Elduro - Enduro med spänning

klippans · 15 Dec 2009

Allvarligt.
Har du räknat på villken Max ström du behöver / och hur länge??

Som jag kan se så behöver du 7st paralellkopplade LiFeP04 Battery packs
as 9610-HPS a $2000 st

dom borde klara dina max 400Amp under en längre tid än max 10 sekunder.

Nästa problem att komma runt är att ladda 7st paralellkopplade batteripaket a 32st seriekopplade batterier utan kontroll på varje cell.

Bodoe · 16 Dec 2009

klippans skrev:
Allvarligt.
Har du räknat på villken Max ström du behöver / och hur länge??

Som jag kan se så behöver du 7st paralellkopplade LiFeP04 Battery packs
as 9610-HPS a $2000 st

dom borde klara dina max 400Amp under en längre tid än max 10 sekunder.

Nästa problem att komma runt är att ladda 7st paralellkopplade batteripaket a 32st seriekopplade batterier utan kontroll på varje cell.

Har väl räknat så gott som det går. Motorn drar 400A (72V) och kontrollenheten klarar av att lämna 450A. Att sedan räkna på hur länge man använder full gas och därmed 400A ström är något man får uppskatta.

Jag måste säga att jag inte förstår ditt exempel med LifeBatts batteripack. 7 st 96V 10Ah är på tok för mycket. För det första klarar inte motorn eller kontrollenheten mer än 90V. Vad gäller kapaciteten och max strömuttag så räcker det med 3-4 st batteripack. Om jag nu över huvud taget vill betala överpris för batterier.

Deras batterier innehåller dock redan BMS, och hur de valt att övervaka cellerna vet jag inte. I mitt fall köper jag nog enskilda celler och väljer själv hur jag vill kontrollera och balansera alla celler.

Bodoe · 16 Dec 2009

Fortsättning till tidigare inlägg om olika batterityper. Alla celler presenterade har en nominell spänning på 3,2V.

38120-cellerna finns i två olika uppsättningar:

10Ah, exempel1
8Ah, exempel1

Att hitta specifikationer för cellerna är inte så svårt, men att hitta entydiga specifikationer verkar vara desto svårare. 8Ah-cellen ska i jämförelse med 10Ah klara av att lämna högre strömmar men ha lägre kapacitet än 10Ah-cellen. Headway är tillverkaren som ska stå för dessa batterier, men det verkar finnas fler som gör snarlika batterier.

8Ah-cellen (38120P)

Vikt: 300g
Kont. urladdning: 10C (80A)
Topp urladdning: 20C (160A)
Energimängd: 25,6 Wh
Lägsta pris (17$ här)

Denna cell har enligt olika källor olika egenskaper, från 160A i topp ström (enligt oberoende(?) testare), 200A (ex) till 240A (ex)

10Ah-cellen (38120S)

Vikt: 320g
Kont. urladdning: 5C (50A)
Topp urladdning: 10C (100A)
Energimängd: 32Wh
Lägsta pris (17$ här)

Precis som 8Ah-cellen finns det olika uppgifter om denna cell. Frågan är, vilka ska man lita på? Är det olika tillverkare som faktiskt har celler med olika egenskaper? Detta är något som jag inte riktigt har blivit klok på än.

26650-cellen är nästa utmanare.

Denna cell är mindre 38120, vilket såklart innebär lägre kapacitet, och det gör att fler celler krävs och därmed mer jobb med både ihopsättning och BMS. Det finns flertalet tillverkare av dessa celler men de mest kända är A123-systems. Dessa celler finns i flera utföranden, men jag väljer att bara titta på en variant. Det är batterier med 2,3Ah kapacitet som är den som flest säljer, bl.a. på E-bay.

Vikt: 70g
Kont. urladdning: 70A
Topp urladdning: 120A
Energimängd: 7,6Wh
Pris 5,7$ (ebay)

40138-cellen

Faktum är att jag inte hittat någon som säljer denna cell. Enbart tillverkare i Kina som kräver en order på minst hundratals celler. Den har sålts av LifeBatt och då för ca 30$. Ska man enbart titta på kostnad per energienhet så är inte dessa celler lika bra som vare sig 38120 (0,53 resp 0,64$/Wh för de två varianterna) eller 26650 (0,75$/Wh) då 40138 kostade 0,91$/Wh.

I nästa inlägg tänker jag redogöra för vilka celler som lämpar sig bäst i min applikation.

tarmac · 16 Dec 2009

Bodoe skrev:
Fortsättning till tidigare inlägg om olika batterityper. Alla celler presenterade har en nominell spänning på 3,2V.

38120-cellerna finns i två olika uppsättningar:

10Ah, exempel1
8Ah, exempel1

Att hitta specifikationer för cellerna är inte så svårt, men att hitta entydiga specifikationer verkar vara desto svårare. 8Ah-cellen ska i jämförelse med 10Ah klara av att lämna högre strömmar men ha lägre kapacitet än 10Ah-cellen. Headway är tillverkaren som ska stå för dessa batterier, men det verkar finnas fler som gör snarlika batterier.

8Ah-cellen (38120P)

Vikt: 300g

Kont. urladdning: 10C (80A)

Topp urladdning: 20C (160A)

Energimängd: 25,6 Wh

Lägsta pris (17$ här)

Denna cell har enligt olika källor olika egenskaper, från 160A i topp ström (enligt oberoende(?) testare), 200A (ex) till 240A (ex)

10Ah-cellen (38120S)

Vikt: 320g

Kont. urladdning: 5C (50A)

Topp urladdning: 10C (100A)

Energimängd: 32Wh

Lägsta pris (17$ här)

Precis som 8Ah-cellen finns det olika uppgifter om denna cell. Frågan är, vilka ska man lita på? Är det olika tillverkare som faktiskt har celler med olika egenskaper? Detta är något som jag inte riktigt har blivit klok på än.

26650-cellen är nästa utmanare.

Denna cell är mindre 38120, vilket såklart innebär lägre kapacitet, och det gör att fler celler krävs och därmed mer jobb med både ihopsättning och BMS. Det finns flertalet tillverkare av dessa celler men de mest kända är A123-systems. Dessa celler finns i flera utföranden, men jag väljer att bara titta på en variant. Det är batterier med 2,3Ah kapacitet som är den som flest säljer, bl.a. på E-bay.

Vikt: 70g

Kont. urladdning: 70A

Topp urladdning: 120A

Energimängd: 7,6Wh

Pris 5,7$ (ebay)

40138-cellen

Faktum är att jag inte hittat någon som säljer denna cell. Enbart tillverkare i Kina som kräver en order på minst hundratals celler. Den har sålts av LifeBatt och då för ca 30$. Ska man enbart titta på kostnad per energienhet så är inte dessa celler lika bra som vare sig 38120 (0,53 resp 0,64$/Wh för de två varianterna) eller 26650 (0,75$/Wh) då 40138 kostade 0,91$/Wh.

I nästa inlägg tänker jag redogöra för vilka celler som lämpar sig bäst i min applikation.

Nu har jag inte kollat vad det är du skall ha, men kanske finns nåt här?:
http://www.batterilagret.se/Katalog/katalog.pdf

Bushido · 5 Jan 2010

Nu är det nytt år, hänt nåt? :banana

GuW · 5 Jan 2010

Bodoe skrev:
Att hitta specifikationer för cellerna är inte så svårt, men att hitta entydiga specifikationer verkar vara desto svårare. 8Ah-cellen ska i jämförelse med 10Ah klara av att lämna högre strömmar men ha lägre kapacitet än 10Ah-cellen. Headway är tillverkaren som ska stå för dessa batterier, men det verkar finnas fler som gör snarlika batterier.

Precis som 8Ah-cellen finns det olika uppgifter om denna cell. Frågan är, vilka ska man lita på? Är det olika tillverkare som faktiskt har celler med olika egenskaper? Detta är något som jag inte riktigt har blivit klok på än.

Jag tittar in ibland i tråden, och såg att du hade ställt en fråga här som ingen hade svarat på, jag antar att du har hittat svaret redan men jag svarar ändå i tråden.

Ja, en 5A cell kan tåla 20C medans en 20A cell kanske bara tål 5C urladdningsström.

När jag modellflög så började LiPo revolutionen, dom första cellerna på marknaden tålde max 1C i och urladdning, då var inte cellerna intressanta annat än för dom som flög pyttesmå inomhusflygplan.

Sedan började Kokam komma med celler som tålde allt mer 2C, 4C osv i UR laddning, dock bara 1C i laddström.

Då blev genast cellerna intressantare för större flygplan, när man kunde ladda i en timme (1.10 för att dom skulle balansera sig) och flyga en halvtimme, men revolutionen kom med 4C cellerna som man kunde tömma på en kvart, då kunde man flyga riktigt vassa plan som momentant drog 4C.

Många var det som överbelastade cellerna i början, vissa plan tog eld i luften, ännu fler satte eld på cellerna när dom laddade för hårt.

LiPo började få dåligt rykte, men fördelarna övervägde trots allt, och nu finns det celler man kan belasta med 20C och mer.

Så det korta svaret bli, sikta på en cell som kan ge dig den momentanbelastning du behöver, med lite marginal.

Att sikta på en cell som tål högre momentanbelastning blir bara onödigt dyrt, då tillverkningskostnaden är avhängig hur höga urladdningsströmmar dom ska tåla.

Laddar man ur med höga strömmar blir dessutom cellerna mer obalanserade och kräver lite mer styrning vid återladdning.

Det finns ett enormt kunnande bland el-flyg entusiaster, och en av sveriges duktigaste killar finns på SH, jag kommer inte ihåg hans användarnamn här, men vill du ha hans riktiga namn och söka kan du PM'a

Han var väldigt insatt i LiPo tekniken då IAF.

Bodoe · 5 Jan 2010

Bushido skrev:
Nu är det nytt år, hänt nåt?

-20 grader kallt ute. Jag har hojen i ett kallgarage...

Har köpt lite småsaker och ett nytt handtag. Har bara en uppsättning dubbade däck (som sitter på ett annat par fälgar) så kommer inte bli någon körning föränn isen smält på gatorna, därav tar jag det lite piano nu.

GuW, bra att du följer upp ouppklarade saker. Även om jag fått svar på egen hand så är det ju bra om andra som är intresserade kan läsa. Jag kanske får ta uppgifter om denne "guru" senare om det behövs, tack för erbjudandet.

GuW · 5 Jan 2010

Bodoe skrev:
-20 grader kallt ute. Jag har hojen i ett kallgarage...

Har köpt lite småsaker och ett nytt handtag. Har bara en uppsättning dubbade däck (som sitter på ett annat par fälgar) så kommer inte bli någon körning föränn isen smält på gatorna, därav tar jag det lite piano nu.

GuW, bra att du följer upp ouppklarade saker. Även om jag fått svar på egen hand så är det ju bra om andra som är intresserade kan läsa. Jag kanske får ta uppgifter om denne "guru" senare om det behövs, tack för erbjudandet.

Visst för tusan, det är bara att hojta till.

Jo, det var lite därför jag svarade i tråden, för att andra som funderar på att göra samma sak ska kunna söka i gamla trådar och hitta en del svar.

Det var förövrigt den killen som flög modellflygplan genom södertunneln (tror jag det var) som var uppe här på SH för något år sedan

ZtiffMensken · 4 Apr 2010

Schysst bygge lägg upp en film när du har mer kräm i den

the_dreamer · 5 Apr 2010

Klubba skrev:
kopparskenor används överallt, är ganska standard inom eldistrobution, ställverk och liknande vid väldigt höga strömmar så det lät ju funka utmärkt, sen har du ju bara 400A i kablarna som går till motorn, mellan batterierna i mitten av seriekopplingen är ju strömmen betydligt lägre.

Alu rör används ju även i stora ställverk, Iaf här uppe vid vattenkraftverken.

Så koppar rör lär fungera bra bara dom är nog grova då elektronerna färdas mest på ytterkanterna av ledare och inte i mitten. :tummenupp

Thorped · 14 Aug 2010

En uppdatering så här i slutet av sommaren hade inte vart fel, samt en full-gas-film

Bodoe · 10 Sep 2010

Hoppas ni inte blir allt för besvikna på jobbet som skett på hojen sedan senaste inlägget. Det är knappt tal om nåt jobb alls med tanke på tiden som passerat. Den kalla vinten gjorde det omöjligt att arbeta i kallgarage. När vintern tog slut fick jag ett heltidsjobb och kort därefter har jag flyttat till hyresrätt långt ifrån garaget.

Det som är gjort sedan senaste uppdateringen är följande (nummer i listan motsvarar bild nedan):

1. Fick låna en ordentlig nit-tång av DrBike (RIP)
2. Nittång in action
3. Kabelsko ordentligt nitad
4. Kopparbleck av gamla rör.
5. Vissa kablar ersatta med kopparbleck
6. Framdrev modifierat för kraftigare krysskil
7. Nytt gashandtag inhandlat

Nytt elschema är ritat men lyckas inte hitta det längre. Märks att det var ett tag sedan jag höll på med detta.

Ska försöka få ordning på projektet igen, se över läget och lägga upp en plan för framtiden.

Bodoe · 10 Sep 2010

Återkomme med lite mer info om det nya gashandtaget. Det förra gashandtaget var ju taget från en elektrisk sparkcykel som jag först råkade bränna sönder sensorn på. Sensorn byttes men det redan dåliga handtaget blev ännu sämre och det blev en stor fördröjning innan sensorn reagerade på gaspådrag.

Detta nya handtag har högre byggkvalitet och enklare konstruktion. Det är detta handtag man ofta hittar på bättre byggda elmotorcyklar. Istället för att variera utspänningen, som tidigare handtag, fungerar detta som ett variabelt motstånd som varierar från 0 till 5kOhm. Den minskade komplexiteten leder till att jag inte behöver separat strömförsörjning till handtaget och kan därmed ta bort onödiga kablar.

Nedan visas först det gamla elschemat, sedan det nya.

Perty · 20 Sep 2010

Satt i cirka 3 timmar och läste med min dyslektiska hjärna igenom tråden. Jätteskoj bygge :yoparty

. Jag är lite avundsjuk på att du hann bygga en elduro före mig. Hoppas vi får se ett fullgastest snart.

Bodoe · 27 Sep 2010

Har i fram till nu hunnit med en del småsaker på hojen.

Tidigare hade ett gashandtag inhandlats, drev modifierats för större krysskil och nytt elschema ritats med det nya handtaget.

Nu har jag passat på drevet på axeln och najat krysskilen. Sedan har jag modifierat drevkåpan för att dels stadga upp den men även för att kapsla in utrymmet så att inge tår kan komma in och fastna drev och kedja. För att få hojen mer användbar i terräng har en hasplåt monterats för att skydda batterier och motor mot hårda stötar och smuts. Slutligen har allt åter igen kopplats in och sedan provkördes det en del.

Bilder från helgen.
1. Drev är nu klart, denna kil ska nog hålla bättre än den förra.
2. Handtaget monterat
3. Drevkåpans kant har vikts in som skyddskåpan skall fästas i.
4. En skyddsplåt formades till som drevkåpan och sedan borrades det hål i kanten.
5. Skyddsplåten monteras med skruvar genom hålen, på baksidan är muttrar fastsvetsade i den invikta kanten
6. Den nedre delen av skyddskåpan har böjts in under ramen och fästs i ramen med en skruv. Denna lösningen gör hela drevskyddet (som också agerar motorfäste) mer vridstyvt och den extra fästpunkten, nu tre istället för två, gör konstruktionen mer stabil.
7. Test av konstruktionen. Baksvingen är uppspänd för att kedjan skall sträckas mer likt när man sitter på hojen (och inte slita på drevrullar och glidskydd). Spännbandet är fastkilat vid handtaget som "dödmansgrepp". Om hojen vibrerar av pallen och åker framåt kommer bandet ryckas bort från handtaget och hojen kommer inte fortsätta åka framåt. Som tur var slapp jag erfara om denna konstruktion fungerade som det var tänkt.

Bodoe · 27 Sep 2010

Hasplåten till hojen var tvungen att vara tillräckligt bred för att täcka hela undersidan av hojen. Batteriburarna gör att hojen är nästan två decimeter bredare nertill. För att anpassa hojen till kommande vintersäsong tog jag en skyffel som satt som en smäck under hojen.

1. Skyffel
2. Skyffel utan skaft...
3. Skyffel utan skaft placerad under hojen. Passar perfekt!
4. Hasplåt

Bodoe · 27 Sep 2010

Jag provkörde även en del under helgen. Körde lite i en skog i närheten och runt i grannområdet för att terrorisera grannarna med att köra hiskeliga 30 km/h nästan ljudlöst.

Lyckades toppa 50km/h, men med de för klena batterierna så kan man endast nå högre hastigheter om det lutar nedför. Max hastighet man kan uppnå är fortfarande <90km/h, kör man snabbare är det risk för att motorn slungas sönder. Man kan med de batterier som nu är monterade få något bättre prestanda, dels då motorn körs in men även när kapaciteten på batterierna ökar. Batteriernas kapacitet ökar under de 100 första laddcyklerna (se följande graf http://www.sporthoj.com/forum/attachment.php?attachmentid=267216&d=1237804144). Jag har fram till nu genomfört 3 hela laddcykler.

Film från testkörningen kommer komma under veckan. Nästa helg planerar jag att göra en mer utförlig testkörning där jag kommer övervaka prestandan med hjälp av loggningsfunktion i kontrollenheten som gör att jag kan logga värden så som spänning, hur jag gasar, strömstyrka mm. Detta är tänkt att kombinera med gps för att få uppgifter om sträcka och hastigheter. Tanken är att köra med fulladdade batterier så långt som det går tills batterierna är slut.

Andersson turbo · 27 Sep 2010

Om det komer mycket snö så kan du ju extraknäcka i snösvängen

( sorry kunnde inte motstå) Den var liksom upplaggd hehe

Bodoe · 28 Sep 2010

Andersson turbo skrev:
Om det komer mycket snö så kan du ju extraknäcka i snösvängen

( sorry kunnde inte motstå) Den var liksom upplaggd hehe

Ja, jag tar emot plogjobb under vintern. Ska bara sätta på ett gångjärn på hasplåten så man kan vinkla den till att skyffla bort snö

Har kompilerat ihop en till liten film från i helgen, har använt mig av flera olika vinklar för att göra filmen lite mer intressant.

Det nya gashandtaget fungerar mycket bättre än det förra. Fortfarande kan det bli lite ryckigt precis när man ger gas i början, men så upplever jag det också med insprut, så på den punkten får den väl godkänt. Det handlar nog mest om vana. Att man inte har någon koppling att variera drivkraften med är väl också bidragande.

(Föreslår att man titta på filmen i högsta möjliga kvalitet)
[YOUTUBE-ID]0Xaf3Kk3FuU[/YOUTUBE-ID]

Pennybridge · 28 Sep 2010

Spännande...

grymt kul projekt.

	Peter kör nya Svartpilen 801 Bara några kilometer från a...
	En helt ny Husqvarna! Bara några kilometer från a...
	Anmälan öppen till Ducatis DRE Adventure 2024 För sjunde gången i ordning...
	Anmälan till Start2Ride 2024 har öppnat Screenshot Nu har biljet...
	Anmälan öppen till Husqvarna TREK 2024 Husqvarna TREK 2024 –...
	Snart dags för ”We Ride As One” Den 4 maj är det åter dags ...
	Nyheter från skinnjätten Dainese! Under 80- och 90-talet och ...
	Skaparen, samlaren och evighetsmaskinen ”och om du tittar här...
	Sex nya MC-stipendiater 2024 För tolfte året bidrar Sved...
	Start2Ride tar bron över till Danmark Efter flera års framgång i ...

Elduro - Enduro med spänning

Problemfixare

Motorhaverist? Javisst!

Motorhaverist? Javisst!

Med lem

Skånsk Säckpipsninja

Version 1.1

Motorhaverist? Javisst!

Version 1.1

Buwzaberget :) En berg kul att bestiga.

Beroende

Gudomlig sporthojare

Motorhaverist? Javisst!

Bifogat

Motorhaverist? Javisst!

Bifogat

Ny medlem

Motorhaverist? Javisst!

Bifogat

Motorhaverist? Javisst!

Bifogat

Motorhaverist? Javisst!

Turbotok

Motorhaverist? Javisst!

Ny medlem

Nyheter