Klåpmek med Suzuki-derivat (790 big bore, etc)

Coola Ola skrev:

Tack!

Ja, det där med ryckutjämnaren har jag tänkt på. Sitter visserligen en ryckutjämnare i kopplingskorgen, och Jörgen körde ju länge utan ryckutjämnare på sin säkerligen lika pulsiga 100-kubiktums HD, men det skaver lite att köra utan.

Var det den här varianten du tänkte på? Fattar inte exakt hur det är löst dock...
http://www.sporthoj.com/forum/showt...ll-bakhjulet&p=6048934&viewfull=1#post6048934

Klicka för att visa mer...

Vid ca 7:45 så kommer lite info om ryckutjämnaren jag gjort: https://www.youtube.com/watch?v=wd_ja-Dgx4A

Drevet rör sig inte i axelns längd utan i kedjans. Det rör sig om ytterst lite mellanrum som behövs för att drevet ska kunna "flexa" i kedjans riktning.

Dr_C skrev:

Vid ca 7:45 så kommer lite info om ryckutjämnaren jag gjort: https://www.youtube.com/watch?v=wd_ja-Dgx4A

Klicka för att visa mer...

Hur fungerar din ryckutjämnare? Överlever plasten ryckningarna utan att bli smulor? Är ju onekligen en ursmidig lösning för cyklar som saknar ryckutjämnare från början. Lite smidigare än att ympa dit ett nytt hjul....

rallyfisken skrev:

Drevet rör sig inte i axelns längd utan i kedjans. Det rör sig om ytterst lite mellanrum som behövs för att drevet ska kunna "flexa" i kedjans riktning.

Klicka för att visa mer...

Du försöker helt säkert bara hjälpa till men du svarar på frågor som ingen har ställt. Som sagt förstår jag alltså principen för en ryckutjämnare.

Dr_C skrev:

Vid ca 7:45 så kommer lite info om ryckutjämnaren jag gjort: https://www.youtube.com/watch?v=wd_ja-Dgx4A

Klicka för att visa mer...

Tack för det! Nu blev det lite tydligare. Teflonmellanlägget är alltså för att minska friktion mellan drev och tryckplattan?
Tror du att man lösa det även utan ringen/tryckplattan du har? Dvs om man tänker att man endast har mutter, bricka och teflonmellanlägg i samma storlek som brickan?

När jag spänner muttern, kläms den yttersta brickan/plattan mot hylsan runt bulten och sen mot huben. Drevet kläms alltså inte alls. Jag har ett teflonmellanlägg på vardera sida om drevet. Om detta är nödvändigt vet jag inte, men det fungerar! PU-materialet har smulat sig med 84 shore efter en säsong, därför provar jag nu en hårdare variant.

Bänkningskurvan nedan visar olika varianter av DR650. Jag har prickat in i lila hur jag hoppas att min kurva kommer se ut.

Undrar för övrigt om någon har flödestestat en DR-topp (eller en XF-topp)? 790-kitet behöver ca 3200 liter luft vid rödmarkeringen på 8000 rpm.


[/QUOTE]


du har ju en riktigt sportig kurva jämför med mitt traktoraktiga tröskverk TT600 1983.

http://i1254.photobucket.com/albums/hh603/moddlaren/20150324_182751_zps7fw228es.jpg

moddlaren skrev:

Bänkningskurvan nedan visar olika varianter av DR650. Jag har prickat in i lila hur jag hoppas att min kurva kommer se ut.

Undrar för övrigt om någon har flödestestat en DR-topp (eller en XF-topp)? 790-kitet behöver ca 3200 liter luft vid rödmarkeringen på 8000 rpm.

Klicka för att visa mer...

du har ju en riktigt sportig kurva jämför med mitt traktoraktiga tröskverk TT600 1983.

http://i1254.photobucket.com/albums/hh603/moddlaren/20150324_182751_zps7fw228es.jpg

Klicka för att visa mer...

Inte min kurva, den är från leverantören av 790-kitet.

Ett steg framåt, två tillbaka. Trodde ju i min enfald att det var dags att börja få sätta ihop hojen igen, men inte det. Upptäckte att ena packboxen i gaffeln läckte, så det var bara att ta isär och byta. Har inte gjort det förut, men det var ju faktiskt inte så svårt. Väntar dock fortfarande på att få nya packboxar och dammtätningar. SKF har för övrigt en app till iPhone som hjälper att hitta försäljare av deras packbox/dammtätning-kit: https://itunes.apple.com/us/app/bike-seals/id564266378?mt=8



När jag ändå håller på med detta tänkte jag passa på att sänka gaffelhöjden något, vilket om jag förstått det rätt gör jag genom att ta bort några av de vita plastdistanserna under gaffellocket:


...och sen monterar jag en motsvarande distans någonstans här? Antar att jag måste lossa aluröret och få in distansen där mellan "locket" och gaffelkolven?




Har dessutom strulat en del med att få till avståndet på distanserna till hjulen, men känns som om jag fått till det nu. Började med att passa in avståndet mellan drev och sving, så det motsvarar originalhjulet (8,5 mm i mitt fall). Hjulcenter hamnar tyvärr några mm för långt till höger då, men jag känner att jag får leva med det i nuläget, eftersom jag annars måste flytta drevet åt vänster, och det finns för lite material på navet för att kunna göra det.




Mätte sen avståndet på höger sida med hjälp av några muttrar (för att få en stabil yta utanför kanter på lagerläget i navet att mäta mot) och passbitar. 10,5 mm på vänster sida och 25,5 mm på höger sida (efter att hållaren för bromsoket räknats av). Återstår att tillverka en distans för att flytta ut bromsskivan 6 mm åt höger.

.


Har dessutom (äntligen!) monterat bobbinerna till mitt depåståd, som jag bara haft liggande i typ tio år...

Just det, väntar fortfarande på att få den färdiga 790-cylindern. Snubben som honar till rätt kolvspel är tydligen väldigt upptagen.

Jag skulle vilja ha betydligt mer/mjukare ryckutjämning i bakdrevet än den hårda plast Dr_c kr med för "gata". På min xr650 körde jag cbr 600 fälgar med dess originala ryckutjämnare de har och det är tårtbitar som är relativt mjuka och tjocka typ som en motorkudde eller bussning i framvagn på bil i hårdhet. Jag laborerade med olika hårdheter på kuddarna allt från hårt träslag som då blev stumt och jag kapade även sönder golfbollar och tog kärnan från dem som är av olika hårda gummit ber på vika bollar man tog från. Jag provade även att ta gummit från hundleksaker stutsbollar för de var mjukast. Hojen gick som en radfyra i mjukhet med stutsbollar och drog enormt bra på halt underlag. Men för mer motardkörning på bana körde jag hårdaste golfbollarna för de gav bästa känslan vid hård asfaltsåka.

Boost 3 skrev:

Jag skulle vilja ha betydligt mer/mjukare ryckutjämning i bakdrevet än den hårda plast Dr_c kr med för "gata".

Klicka för att visa mer...

Hårdheten på de fjädrande elementen beror på hur stor area som ska ta upp belastningen. I mitt fall är de relativt små, så även om hylsorna är hårda så vrider sig drevet en hel del (ca 3mm vid bultarna) under belastning. Stora lameller/puckar måste därför vara mjukare för att ge motsvarande dämpande effekt. Bultarnas delningsdiameter spelar också en avgörande roll. Var varsam med generaliseringarna!

Dr_C skrev:

Hårdheten på de fjädrande elementen beror på hur stor area som ska ta upp belastningen. I mitt fall är de relativt små, så även om hylsorna är hårda så vrider sig drevet en hel del (ca 3mm vid bultarna) under belastning. Stora lameller/puckar måste därför vara mjukare för att ge motsvarande dämpande effekt. Bultarnas delningsdiameter spelar också en avgörande roll. Var varsam med generaliseringarna!

Klicka för att visa mer...

3mm rörelse var inte fy skam de var mer än jag trodde. Utan att satt mig in i materialvalet hur de beter sig men plast i ryckisar låter som de ska smidas ut fort så de börjar glappa i hålen? Hur många mil tror du de håller på en 790cc stånka som slår som en slägga?

Till trådskaparen - De går inte jämföra hur en HD 2000cc v-twin slår i kedjan för den går "relativt" mjukt pga 2 cylindrar. Min 950 v-Twin Highland hade stumt nav och motardfälgar den gick lika fint i kedjeskrammel som en 400cc ktm endurostånka.
Hur som haver så skulle jag absolut inte köra en 790cc stånka utan ryckutjämnare för då kommer i första hand kedjan hålla max 400mil innan den går av och slår sönder blocket och lådan kommer få stora skader. Man måste även köra på väldigt onödigt höga varvtal hela tiden utan ryckis för annars slår kedjan så farligt.

Ev kan man ta org nav från dr och ekra om motardfälgen de gäller bara att ant ekrar stämmer.

Ähh det är inga problem att köra utan ryckutjämning sålänge man inte har fullt grepp. Doktorn ordinerar konstant hjulspinn!

Verkar som att kolvspelet är lite stort...

Ok, så har fått lite gjort under helgen, men kanske inte så mycket som jag hade hoppats ändå. Packboxar och skrapringar är bytta i framgaffeln så hojen kan nu stå på egna hjul, fast den kanske är mer av typ rälsfordon för tillfället. Nya däck (Pilot Road 4) är beställda.



Har fått tillverkat distanser för hjulen i rostfritt, både fram och bak, som nu är monterade, så hjulen hamnar rätt läge i förhållande till bromsskivor, drev, etc. Fantastiskt att få så här fina grejer tillverkade på beställning! Själv hade jag inte lyckats göra det så bra, även om jag haft maskinerna för det.






Samma verkstadsguru som gjort grejerna ovan har även tillverkat ett nytt lock som medger åtkomst till att vrida runt vevaxeln utan att behöva ta av hela statorkåpan. Skönt när man ska ställa ventilspel. Den gamla, uppfuckade, bredvid som referens.




På helt egen hand har jag tillverkat ett nytt lock till luftburken i aluminium, med lite större håldiameter än det gamla för att ge bättre flöde med tanke på den större cylindern. Radierna till hålen är handfilade, så det är därför de är lite ojämna...



Utöver det har jag också påbörjat tillverkning av fästen för vertikalt dubbellyse. Tar mer plats i höjd än jag tänkte, så kommer nog få göra om det några gånger innan det funkar. Kanske måste jag sänka framskärmen också...




Har som synes i inlägget ovan äntligen fått min omfodrade cylinder, honad till rätt kolvspel och med kolvringsgap infilat (0,5 mm på övre och 0,6 mm på undre). Ganska rejält tilltaget gap, men tror det är välbehövligt då jag upplevt att motorn börjat gå ojämnt på tomgång när den pressats lite hårdare under längre stunder, vilket sen avtagit då motorn fått svalna lite. Det är för övrigt rätt så biffiga kolvringar, jämfört med originalringarna...






Rätt fin kolv, tycker jag. Dock är den totalt ca 30 gr tyngre (540 vs 570), trots att den nya kolven är avfräst på sidorna och att kolvbulten är mycket kortare. Lite förvånande, för enligt försäljaren skulle vikten vara nästan exakt densamma.Hoppas inte det kommer innebära ökade vibrationer i alltför hög grad.




Dock var de medföljande ringarna (knaster?) till kolvbulten något så brutalt hårda att jag faktiskt inte lyckades få dit dem. Originalknastren håller visserligen den nya kolvbulten på plats, men eftersom de nya knastren är tjockare så är även de utfrästa spåren i kolven djupare, vilket innebär att originalknastren är på gränsen till för små. De skulle antagligen funka, men jag chansar helst inte, så en garagegranne letar nu efter något mellanting i hårdhet/tjocklek mellan de nya och de gamla knastren. Så här långt kom jag...

... har också en efterlysning. Skulle behöva en 9-pinnars kontakt enligt bilden nedan, om någon har liggande eller vet var man kan få tag på. Ytterdimensionerna på kontakthöljet är 14,7x14,7 mm, och c-c på stiften är 4,5 mm.



Till sist börjar jag få en samling med fula plastgubbar, eftersom jag beställt en del grejer från cmsnl. Även när de skickade fel, och fick skicka en distansbricka på 42x22x3 mm av rätt sort i en extra sändning så skickade de även med en gubbe. Någon som vill ha en?

Vilka garagegrannar man har!
Var tydligen svårt att hitta passande låsringar till kolvbulten så samma garagegranne som erbjöd sig att leta tog på eget bevåg och satte dit de svinhårda låsringarna som följde med nya kolven, så när jag kom idag så satt kolven på plats! Av samma snubbe fick jag också hjälp att montera cylindern (de nya kolvringarna är också riktigt hårda), så nu sitter även den på plats. Det är för övrigt han som gjort alla fina svarvade detaljer som jag inte kunnat göra själv. awall heter han här på forumet, för den som kan tänkas behöva hjälp med sånt i Malmö/Lund-trakten.



På bilden ovan har jag även börjat lägga dit modellera för att kolla avståndet mellan ventiler och kolvtopp. Konstigt nog var det bara avgasventilen som gjorde avtryck i leran, av insugsventilen syntes inget avtryck alls?



Imorgon ska ge mig på luftburksgummit, som har krympt och är för kort för att nå från förgasarna till burken. Flänsen på gummit man ser i bilden ska egentligen sitta på var sin sida av luftburksväggen, men det sakns typ en cm för det. Dessutom lossnade aluringen som luftfiltret fäster på. Får fixa det i morgon.




Just nu ser hojen ut så här. Ska efterdra toppen i morgon.

Du måste starta den innan du efterdrar toppen. Och om de var typ 3 lagers stålpackning behöver du inte efterdra.
Om man ändå vill efterdra en topp och har en diselvärmare så kan man värma upp cylindern till lika hög värme som vid arbetstemp då slipper man starta motorn och slipper ta av ventilkåpan.

Boost 3 skrev:

Du måste starta den innan du efterdrar toppen. Och om de var typ 3 lagers stålpackning behöver du inte efterdra.
Om man ändå vill efterdra en topp och har en diselvärmare så kan man värma upp cylindern till lika hög värme som vid arbetstemp då slipper man starta motorn och slipper ta av ventilkåpan.

Klicka för att visa mer...

Nej! Måste jag lossa på skiten igen!? Toppen sitter fast med 4 skruvar försedda med kopparbrickor. Har typ haft gänglåsning på alla skruvar, dock inte på dessa då jag inte vill ha sånt kladd i motorn .