Coola Ola
Progressiv klassicist
Var hittade du dom där handskydden? Jag vill också ha blinkers i mina.
De är hembyggda, av handtagsskydd från biltema och LED-strips från ebay..
Plus svett, möda och epoxylim. Har tyvärr inga bilder på hur jag gjorde.
Klåpmek med Suzuki-derivat (790 big bore, etc)
- Thread starter Coola Ola
- Start date
De är hembyggda, av handtagsskydd från biltema och LED-strips från ebay..
Plus svett, möda och epoxylim. Har tyvärr inga bilder på hur jag gjorde.
Coola Ola
Progressiv klassicist
Liket lever! Startade efter typ en sekund på startknappen, så allt bra så långt.
https://youtu.be/4f4orfMbRcs
Men, jag tror att någon har matat den efter midnatt:
Har någon form av jordfel, verkar det som. Helljuslampan och några av indikatorlamporna lyser även när de inte ska. Dessutom beter sig instrumentpanelen väldigt konstigt när motorn är igång.
Motorn i övrigt drar fint upp till typ 5000-6000 rpm (har inte fått varvräknaren att fungera), och sen klipper den av helt, lite som när varvbrytet går på, fast mjukare. Kanske relaterat till jordfelet?
Det ska inte vara för lätt, antar jag...
https://youtu.be/4f4orfMbRcs
Men, jag tror att någon har matat den efter midnatt:
Har någon form av jordfel, verkar det som. Helljuslampan och några av indikatorlamporna lyser även när de inte ska. Dessutom beter sig instrumentpanelen väldigt konstigt när motorn är igång.
Motorn i övrigt drar fint upp till typ 5000-6000 rpm (har inte fått varvräknaren att fungera), och sen klipper den av helt, lite som när varvbrytet går på, fast mjukare. Kanske relaterat till jordfelet?
Det ska inte vara för lätt, antar jag...
Den ser bra !
Ang elfel att mätaren dummar sig brukar bero på att den får växelström istället för likström. Men de brukar mest bli på hojar utan batteri men kolla att mätaren får likström för säkerhets skull. Dålig jord kan vara felet också.
Ang varvtalsklippning så brukar de bli så när man har så stort borr och bara 1 tändstift för då blåser gnistan ut helt enkelt. De första man gör för att få gnistan orka med mer varv/tryck är att knacka ihop elektråden till 0,4-0,5mm gap.
Köp även ett Iridium tändstift eller Nology silverstift och prova det utan att slå ihop gapet. Har du tur duger det med iridium men du kan måsta slå ihop även det. Nology silverstift är att föredra just pga silvertrådsledare!
Den kan även vara för fett bestyckad för då släcks gnista lättare speciell med det borret! En starkare tändspole skulle vara ett bra köp till detta borr för då blir den mindre känslig för gnistsläckning och den går bättre. Nology (stavning? ) har en billig stark tändspole som man kan hitta på ebay den ger flera tusen volt högre ström.
De finns även Nology tändkabel med tändningsförstärkning (kondensator) ,,den samlar ihop strömmen och släpper ut strömmen under kortare tid = mer exakt gnista och starkare gnista. Fördelen med den är att man kan ställa tändläget vassare utan spikning och som sagt gnistan blir starkare.
Jag har faktiskt en hy Nology Hot wire tändkabelförstärkare som jag kan sälja!
Här har du en länk till Nology Hot wire kolla även in deras tändspole den hittar du även på ebay
http://www.nology.com/hot.html
Ang elfel att mätaren dummar sig brukar bero på att den får växelström istället för likström. Men de brukar mest bli på hojar utan batteri men kolla att mätaren får likström för säkerhets skull. Dålig jord kan vara felet också.
Ang varvtalsklippning så brukar de bli så när man har så stort borr och bara 1 tändstift för då blåser gnistan ut helt enkelt. De första man gör för att få gnistan orka med mer varv/tryck är att knacka ihop elektråden till 0,4-0,5mm gap.
Köp även ett Iridium tändstift eller Nology silverstift och prova det utan att slå ihop gapet. Har du tur duger det med iridium men du kan måsta slå ihop även det. Nology silverstift är att föredra just pga silvertrådsledare!
Den kan även vara för fett bestyckad för då släcks gnista lättare speciell med det borret! En starkare tändspole skulle vara ett bra köp till detta borr för då blir den mindre känslig för gnistsläckning och den går bättre. Nology (stavning? ) har en billig stark tändspole som man kan hitta på ebay den ger flera tusen volt högre ström.
De finns även Nology tändkabel med tändningsförstärkning (kondensator) ,,den samlar ihop strömmen och släpper ut strömmen under kortare tid = mer exakt gnista och starkare gnista. Fördelen med den är att man kan ställa tändläget vassare utan spikning och som sagt gnistan blir starkare.
Jag har faktiskt en hy Nology Hot wire tändkabelförstärkare som jag kan sälja!
Här har du en länk till Nology Hot wire kolla även in deras tändspole den hittar du även på ebay
http://www.nology.com/hot.html
Last edited:
Coola Ola
Progressiv klassicist
DR-motorn har dubbla tändstift, och jag har monterat nya NGK Iridium-stift, så den biten bör vara ok. Min teori just nu är att det blir någon form av överslag vid högre varvtal, vilket då skulle vara pga jordfelet, och att tändspolen då inte klarar att leverera ordentlig gnista men det är bara en hypotes just nu. Kan vara att den går fett, då jag bestyckat upp från 150 till 160 huvudmunstycke jämfört med tidigare, men jag vill reda ut elproblematiken först, innan jag börjar härja med andra grejer.
Ljudet var för övrigt för jäkla gött nu! Riktigt dovt och bra, inte alls så vasst som tidigare.
Last edited:
OK va bra att den ha dubbla stift jag trodde Suzuki hade prutat bort det lyxet på nyare motorer.
Men de kan mycket väl vara stiften som jäklas för många motorer går helt enkelt inte på iridiumstift utan att knacka ihop elektråderna till 0,5mm och de är inte säkert den går då ens. De gäller bilmotorer som hojmotorer jag råkade först ut för detta problem då jag satt in Denso iridium i min "vanliga" Passat" den klippte då på högre varv men med ihopknackade stift gick den. Sedan hände samma sak på en Yamaha wr 450 som borrades upp till 480cc den tålde inte iridium. På yz 480 bytte jag till Nology silverstift då gick den fullt ut.
Prova först köra p gamla vanliga stift innan du knackar ihop Iridiumstiften.
Men de kan mycket väl vara stiften som jäklas för många motorer går helt enkelt inte på iridiumstift utan att knacka ihop elektråderna till 0,5mm och de är inte säkert den går då ens. De gäller bilmotorer som hojmotorer jag råkade först ut för detta problem då jag satt in Denso iridium i min "vanliga" Passat" den klippte då på högre varv men med ihopknackade stift gick den. Sedan hände samma sak på en Yamaha wr 450 som borrades upp till 480cc den tålde inte iridium. På yz 480 bytte jag till Nology silverstift då gick den fullt ut.
Prova först köra p gamla vanliga stift innan du knackar ihop Iridiumstiften.
Coola Ola
Progressiv klassicist
Ok, får testa med gamla stiften helt enkelt. Motorn är dock inte särskilt ny, grundkonstruktionen är väl från nån gång på 80-talet, uppdatering på mitten av nittiotalet och oförändrad sen dess
Har för övrigt hittat jordfelet, verkar det som. Eftersom det är en brittisk hoj är givetvis elsystemet gjort på ett lite eget vis. Så även kopplingarna för blinkerrelät, som är kopplat bakvänt mot vad som är normalt. Det innebär att kinarelät för LED-blinkers jag monterat matar ut en liten ström på jorden för alla lampor, samt lyckas även bryta jorden till bromslyset, som är inkopplat på samma krets. Det är lika rörigt som det låter. Får skaffa ett förkopplingsmotstånd till befintligt blinkerrelä istället, och köra med det tills jag bygger om hela elsystemet med en m-Unit nästa vinter.
Coola Ola
Progressiv klassicist
Ok, får testa med gamla stiften helt enkelt. Motorn är dock inte särskilt ny, grundkonstruktionen är väl från nån gång på 80-talet, uppdatering på mitten av nittiotalet och oförändrad sen dess
Har för övrigt hittat jordfelet, verkar det som. Eftersom det är en brittisk hoj är givetvis elsystemet gjort på ett lite eget vis. Så även kopplingarna för blinkerrelät, som är kopplat bakvänt mot vad som är normalt. Det innebär att kinarelät för LED-blinkers jag monterat matar ut en liten ström på jorden för alla lampor, samt lyckas även bryta jorden till bromslyset, som är inkopplat på samma krets. Det är lika rörigt som det låter. Får skaffa ett förkopplingsmotstånd till befintligt blinkerrelä istället, och köra med det tills jag bygger om hela elsystemet med en m-Unit nästa vinter.
Har lyckats hitta två elfel under kvällen. Dels det med blinkerrelät. Bytte tillbaka till originalrelät, samt två blinkermotstånd från Biltema, vilket tog hand om blinker- och bromsljusproblematiken. Dock visade det sig att dessutom var ena ljuslyktan fel inkopplad, men det är åtgärdat nu. Passade även på att ta bort relät till sidostödsbrytaren (som jag redan hade byglat över), så en felkälla mindre som kan strula.
Tog även bort locket till luftburken, vilket fick hojen att gå mycket bättre. Hela problemet med att den dog av runt 5000-6000 varv är helt bort. Kanske kan det haft något samband med elfelen, svårt att säga. Den går iaf bra med iridiumstiften. Bra så långt alltså.
Dock har jag ett kvarstående elfel.
Uppstår först efter en stunds körning. Dels lägger instrumentpanelen av nästan helt och hållet. I stort sett oläsliga siffror, och det händer inget när man försöker byta visningsläget. Varningslampan för hög hastighet (över 135 km/h) tänds dock ungefär när den ska. Dessutom har indikatorlamporna ett konstant svagt sken. Problemet uppstår alltså bara med motorn igång, och först efter en stunds körning. Tänker att det kan vara regulatorn som fått sig en kyss och strular? Det verkar uppstå först när motorn är varm.
Last edited:
De låter bra att den går med luftburkslock borta den gick för fett då. Du ska alltid köra utan lock eller borra hål på annat ställe burk som motsvarar väldigt öppen burk, de går inte överdriva hålborrning.
Om den var så känslig på locket så tror jag den ska ha ca 7-8% mindre högfartsmunstycke trots mer öppen burk.
Elfelen vet jag inte mycket om bara det att alla mätare ska ha likström för att bete sig normalt så kolla så de inte får växelström på något sätt. Du kan tillfälligt koppla mätaren direkt till batteri och se om det hjälper för de är garanterat likspänning.
Om den var så känslig på locket så tror jag den ska ha ca 7-8% mindre högfartsmunstycke trots mer öppen burk.
Elfelen vet jag inte mycket om bara det att alla mätare ska ha likström för att bete sig normalt så kolla så de inte får växelström på något sätt. Du kan tillfälligt koppla mätaren direkt till batteri och se om det hjälper för de är garanterat likspänning.
Coola Ola
Progressiv klassicist
Låter inte lika grovt som min tycker jag.Drog precis hem från en kompis föräldrar, dom hade grannfejd så dom bad mig varva järnet ur hojen när jag drog iväg. Sagt och gjort, vill därför också passa på att be alla oskyldiga i Västra Göteborg om ursäkt.
Good on you, mate! I verkligheten tycker jag min låter på gränsen till för mycket, så det är nog tur att den inte låter lika mycket som din...
Coola Ola
Progressiv klassicist
*suck*
Nånting är vajsing med ventilmekanismen. Kollade ventilspel efter bara ca 50 km, då jag tyckte den börjat ticka/rassla för mycket, och mycket riktigt hade avgasspelet ökat till över 0.25 (satte det till en tight 0.20). Ställde på nytt en tajt 0.20, och lät bra direkt efter provstart. Efter ca 25 km tur så lät det dock nästan ännu värre. Nånting går ner sig, och jag vet inte vad. Verkar som att det bara är på avgassidan.
Till saken hör att jag konstaterade extremt otäta avgasventiler förra våren, och dessutom plötsligt ökande ventilspel. Bytte avgasventilerna, som gått dryg 100 mil sen dess. Har även kontrollmätt kam och kammens lagersäten sen dess, och de är ok. Kollade dock inte vipporna, dumt nog.
Kan det vara själva "tappen" som trycker mot ventilen som tappat härdningen och därför slits? Eller, är det vipporna i sig? Det dyra alternativet är ju att kammen i sig håller på att gå ner sig nu, genom att de slits mot de gamla vipporna.
Jobbar dessutom på annan ort i en månad, så har ingen möjlighet att kolla det förrän i början på juni.
https://www.youtube.com/watch?v=i8QOQnTLghY
Nånting är vajsing med ventilmekanismen. Kollade ventilspel efter bara ca 50 km, då jag tyckte den börjat ticka/rassla för mycket, och mycket riktigt hade avgasspelet ökat till över 0.25 (satte det till en tight 0.20). Ställde på nytt en tajt 0.20, och lät bra direkt efter provstart. Efter ca 25 km tur så lät det dock nästan ännu värre. Nånting går ner sig, och jag vet inte vad. Verkar som att det bara är på avgassidan.
Till saken hör att jag konstaterade extremt otäta avgasventiler förra våren, och dessutom plötsligt ökande ventilspel. Bytte avgasventilerna, som gått dryg 100 mil sen dess. Har även kontrollmätt kam och kammens lagersäten sen dess, och de är ok. Kollade dock inte vipporna, dumt nog.
Kan det vara själva "tappen" som trycker mot ventilen som tappat härdningen och därför slits? Eller, är det vipporna i sig? Det dyra alternativet är ju att kammen i sig håller på att gå ner sig nu, genom att de slits mot de gamla vipporna.
Jobbar dessutom på annan ort i en månad, så har ingen möjlighet att kolla det förrän i början på juni.
https://www.youtube.com/watch?v=i8QOQnTLghY
De är inte så enkelt att du dragit fast låsmuttern på ventiljuseringen så löst att den gängar upp sig?
Ventilstyrningarna och ventiler brukar hålla grönjävulst länge på dessa rovor . Jag har en kompis som kört 8000mil med sin gamla dr 600 från 87 utan att bytt mer än lammeller. Den gick väldigt fint och bra i motorn trots 8000mil.
Därför är det underligt att dina förra ventiler läckte såvida den inte gått snålt och bränts sönder. PÅ Honda xr 600/650 modellerna så får man inte skära/slipa om varsig ventiler eller säten för då tappar de ythärdningen. Hur de är med Suzuki vet jag inte men de står i verkstasboken isåfall.
Om du bara pastaslipat in ventilerna är det ok!
Ventilstyrningarna och ventiler brukar hålla grönjävulst länge på dessa rovor . Jag har en kompis som kört 8000mil med sin gamla dr 600 från 87 utan att bytt mer än lammeller. Den gick väldigt fint och bra i motorn trots 8000mil.
Därför är det underligt att dina förra ventiler läckte såvida den inte gått snålt och bränts sönder. PÅ Honda xr 600/650 modellerna så får man inte skära/slipa om varsig ventiler eller säten för då tappar de ythärdningen. Hur de är med Suzuki vet jag inte men de står i verkstasboken isåfall.
Om du bara pastaslipat in ventilerna är det ok!
Coola Ola
Progressiv klassicist
Hmm, ok. Skulle även ventilstyrningarna kunna ha påverkats/slitits av att den gått varmt (vilket den gjort)?
Coola Ola
Progressiv klassicist
Den har gått snålt, och blivit överhettad. Insugsgummit hade krympt och satt inte på ordentligt vilket orsakade läckage. Oklart hur länge det pågått, men förmodligen ett bra tag. Verkstadshandboken säger ok på omfrästa ventilsäten, samt att man INTE ska använda slippasta efter omfräsningen. Toppen var hursomhelst tät vid kontroll ca 100 mil efter omfräsning, så där tror jag inte problemet ligger.
-edit- jag har absolut dragit åt skruvarna tillräckligt hårt.
Last edited:
Var precis på väg att föreslå en konisk lampkåpa när jag såg bilden.
Drar du upp den lite till och ger den en vinkel kommer det inte bara se bra ut, det kommer även styra undan en hel del fartvind.
Har du satt dit trimkamaxeln mot beg släpor? De brukar gå bra om inte släporna har för liten kontaktyta = snedsliten. Du bör nog ta upp ventilkåpan och kolla slitaget mellan kam och släpor. Jag mins inte om du köpt nya starkare ventilfjädrar för de i samband med vass kam mot beg släpor kan gå ner sig fort.
Stigs motormekaniska i Axvall kan spruta på en stenbra metall på sluta släpor. De håller bättre än alla org släpor jag varit med om och släporna kan slipas om 3ggr efter den beläggningen. Den metallen som han sprutar på är inte fullt lika hård som original härdning så trimkamaxlar slits inte ett dugg de ser ut som nya 2000 mil senare trots väldiga lyft och hårda fjädrar. Jag rek därför hellre stigs metallpåläggning än nya släpor. På Honda xr 600 så åt nya släpor upp "vassa" kammar på löpande band därav att stig föreslog metallpåläggning och problemen försvann helt då.
på sr500 som jag håller på med så funkar inte org hårdkromade vippor ihop med svetsade kammar från webcams.specielt inte med höga fjädertryck.
utan det är som boost säger,termisk svetsning som gäller,vilket även webcams erbjuder.
utan det är som boost säger,termisk svetsning som gäller,vilket även webcams erbjuder.
Coola Ola
Progressiv klassicist
Har konstaterat att det är vipparmen på avgassidan som är snedsliten, grova repor i axeln och kännbart glapp, så där har vi problemet. Kommer behöva beställa nya vippor oavsett alltså, men du menar att jag borde coata vipporna ändå?
Coola Ola
Progressiv klassicist
Det är ganska många som har kört den här kammen med orginalvippor och jag har inte hört något om problem tidigare. Som sagt var det alltså vippan/axeln på avgassidan som var kass, så det lär ju vara där problemet ligger.
Vilken intressant tråd jag helt har missat.
Tack, har varit lite dåligt med uppdateringar men kommer bli lite aktivitet framöver nu när jag är tillbaka i södern igen, efter en sejour i hufvudstaden
Nyheter
|
Peter kör nya Svartpilen 801
Bara några kilometer från a... |
|
|
En helt ny Husqvarna!
Bara några kilometer från a... |
|
Anmälan öppen till Ducatis DRE Adventure 2024
För sjunde gången i ordning... |
|
Anmälan till Start2Ride 2024 har öppnat
Screenshot Nu har biljet... |
|
|
Anmälan öppen till Husqvarna TREK 2024
Husqvarna TREK 2024 –... |
|
Snart dags för ”We Ride As One”
Den 4 maj är det åter dags ... |
|
Nyheter från skinnjätten Dainese!
Under 80- och 90-talet och ... |
|
Skaparen, samlaren och evighetsmaskinen
”och om du tittar här... |
|
Sex nya MC-stipendiater 2024
För tolfte året bidrar Sved... |
|
Start2Ride tar bron över till Danmark
Efter flera års framgång i ... |