Regnsetup, om man vill fördjupa sig, hur och vad?

Tja.

Jävla blött land man bor i då, har inte gillat väta sen 2012 när jag var 100% på blött, regnade det så gick jag av!

"Släpp 2 på allt och kör" har man ju hört och gjort, funkar ju till viss del men om man vill ta det till nästa nivå då? Hur gör jag då?

Ska man ändra höjderna, fjäder eller vad?

Mitt regnbakdäck är några mm högre än mina torr, är det medvetet eller är det något man ska kompensera för?

Bakfjäder blir ett litet problem för mig med, ska jag byta den behöver jag antingen investera i verktyg till det eller en dämpare till och det kommer ju ta tid då den inte sitter servicevänligt till direkt, tank och grejer måste bort och då jag är ensam så kommer ett byte ta sin lilla tid så det är ju inget jag kan invänta hur vädret blir innan start direkt och att bara byta fram är kanske inte sådär jättefiffigt heller.....eller är det det?

Är rätt jävla värdelös när det regnar mest för jag inte har förtroende för grejerna och tycker det känns som för mycket lotteri att köra, därför skulle jag vilja få tillbaka förtroendet och körglädjen jag hade i blött innan jag började sopa av på löpande band, bra början är väl att ta in lite andra tankar då.

Så, kör på med tankar och tips!

Jag släpper två på allt och kör, plus att jag skriver "-2" på en tejpbit på tanken så jag inte glömmer att jag är i regnläge. Så sade Mozz till mig att göra, så så gör jag.

Nu är jag förvisso varken snabb eller påläst, men jag är glad och har kul.

Du gör det svår i onödan, Regn hoj, Torr hoj ett samtal till mannen i Almunge så har du all info du behöver

Sandfållan skrev:

Du gör det svår i onödan, Regn hoj, Torr hoj ett samtal till mannen i Almunge så har du all info du behöver

Klicka för att visa mer...

Och då säger han "Släpp två på allt!" Och, glöm inte att skruva tillbaka efteråt!!!!

magnus_moss skrev:

Och då säger han "Släpp två på allt!" Och, glöm inte att skruva tillbaka efteråt!!!!

Klicka för att visa mer...

Äggsakt! Det kan jag ju redan! tänkte kolla nästa nivå, ska jag bygga regnhoj ska det ju bli just en regnhoj. Wats är enligt uppgift inte översens med 2 på allt heller så det finns olika sätt att böja ett spett tydligen. Hört något om fjäder vad gäller små racers men frågan är ju om en gatmoppe ska hanteras på samma sätt? Så, inte upprepa nu, Nya idéer!

He rik skrev:

Äggsakt! Det kan jag ju redan! tänkte kolla nästa nivå, ska jag bygga regnhoj ska det ju bli just en regnhoj. Wats är enligt uppgift inte översens med 2 på allt heller så det finns olika sätt att böja ett spett tydligen. Hört något om fjäder vad gäller små racers men frågan är ju om en gatmoppe ska hanteras på samma sätt? Så, inte upprepa nu, Nya idéer!

Klicka för att visa mer...

Jag fick höra "Släpp 3 på allt!"

Sandfållan skrev:

Du gör det svår i onödan...

Klicka för att visa mer...

Men ibland är det ju det som är grejen - att krångla till det och klura innan man slår upp och kikar i facit

Ptjaa, det är nog ingen rocket science, fortfarande gäller principen att Du vill utnyttja hela fjädringens egenskaper för att ge däcken så bra fäste som möjligt - bara det att friktionen är så låg att Du måste ta det mjukare, bromsa mer försiktigt och gå på gas lugnt och fint. Och utan att justera inställningarna kommer tillgängligt fäste att vara så lågt att Du ändå inte nyttjar mer än kanske hälften av fjädringsvägen. Och då krånglar Du ju till det för hojen alldeles i onödan, eller hur?

Från Dina tidigare trådar har Du ju konstaterat att det bästa är att anpassa fjäderstyvhet så att Du kan förspänna en viss längd enligt rekommendationerna, då befinner Du Dig i sweet spot och fjädern samverkar optimalt med hydrauliken och dess karaktäristik. I övrigt gissar jag att Du vill bibehålla ungefär samma attityd som Du har forskat fram i torrt.

Hur mycket mjukare fjädrar ska Du välja? Ptjaa, här må Du nog göra en teståkning genom att gå ut i regn med Din torrinställnimg och mäta hur mycket fjädringsväg Du har kvar att nyttja. Utifrån skillnaden mellan nyttjad fjädringsväg i torrt vs i vått kan Du slå en beräkning på i vilket härad Din fjäderstyvhet ska justeras. Sedan kan Du kanske välja närmaste steg hårdare fjäder, Du lär ju köra något snabbare med tryggheten som en riktigt inställd fjädring ger.

Så det optimala torde då vara att gå ned ett par steg i fjäderstyvhet både fram och bak, öppna något på ventilerna för kompression och retur då Du inte kommer att belasta fjädringen på samma sätt som i torrt och finjustera höjden på bakdämparen och gaffelbenets läge så att Du har ungefär bibehållet förhållande mellan höjd fram och bak, bara med den skillnaden att hojen då borde vara lite lägre både fram och bak.

Sedan är det väl bara att åka ut och prova Dig fram med hydrauliken så att färden blir så mjuk som möjligt när Du kör så fort som Du vågar. Ungefär så kanske?

Jag kommer ihåg det upptorkande GP-racet för några år sedan när Bradl var iskall och valde att starta från depån men med slicks på sin i övrigt regnjusterade hoj. Till att börja med gick det alldeles lysande men varefter det torkade upp och de andra gick in och bytte till torrsetup på sina andrahojar blev stackaren fullständigt uppäten.

Så en riktigt uppjusterad regnhoj är nog avsevärt mjukare än motsvarande torrhoj. I alla fall på den nivån...

Lycka till!

Hm, då landar man där i fjäderbyte bak ändå. . . Extra regnhoj vore ju drömmen men av flera anledningar är det inte genomförbart just nu. Om jag kastar ut en idé bara såhär på en höft, skulle det vara en möjlighet att ändra utväxlingen bak och på så sätt balansera att jag går ner i fjäderkonstant fram? Det är något som skulle funka tidsmässigt iaf. med byte eller justering. Skulle kunna använda tjejens hoj men det var inte uppskattat sist hon stod klar och väntade på att jag skulle komma in men inte gjorde det.. . Kan vara säkrast att låta bli det.. Gick för övrigt att köra den långt under vad jag tror det går att köra i vått så det stämmer nog med ett par steg ner i fjäder.

He rik skrev:

...skulle det vara en möjlighet att ändra utväxlingen bak och på så sätt balansera att jag går ner i fjäderkonstant fram?...

Klicka för att visa mer...

Yes, men nu ger vi oss in i ett ormbo när det gäller avancerat matematik i allmänhet, geometri och trigonometri i synnerhet. Det handlar alltså om att hitta ett länkage som vettigt bibehåller höjderna men sänker "fjäderstyvheten" utan att alltför dramatiskt påverka vare sig progressiviteten eller brytpunkten i slutet av slaget. Jag har ju testat lite länkagelösningar på min gamla 675:a och kan bara konstatera att oavsett hur väl de som designat bultmönstret jobbat finns det fördelar såväl som nackdelar.

Men visst kan det låta sig göras. Du behöver ju t ex inte vara lika rädd för att låta top-outläget öka under stenhård inbromsning som om det var ett länkage för torrväder Du eftersöker, samma gäller ju läget när den bottnar ut.

Jag vet att de stora specialisterna använder rätt avancerad programvara för att beräkna karaktäristiken, men visst går det säkert att hitta en eller annan mall på nätet.

Inte en regnhoj men en till uppsättning gafflar och bakstötdämpare kanske vore något. Färdigkonfigurerade med rätt fjäder och inställningar. Det går ju ganska fort att byta när man ändå byter hjul?

roffe_s skrev:

Yes, men nu ger vi oss in i ett ormbo när det gäller avancerat matematik i allmänhet, geometri och trigonometri i synnerhet. Det handlar alltså om att hitta ett länkage som vettigt bibehåller höjderna men sänker "fjäderstyvheten" utan att alltför dramatiskt påverka vare sig progressiviteten eller brytpunkten i slutet av slaget. Jag har ju testat lite länkagelösningar på min gamla 675:a och kan bara konstatera att oavsett hur väl de som designat bultmönstret jobbat finns det fördelar såväl som nackdelar.

Men visst kan det låta sig göras. Du behöver ju t ex inte vara lika rädd för att låta top-outläget öka under stenhård inbromsning som om det var ett länkage för torrväder Du eftersöker, samma gäller ju läget när den bottnar ut.

Jag vet att de stora specialisterna använder rätt avancerad programvara för att beräkna karaktäristiken, men visst går det säkert att hitta en eller annan mall på nätet.

Klicka för att visa mer...

Ok, komplicerat alltså, synd...

Om jag återigen höftar lite, jag har ju nu 2/1 utväxling, skulle det vara komplicerat att få till en säg 2,2/1? (låter förresten det rimligt med ca:2,2? har inte räknat bara drog det en snabb sväng i skallen... ) Excenterbult kanske i ett modifierat originallänkage eller bara göra en justerad kopia, har ju ett extra original att experimentera med...

Skulle vara kul att testa iaf. vare sig det är användbart eller inte, alltid lär man sig väl något. ( ju mer jag lär mig desto mer förstår jag vad lite jag vet.... )

Niklasinorr skrev:

Inte en regnhoj men en till uppsättning gafflar och bakstötdämpare kanske vore något. Färdigkonfigurerade med rätt fjäder och inställningar. Det går ju ganska fort att byta när man ändå byter hjul?

Klicka för att visa mer...

Har allt tänkt så med, köpte ju en ttx till tjejen i höstas.....

Fram går det snabbare att byta fjäder än gaffelben, nog för att jag skulle behöva ha ett extra-set gafflar ändå men nu tänkte jag på tiden det tar.

Bak däremot, där går det inte fort när jag byter, för mycket som ska bort och är i vägen.
Men, är länkaget komplicerat att få till så är det ju det alternativet som jag har ( förutom "släpp 2 på allt och kör"...)

Länkaget skulle gå snabbt att byta, behöver bara av med hjulet sen lossa 2 alt 3 skruv beroende på hur mycket som ska bytas.

Såhär ser ett R6-länkage ut, skitigt och jävligt men det får man ju fixa, förhållandet mellan sving/dämpar infästingen är 50mm/100mm.

Det är inte så enkelt att man bara flyttar infästingen antingen 5mm/10mm beroende vilken man väljer och justera dämparlängd eller stagen motsvarande för att behålla höjden om man vill ha en 10% förändring i utväxlingen?
Eller är det något mer som jag inte förstår än?

He rik skrev:

Såhär ser ett R6-länkage ut, skitigt och jävligt men det får man ju fixa, förhållandet mellan sving/dämpar infästingen är 50mm/100mm.

Det är inte så enkelt att man bara flyttar infästingen antingen 5mm/10mm beroende vilken man väljer och justera dämparlängd eller stagen motsvarande för att behålla höjden om man vill ha en 10% förändring i utväxlingen?
Eller är det något mer som jag inte förstår än?

View attachment 430516

Klicka för att visa mer...

Jag vet att Graves Motorsport har ett länkage med lite annan utväxling, gissar på att de gör utväxlingen mer linjär, det brukar vara så på racehojar.

Däremot så säger många fjädringstekniker att man inte ska leka med de där måtten alltför mycket, man kan få negativa effekter om man går för långt och resultatet är att man fuckar upp geometrin på hojen och får problem med t ex fästet.
Du skulle fråga Alatalo om det här...

Jag släpper typ 4 på comp, 2 på retur å inget på fjäder. Tycker den blir så svajig då man släpper fjäderförspänningen.

Vet inte om detta är någonting för dig, men en del som rejsar med Honda NC30/35 gör så här för att kunna justera höjden på sina hojar.

Det är kul med program som man inte förstår sig på.

Ricken skrev:

View attachment 430532
View attachment 430533
View attachment 430534
View attachment 430535

Det är kul med program som man inte förstår sig på.

Klicka för att visa mer...

Jag tycker om dig iallafall Ricken!!!

Typexempel på hur en liten förändring av länken mellan sving och stötdämpare ger dels en annan svingvinkel (påverkar fästet) och dels en skarpare progressivitet i slutet på slaget, vilket kan ge jobbiga effekter vid kraftiga gupp. Kan i värsta fall bli ganska farligt...

Semper Idem skrev:

Vet inte om detta är någonting för dig, men en del som rejsar med Honda NC30/35 gör så här för att kunna justera höjden på sina hojar.
View attachment 430530

Klicka för att visa mer...

Nope, är inte höjden jag vill förändra, vill byta utväxling.

Ricken skrev:

View attachment 430532
View attachment 430533
View attachment 430534
View attachment 430535

Det är kul med program som man inte förstår sig på.

Klicka för att visa mer...

Det Där såg jäääkligt intressant ut! Vad och var hitta det?
Kan man ju teoretiskt testa ide´n innan prototyp man ska sätta upp och mäta av, sparar ju lite tid om inte annat.

Framförallt Vilka värden som gör vad och därför veta vilken förändring jag bör sikta på för att få önskad förändring med minst påverkan på övriga egenskaper.

Om man döper hålen till A-B-C, är det A-B, B-C eller A-C som påverkar progressiviteten mest?
Ska man behålla vinkeln A-C genom att flytta in A-B och B-C procentuellt för att bibehålla karaktäristiken på utväxlingen och hur mycket? Det programmet vill jag låna.

Niklasinorr skrev:

Jag tycker om dig iallafall Ricken!!!

Typexempel på hur en liten förändring av länken mellan sving och stötdämpare ger dels en annan svingvinkel (påverkar fästet) och dels en skarpare progressivitet i slutet på slaget, vilket kan ge jobbiga effekter vid kraftiga gupp. Kan i värsta fall bli ganska farligt...

Klicka för att visa mer...

Därför jag frågar här, för att hitta ev. fallgropar och "dont´s" som redan är gjorda.

Just svingvinkeln i körläge justerar jag ju till den nuvarande med att byta till stag med samma förhållande som nu, flyttar jag infästingen säg 5mm kommer jag korta/förlänga staget motsvarande och/eller förlänga/korta dämparen, det jag vill åt är samma egenskap som en mjukare fjäder ger, längre slag vid given last på samma sätt som jag med förspänningen lyfter fronten till nuvarande läge fast med mjukare fjäder.

Har ändå inte råd att köra så mycket jag vill så att pilla lite mellan gångerna man kommer på bana är bara terapi, skulle det råka ge önskat resultat så, "Woooohoooo!", om inte kan jag ju alltid "släppa 2 på allt" och köra.....



Och, det enda jag själv kommer försöka få till är en förståelse för hur det fungerar och vilka förändringar som gör vad och varför, konstruktionen kommer jag Inte göra själv och allt kommer dras med en välrenommerad fjäderkille så det blir inte ett garageprojekt då jag inte har rätt maskiner till det.

He rik skrev:

Det Där såg jäääkligt intressant ut! Vad och var hitta det?
Kan man ju teoretiskt testa ide´n innan prototyp man ska sätta upp och mäta av, sparar ju lite tid om inte annat.

Framförallt Vilka värden som gör vad och därför veta vilken förändring jag bör sikta på för att få önskad förändring med minst påverkan på övriga egenskaper.

Om man döper hålen till A-B-C, är det A-B, B-C eller A-C som påverkar progressiviteten mest?
Ska man behålla vinkeln A-C genom att flytta in A-B och B-C procentuellt för att bibehålla karaktäristiken på utväxlingen och hur mycket? Det programmet vill jag låna.

Klicka för att visa mer...

Googla på Tony Foale, han har en hemsida där du kan köpa programmet. Det är väldigt billigt. Och väldigt intressant.

Ricken skrev:

Googla på Tony Foale, han har en hemsida där du kan köpa programmet. Det är väldigt billigt. Och väldigt intressant.

Klicka för att visa mer...

Man kan också ta en stor plywoodskiva och skruva fast brädbitar som är gjorda som alla länkar och sving och testa i verkligheten. Bara att borra en massa olika hål så man kan flytta inröstningarna, det kallas "PajalaCAD" i folkmun...