ALLT skrapar fan i

Att serva fjädring och byta fjädrar går på några tusen men är väl värda pengar om du får till fjädringen.

I den här länken finns en pdf som hjälper dig att ställa in förspänning:
http://forum.svmc.se/showthread.php?4856-Mäta-hänget-och-justera-förspänningen-på-din-MC

Sen får du läsa manualen så att du har rätt komp & retur så att det inte är så att dämparen/gaffeln "packar sig", om hjulen inte fjädrar ut kommer du få sämre markfrigång i slutändan.

Varför inte ta en SMC-kurs så en instruktör kan titta på din körning eller be någon av instruktörerna på LMS ta en titt och ge dig tips på vad som behöver ändras i körningen för att du skall kunna ta kurvor med mindre lutningsvinkel.

Richo skrev:

Efter att kollat på videon:

spårvallen kan bli bättre såklart.
Du hänger ut LITE men häng ut mer. Men du är inte hopplöst illa ute.

En rolig sak. de flesta svängar jag tittade på så tar du in överkroppen i slutet på svängen???
Där är det som viktigast att du håller kvar kroppen långt ut, rätar upp hojen men inte kroppen och gasar.
Sätta dig rakt på hojen eller byta sida kan du göra när det momentet är klart.

Sök / googla på "pick-up"

Klicka för att visa mer...

Jaha okej! Har faktiskt tänkt likadant när jag kör "varför rätade jag upp kroppen nu"? Men gör det typ på ren reflex. Ska jobba på det!

Hojarna brukar vara byggda för en liten Japan, så satsa du på en uppgradering av fjädrar och en service av dämpare så blir det garanterat bättre

900 Desmodue skrev:

Att serva fjädring och byta fjädrar går på några tusen men är väl värda pengar om du får till fjädringen.

I den här länken finns en pdf som hjälper dig att ställa in förspänning:
http://forum.svmc.se/showthread.php?4856-Mäta-hänget-och-justera-förspänningen-på-din-MC

Sen får du läsa manualen så att du har rätt komp & retur så att det inte är så att dämparen/gaffeln "packar sig", om hjulen inte fjädrar ut kommer du få sämre markfrigång i slutändan.

Varför inte ta en SMC-kurs så en instruktör kan titta på din körning eller be någon av instruktörerna på LMS ta en titt och ge dig tips på vad som behöver ändras i körningen för att du skall kunna ta kurvor med mindre lutningsvinkel.

Klicka för att visa mer...

Har läst dokumentet i din länk, tack! Ska mäta så fort jag får tid, har tentaperiod nu så kan inte prokrastinera allt för mycket. Men rent spontant så tror jag att förarhänget är betydligt större än 25-30mm som det stod rekommenderat för banhoj i det dokumentet, snarare 80mm vilket verkar passa bättre för off-road.

Jag har också problem med att hojen känns liten. Jag får hjälpligt ner huvudet bakom kåpglaset men det känns inte optimalt. Och knävinkeln är så tight att jag har det tungt att flytta runt fötterna mellan placering för växlingar och kurvtagning. Men det låter som att detta skulle kunna bli rätt mycket bättre om jag vinner flera centimeter genom att ställa in rätt förarhäng?

Jag pratade mycket med instruktörerna men fjädringen som orsak till aldrig på tal, och pga en krasch i sista körpasset så hann inte instruktören kolla in min körstil ordentligt. Men jag fick provsitta både en tuono 1000R och en RSV 1000 (tror jag det var). Dessa hojar var ju mycket större, på kåpbeklädda RSV1000 fick jag gott om plats att få ner skallen och kändes som att benvinkeln var mycket snällare. Så jag funderar väl faktiskt på att byta hoj helt och hållet ifall det i längden ändå skulle vara orimligt för mig att köra en gixxer750. Provsatt också en ktm 990SM och den kändes helt jävla fantastisk! Men vet inte hur den är att se långsiktigt på för bankörning, som skulle vara det primära användningsområdet..

- - - Updated - - -

900 Desmodue skrev:

Att serva fjädring och byta fjädrar går på några tusen men är väl värda pengar om du får till fjädringen.

I den här länken finns en pdf som hjälper dig att ställa in förspänning:
http://forum.svmc.se/showthread.php?4856-Mäta-hänget-och-justera-förspänningen-på-din-MC

Sen får du läsa manualen så att du har rätt komp & retur så att det inte är så att dämparen/gaffeln "packar sig", om hjulen inte fjädrar ut kommer du få sämre markfrigång i slutändan.

Varför inte ta en SMC-kurs så en instruktör kan titta på din körning eller be någon av instruktörerna på LMS ta en titt och ge dig tips på vad som behöver ändras i körningen för att du skall kunna ta kurvor med mindre lutningsvinkel.

Klicka för att visa mer...

Har läst dokumentet i din länk, tack! Ska mäta så fort jag får tid, har tentaperiod nu så kan inte prokrastinera allt för mycket. Men rent spontant så tror jag att förarhänget är betydligt större än 25-30mm som det stod rekommenderat för banhoj i det dokumentet, snarare 80mm vilket verkar passa bättre för off-road.

Jag har också problem med att hojen känns liten. Jag får hjälpligt ner huvudet bakom kåpglaset men det känns inte optimalt. Och knävinkeln är så tight att jag har det tungt att flytta runt fötterna mellan placering för växlingar och kurvtagning. Men det låter som att detta skulle kunna bli rätt mycket bättre om jag vinner flera centimeter genom att ställa in rätt förarhäng?

Jag pratade mycket med instruktörerna men fjädringen som orsak till aldrig på tal, och pga en krasch i sista körpasset så hann inte instruktören kolla in min körstil ordentligt. Men jag fick provsitta både en tuono 1000R och en RSV 1000 (tror jag det var). Dessa hojar var ju mycket större, på kåpbeklädda RSV1000 fick jag gott om plats att få ner skallen och kändes som att benvinkeln var mycket snällare. Så jag funderar väl faktiskt på att byta hoj helt och hållet ifall det i längden ändå skulle vara orimligt för mig att köra en gixxer750. Provsatt också en ktm 990SM och den kändes helt jävla fantastisk! Men vet inte hur den är att se långsiktigt på för bankörning, som skulle vara det primära användningsområdet..

Fast jag kom att tänka på en sak nu. Ökar förspänning kommer väl inte gör att dämparen är styvare och komprimeras mindre under belastning i en kurva? Ökad förspänning för väl "bara" att det krävs en större belastning för att fjädern ska börja röra sig? Alltså med min nuvarande förspänning och in i kurva så komprimeras dämparen från ingången till kurvan från 80mm till högsta belastningen i kurvan då den är komprimerad 100mm. Och med hårdare förspänning som ger mindre förarhäng så kommer jag gå in i kurvan med 30mm komprimerad fjäder till 100mm komprimerad fjäder vid högsta belastningen i samma kurva? Hur mycket kraft som krävs för att bottna fjädern förändras väl inte genom förspänning? Är inte den enda lösningen en hårdare fjäder?

Första steget är att kolla om du klarar dig med befintlig fjäder, går inte det blir nästa steg byte till grövre fjäder.
På en linjär fjäder behöver du ett linjärt ökat tryck för att komprimera den helt. Vid ökad förspänning har du påbörjat detta tryck och med samma last kommer hojen inte sjunka ihop lika mycket.
Om du vill fördjupa dig i detta finns det en diskussion i racingforumet där He rik under de senaste veckorna djupdykt i ämnet.

900 Desmodue skrev:

Första steget är att kolla om du klarar dig med befintlig fjäder, går inte det blir nästa steg byte till grövre fjäder.
På en linjär fjäder behöver du ett linjärt ökat tryck för att komprimera den helt. Vid ökad förspänning har du påbörjat detta tryck och med samma last kommer hojen inte sjunka ihop lika mycket.
Om du vill fördjupa dig i detta finns det en diskussion i racingforumet där He rik under de senaste veckorna djupdykt i ämnet.

Klicka för att visa mer...

Ah jag har läst den tråden bitvis faktiskt. Och jag trodde att jag förstod kontentan någorlunda. Förspänner jag 10kgN så kommer det krävas 10,1kgN i belastning innan fjädern börjar komprimeras mer? Förspänner jag 100kgN så kommer det krävas 100,1kgN innan fjädern rör sig? Men vid 150kgN belastning av fjädern kommer fjädern totalt sätt ändå ha komprimerats lika mycket oavsett förspänning väl?

Förresten, är det en haknyckel jag ska ha för att ställa förspänningen? Funkar en sån här? http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Verktyg/Haknyckel-2000023881/

Mina förslag:

Då du har ett avgassystem med original monteringsposition så kan jag faktiskt köpa ljuddämparskrapet på denna modell. Vill minnas att det faktiskt var ett problem då det begav sig. Jag hade själv ett Yoshimura helsystem med "high exit" på min -96. Men sidokåporna ska definitivt inte nå marken, då är hojen för låg eller så lutar du något in i helvete för mycket.

Jag är övertygad om att dina problem beror på att hojen är för låg såväl som för mjuk kombinerat med en "inaktiv" körstil med farligt stor nedläggningsvinkel.

Du är definitivt för tung för original bakfjäder och original förspänning. Om du ska få till ett vettigt häng med förare så krävs mycket mer förspänning och förmodligen också en styvare fjäder. Stötdämparlänkaget på denna modell har väldigt LÅG utväxling och därför är stötdämparfjädern ganska mjuk (sextionågonting N/mm rakt ur minnet). Därför är originalförspänningen också väldigt hög (tjugonågonting ur samma minne) och då blir den automatiskt väldigt okänslig. Om du är tung krävs därför MYCKET mer förspänning än original och förmodligen också en styvare fjäder.

Angående körstil, se vad flera ovan rekommenderat. Annars går det säkert att googla och filmklipp på vilken modern roadracer som helst bör ge lite inspiration.

Alatalo skrev:

Mina förslag:

Då du har ett avgassystem med original monteringsposition så kan jag faktiskt köpa ljuddämparskrapet på denna modell. Vill minnas att det faktiskt var ett problem då det begav sig. Jag hade själv ett Yoshimura helsystem med "high exit" på min -96. Men sidokåporna ska definitivt inte nå marken, då är hojen för låg eller så lutar du något in i helvete för mycket.

Jag är övertygad om att dina problem beror på att hojen är för låg såväl som för mjuk kombinerat med en "inaktiv" körstil med farligt stor nedläggningsvinkel.

Du är definitivt för tung för original bakfjäder och original förspänning. Om du ska få till ett vettigt häng med förare så krävs mycket mer förspänning och förmodligen också en styvare fjäder. Stötdämparlänkaget på denna modell har väldigt hög utväxling och därför är stötdämparfjädern ganska mjuk (sextionågonting N/mm rakt ur minnet). Därför är originalförspänningen också väldigt hög (tjugonågonting ur samma minne) och då blir den automatiskt väldigt okänslig. Om du är tung krävs därför MYCKET mer förspänning än original och förmodligen också en styvare fjäder.

Angående körstil, se vad flera ovan rekommenderat. Annars går det säkert att googla och filmklipp på vilken modern roadracer som helst bör ge lite inspiration.

Klicka för att visa mer...

Vilken kunskapsbank

Förutom att jag naturligtvis var morgontrött och skrev fel om länkaget (därav ändringen i mitt inlägg ovan). 96-99 GSX-R har naturligtvis en LÅG länkageutväxling. Inget annat. Vill minnas att det ligger runt 1.6:1, det vill säga 1.6 mm hjulrörelse ger 1 mm stötdämparrörelse. Detta kan jämföras med alla moderna sporthojar (utom MV F4) som ligger mellan 2.0 och 2.5:1.

Detta innebär att stötdämparen hos 96-99 GSX-R arbetar med längre och snabbare slag än en modern sporthoj. Därför har själva stötdämparen en mjukare fjäder och en mjukare dämpning, för att få till samma egenskaper som en modern sporthoj har vid däckets kontaktyta.

Jag har dessutom för mig att Suzukis valda fjäder var i mjukaste laget, oavsett länkageutväxling. Jag är därför övertygad om att 97 kg förare behöver en fjäder som är styvare än standard.

Alatalo skrev:

Mina förslag:

Då du har ett avgassystem med original monteringsposition så kan jag faktiskt köpa ljuddämparskrapet på denna modell. Vill minnas att det faktiskt var ett problem då det begav sig. Jag hade själv ett Yoshimura helsystem med "high exit" på min -96. Men sidokåporna ska definitivt inte nå marken, då är hojen för låg eller så lutar du något in i helvete för mycket.

Jag är övertygad om att dina problem beror på att hojen är för låg såväl som för mjuk kombinerat med en "inaktiv" körstil med farligt stor nedläggningsvinkel.

Du är definitivt för tung för original bakfjäder och original förspänning. Om du ska få till ett vettigt häng med förare så krävs mycket mer förspänning och förmodligen också en styvare fjäder. Stötdämparlänkaget på denna modell har väldigt LÅG utväxling och därför är stötdämparfjädern ganska mjuk (sextionågonting N/mm rakt ur minnet). Därför är originalförspänningen också väldigt hög (tjugonågonting ur samma minne) och då blir den automatiskt väldigt okänslig. Om du är tung krävs därför MYCKET mer förspänning än original och förmodligen också en styvare fjäder.

Angående körstil, se vad flera ovan rekommenderat. Annars går det säkert att googla och filmklipp på vilken modern roadracer som helst bör ge lite inspiration.

Klicka för att visa mer...

Tack som fan för ett grymt svar! Dragningen av röret var faktiskt högre när jag köpte hojen, men då passar inte passagerarfotpinnarna så jag tvingade ner röret en bit för att få på dem. Kanske är värt då att sätta röret 3-4cm högre upp som det satt vid köp?

Fjädringen ska jag ställa om. Frågan är bara hur, vad för verktyg behöver jag för det?
Om orginalfjädringen inte räcker till, eller behöver servas/bytas fjäder så lutar det åt att jag köper en annan hoj faktiskt. Känns inte lönt att lägga ner tid, energi och pengar på en hoj som ändå inte kommer vara optimal för mig pga sin storlek.

Edit: Har du förresten förslag på en annan hoj som kan vara lämpligare orörd för mig, sett till min vikt, längd (196cm) och körvana? Funderar som sagt på ktm 950SM/990SM. Samt någon gammal aprilia 1000cc som verkar vara rymliga allihop. Hur är det hojarna på bana?

96-99 GSX-R var en grym banhoj då den presenterades och med väldigt små medel är den fortfarande att betrakta som riktigt bra. Alla viktiga chassiemått är spot on. Möjligtvis att chassie och sving är FÖR styva jämfört med dagens prylar, men detta spelar mindre roll för bandagsåkaren. Bromsarna är kanske inte heller lika bra som dagens prylar men de är inte heller dåliga och förarergonomin kanske är lite väl ansträngd.

Jag kommer ihåg att just original ljuddämpare hade frigångsproblem. På den tiden var även jag på en del bandagar. Dock aldrig med original avgassystem. Jag hade Yoshimura helsystem med högt monterad ljuddämpare redan från dag ett och även med det så var passagerarfotpinnar omöjligt.

En bra bandagshoj kräver dock en grundinställning av fjädringen och det bästa är alltid att först försäkra sig om att alla monteringshöjder är standard (så att den inte har varit sänkt för en kort förare), att ställa tillbaka alla klickjusteringar till standard och att sedan göra en korrekt inställning av det så kallade hänget med förare. 40 mm fram (längs gaffelbenen) och 30 mm bak (rakt ovanför hjulaxeln) är bra utgångsvärden på 99% av alla sporthojar.

Stötdämparlänkage och original fjäder bak är som sagt lite märkliga. Tyvärr lär det bli svårt att hitta styvare originalfjädrar, i alla fall till en vettig peng. Ett alternativ är möjligtvis att mäta sig fram till vilken fjäder som skulle kunna passa från någon annan stötdämpare. Ett annat alternativ är att leta efter begagnade Öhlins-prylar. De fanns överallt då det begav sig, vete fan var alla är nu. Öhlins hade även ett komplett kit med stötdämparlänkage (med högre utväxling) samt därför inställd stötdämpare. Hittar du ett sådant så kommer hojen att bli riktigt bra.

Om du letar efter bra ergonomi för 196 cm / 97 kg så är 96-99 GSX-R ungefär så fel det kan bli...Jag skulle personligen leta efter nyare GSX-R 1000 eller valfri årsmodell Aprilia RSV eller KTM RC8, utifrån hur din budget ser ut.

Alatalo skrev:

96-99 GSX-R var en grym banhoj då den presenterades och med väldigt små medel är den fortfarande att betrakta som riktigt bra. Alla viktiga chassiemått är spot on. Möjligtvis att chassie och sving är FÖR styva jämfört med dagens prylar, men detta spelar mindre roll för bandagsåkaren. Bromsarna är kanske inte heller lika bra som dagens prylar men de är inte heller dåliga och förarergonomin kanske är lite väl ansträngd.

Jag kommer ihåg att just original ljuddämpare hade frigångsproblem. På den tiden var även jag på en del bandagar. Dock aldrig med original avgassystem. Jag hade Yoshimura helsystem med högt monterad ljuddämpare redan från dag ett och även med det så var passagerarfotpinnar omöjligt.

En bra bandagshoj kräver dock en grundinställning av fjädringen och det bästa är alltid att först försäkra sig om att alla monteringshöjder är standard (så att den inte har varit sänkt för en kort förare), att ställa tillbaka alla klickjusteringar till standard och att sedan göra en korrekt inställning av det så kallade hänget med förare. 40 mm fram (längs gaffelbenen) och 30 mm bak (rakt ovanför hjulaxeln) är bra utgångsvärden på 99% av alla sporthojar.

Stötdämparlänkage och original fjäder bak är som sagt lite märkliga. Tyvärr lär det bli svårt att hitta styvare originalfjädrar, i alla fall till en vettig peng. Ett alternativ är möjligtvis att mäta sig fram till vilken fjäder som skulle kunna passa från någon annan stötdämpare. Ett annat alternativ är att leta efter begagnade Öhlins-prylar. De fanns överallt då det begav sig, vete fan var alla är nu. Öhlins hade även ett komplett kit med stötdämparlänkage (med högre utväxling) samt därför inställd stötdämpare. Hittar du ett sådant så kommer hojen att bli riktigt bra.

Om du letar efter bra ergonomi för 196 cm / 97 kg så är 96-99 GSX-R ungefär så fel det kan bli...Jag skulle personligen leta efter nyare GSX-R 1000 eller valfri årsmodell Aprilia RSV eller KTM RC8, utifrån hur din budget ser ut.

Klicka för att visa mer...

Ser med andra ord ut som att jag kommer byta hoj efter den här säsongen! Ska ändå vara borta mestadels i sommar så får ställa dämpningen så bra (hårt?) som möjligt och höja ljuddämparen och hoppas att det räcker hyfsat.

Budget är max 50 papp för att få en hoj som jag kan prestera hyfsat med på bana. Men jag tar ju liksom hellre en hoj som standard kostar runt 40 och lägger sedan 5-10k på enkla uppdateringar, än att ta en standardhoj för 25k och lägga 20 papp och en massa jobb på att få den vettig. Sen vill jag väl gärna ha en lite nyare hoj också. Därför jag undrar hur KTM 950/990SM är på bana?
Har inte råd med en KTM rc8 och är inte alls intresserad av en sådan heller. Gixxer 1000 har jag varit inne på, men känner att min nuvarande 750 har absolut tillräckligt med effekt och jag skulle inte ha råd att försäkra en 1000 heller.
En aprilia RSV är dock en riktigt stark kandidat som det verkar.

nissepelle skrev:

Ser med andra ord ut som att jag kommer byta hoj efter den här säsongen! Ska ändå vara borta mestadels i sommar så får ställa dämpningen så bra (hårt?) som möjligt och höja ljuddämparen och hoppas att det räcker hyfsat.

Budget är max 50 papp för att få en hoj som jag kan prestera hyfsat med på bana. Men jag tar ju liksom hellre en hoj som standard kostar runt 40 och lägger sedan 5-10k på enkla uppdateringar, än att ta en standardhoj för 25k och lägga 20 papp och en massa jobb på att få den vettig. Sen vill jag väl gärna ha en lite nyare hoj också. Därför jag undrar hur KTM 950/990SM är på bana?
Har inte råd med en KTM rc8 och är inte alls intresserad av en sådan heller. Gixxer 1000 har jag varit inne på, men känner att min nuvarande 750 har absolut tillräckligt med effekt och jag skulle inte ha råd att försäkra en 1000 heller.
En aprilia RSV är dock en riktigt stark kandidat som det verkar.

Klicka för att visa mer...

http://ta.svemo.se/Public/Pages/Com...tResult.aspx?CompetitionId=4045&EventId=23074

Björn Nordgren ser ut att ha roligt på en 990 SMR, han har skrivit lite om det här på SH med.

Ulvhamne skrev:

http://ta.svemo.se/Public/Pages/Com...tResult.aspx?CompetitionId=4045&EventId=23074

Björn Nordgren ser ut att ha roligt på en 990 SMR, han har skrivit lite om det här på SH med.

Klicka för att visa mer...

Shysst! Ska kolla upp det.
Annars har jag kikat lite på blocket nu och verkar finnas en del prisvärda aprilia rsv. Hittade en factory R -07 för 53 papp. Då har den öhlins fram, bak och på styret. Men gaffelbenen är inte guldfärgade som de väl brukar vara på öhlins? Verkar mysko. Men ja, finns ett par till som är lite extrautrustade till vettiga priset.

http://racetech.com/ProductSearch/2/Suzuki/GSX-R750/1999

Trycker du på "Calculate Spring Rates and Display Available Springs" nästan längst upp på den sidan så kan du se hårdhet på standardfjädrarna som sitter i och vad du borde ha för hårdhet, där är en början åtminstone för att få det någorlunda rätt och veta lite mer om vad du ska leta efter för att få till det bra.

enrosabil skrev:

http://racetech.com/ProductSearch/2/Suzuki/GSX-R750/1999

Trycker du på "Calculate Spring Rates and Display Available Springs" nästan längst upp på den sidan så kan du se hårdhet på standardfjädrarna som sitter i och vad du borde ha för hårdhet, där är en början åtminstone för att få det någorlunda rätt och veta lite mer om vad du ska leta efter för att få till det bra.

Klicka för att visa mer...

Shysst! Står ju i alla fall klart att standardfjädern är för klen. Ska prova ställa den hårdare imorgon i alla fall så får vi se om det gör nån skillnad på nästa bandag 4 juni.

nissepelle skrev:

Shysst! Står ju i alla fall klart att standardfjädern är för klen. Ska prova ställa den hårdare imorgon i alla fall så får vi se om det gör nån skillnad på nästa bandag 4 juni.

Klicka för att visa mer...

Det kommer göra skillnad, men nu när jag kollade med den vikt du skrev innan så verkar det som om det inte kommer göra sådär jättemycket utan det mest blir fråga om fel eller fel.
http://www.ebay.com/itm/Race-Tech-F...999|Model:GSXR750&hash=item4625f9c61e&vxp=mtr
skulle hjälpa dig med gaffeln, så kan du ju skriva o höra om de har eller kan ordna fram en 9,4 fjäder åt dig att sätta dit på bakdämparen. Nu har jag inte läst hela tråden, men om de inte är genomgångna sedan de var nya så lämna in dem så får någon gå igenom både gaffel o dämpare och samtidigt stoppa dit de nya fjädrarna, det kommer bli en helt ny hoj för dig

enrosabil skrev:

Det kommer göra skillnad, men nu när jag kollade med den vikt du skrev innan så verkar det som om det inte kommer göra sådär jättemycket utan det mest blir fråga om fel eller fel.
http://www.ebay.com/itm/Race-Tech-F...999|Model:GSXR750&hash=item4625f9c61e&vxp=mtr
skulle hjälpa dig med gaffeln, så kan du ju skriva o höra om de har eller kan ordna fram en 9,4 fjäder åt dig att sätta dit på bakdämparen. Nu har jag inte läst hela tråden, men om de inte är genomgångna sedan de var nya så lämna in dem så får någon gå igenom både gaffel o dämpare och samtidigt stoppa dit de nya fjädrarna, det kommer bli en helt ny hoj för dig

Klicka för att visa mer...

De fjädrarna var ju inte så jättedyra! Men gå igenom dämparna, är inte det något jag kan göra själv? Luktar som att ett sådant jobb på verkstad, materialkostnad och timpeng, skulle gå på 10 papp i alla fall? Det är nästan vad jag köpte hojen för vilket känns lite ovärt.