaren skrev:

Jag fick förklaringen till skillnaden mellan 300 och 7100.

Dom är samma bas det skiljer på tillsatser och 300v saknar långtids tillsatser (finns annat ord för detta) 300v tappar sitt bästa mycket fortare än 7100 som är åldrings beständig.

Klicka för att visa mer...

Vart fick du den infon ifrån?
Nu börjar de bli många "obekräftade" fel på 300v inga långtids tillsatser lite eller inge tvättande egenskap och den äter katalysatorer
Hoppas Motul svarar på mailet men jag tror inte de kommer svara för andra forumsmedlemmar världen över har inte heller fått svar.
De jag vill veta är vilken av dem som är mest skyddande upp till 500mil som jag sällan överskrider innan byte. De låter ju hitintills som 300v är bättre de första milen men hur många mil krävs för att den ska bli sämre än 7100 och hur mycket sämre blir den då

Nu jäklar hittade jag svar på alla frågor om motul 300v vs 7100 och de är Motul själva som svarat på frågorna på en form av mässa samt mailfrågor.
De va som vi befarade 300v är en Racing olja och den är grymmare vs 7100 på kortare intervaller speciellt vid tävlingskörning. De är lite elakare mot katalysatorer men Motul påstår att de går bra köra ändå trots att den inte har klassningen för kattar den skulle inte äta upp dem direkt. Aditiverna håller inte lika länge som 7100 och 300v är mer lättflyktig trots samma visco som 7100 och många andra oljer. Den är tunnare för att klämma ut mesta möjliga effekt ur motorerna 7100an är tjockare påstår de.
Motul påstår att 300v lämpar sig bra i gathojar men man bör byta max 500 mil de va exakt vad jag ville veta. 7100an kunde köras 800 mil innan byte.
Så då kan vi dra slutsatsen att kör man 800-1000mil mellan bytena så är 7100 bättre men byter man på max 500mil kan 300v vara bättre.

Här står alla frågor och svar vi ville veta
http://sgbikerboy.com/2016/09/28/motul-7100-for-my-pulsar-200ns/

Boost 3 skrev:

Vart fick du den infon ifrån?
Nu börjar de bli många "obekräftade" fel på 300v inga långtids tillsatser lite eller inge tvättande egenskap och den äter katalysatorer
Hoppas Motul svarar på mailet men jag tror inte de kommer svara för andra forumsmedlemmar världen över har inte heller fått svar.
De jag vill veta är vilken av dem som är mest skyddande upp till 500mil som jag sällan överskrider innan byte. De låter ju hitintills som 300v är bättre de första milen men hur många mil krävs för att den ska bli sämre än 7100 och hur mycket sämre blir den då

Klicka för att visa mer...

Av en tysk kille som säger att han fått denna infon via motul, han rekommenderade att nästa gång jag byter så byter till 7100 när jag berättade att jag kör 300v i YZF1000R o upplever exakt samma som du. Silkeslen växellåda o att det klassiska vinande ljudet från rakskurna drev i lådan nästan helt upphörde. Så jag kör oavsett infon helt lungt vidare på 300v ändå.

Varför göra detta till en jäkla raketforskning...
Nedan hämtat från min Ducati Monster 1200 manual...
Helt enkelt om man kör när det är typ 0-40+ grader ute så kan man köra på i princip allt (ej kanske 10w-30) ?
Dom här oljetrådarna e dock väldigt underhållande att följa

*popcorn*



Kör och sluta noja för skit o ingenting..
Vill man köra Motul 300v för den "känns" så jävla bra..gör det...
Väljer man annat som är inom spec. så gör det...
Hojen kommer inte explodera (gäller även Biltemas olja)