Klåpmek med Suzuki-derivat (790 big bore, etc)

Coola Ola skrev:

Klicka för att visa mer...

APAPAP!!!! Ser att du har ställt batteriet på betonggolvet, om du inte vill köpa nytt batteri kan det vara bra att flytta på det. Jordas DiReKt! Vet faktiskt inte hur sant det är men jag lägger alltid något emellan.

Thorped skrev:

APAPAP!!!! Ser att du har ställt batteriet på betonggolvet, om du inte vill köpa nytt batteri kan det vara bra att flytta på det. Jordas DiReKt! Vet faktiskt inte hur sant det är men jag lägger alltid något emellan.

Klicka för att visa mer...

Låter som hittepå. Betong eller papp är ju lika konduktivt, såvitt jag vet. Men, för att lugna dig så står batteriet nu i fönstret inkopplat till underhållsladdaren.

Idag har jag tittat lite på växelaxeln, då jag haft sporadiska läckage därifrån. Upptäckte två saker; dels att växelaxeln var skev (förmodligen efter en kullkörning för några år sen), och därav läckaget, och dels att styrningarna till kåpan för växelaxeln var rostiga. Kåpan gick knappt att få av. Tråkigt att köpa grejer som inte är trim eller som har skojiga funktioner, men det är bara att slanta upp. 57 euro för en ny axel :/

hahahahaha, jag för om PLASTEN på batteriet får kontakt med moder jord imploderar det ju direkt XD, om han däremot ställt det uppochner utomhus med båda polerna nerkörda i blöt lera hade det nog laddats ur efter ett tag

Klubba skrev:

hahahahaha, jag för om PLASTEN på batteriet får kontakt med moder jord imploderar det ju direkt XD, om han däremot ställt det uppochner utomhus med båda polerna nerkörda i blöt lera hade det nog laddats ur efter ett tag

Klicka för att visa mer...

Då kan jag med gott samvete ta bort plankan under mitt batteri hemma i garaget!

Fick förresten lära mig det när jag gick EL men våra lärare var som dom var...

Ang batteriet på betonggolv är en myt ,,de kommer från forntiden då batterier va gjorda av delvist trä för då fuktade syra ut på golvet så det blev en kemisk reaktion.

Ang 11-1 kompförhållande så kan det vara för mycket komp för 95 okt. Det beror mycket på hur mycket durr kammen har,,ju vassare kam desto mer komp-f kan man köra innan spik för den dynamiska komptrycket blir lägre då.
Om jag mins rätt har väl gamla dr 600 dubbla tändstift , har den här 650 motorn det?

Boost 3 skrev:

Ang batteriet på betonggolv är en myt ,,de kommer från forntiden då batterier va gjorda av delvist trä för då fuktade syra ut på golvet så det blev en kemisk reaktion.

Ang 11-1 kompförhållande så kan det vara för mycket komp för 95 okt. Det beror mycket på hur mycket durr kammen har,,ju vassare kam desto mer komp-f kan man köra innan spik för den dynamiska komptrycket blir lägre då.
Om jag mins rätt har väl gamla dr 600 dubbla tändstift , har den här 650 motorn det?

Klicka för att visa mer...

11:1 kompförhållande är en icke-fråga med standardvev. Det som thorped pratar om är att någon byggde en specialvev för att öka slaget, vilket också ökade kompet. Med standardvev och kolv har DR-motorn 9,5:1 i komp. Även 790-kolven ger 9,5:1 i komp.

Korrekt att även DR650-motorn (och XF650 i mitt fall) har dubbla tändstift.

Fick, bland mycket annat, "stage 2"-kammen idag. Tyvärr såg den ut som bilderna nedan. Har kontakt försäljaren för att se hur de ställer sig till detta. Är sådär (dvs inte alls) sugen på att stoppa något i motorn som ser som att någon tappat den på ett betonggolv och sen låtit den ligga och rosta någonstans.

Ola, du kan få min 190 axel för 4000 jämt om du tvingas lämna tillbaka den. Jag kommer inte sätta på min i år och jag ångrar lite att jag inte köpte 223 axeln istället.

...Fast det kanske var ett tämligen högt pris, har inte räknat på det, kanske blir lägre...

Thorped skrev:

Ola, du kan få min 190 axel för 4000 jämt om du tvingas lämna tillbaka den. Jag kommer inte sätta på min i år och jag ångrar lite att jag inte köpte 223 axeln istället.

...Fast det kanske var ett tämligen högt pris, har inte räknat på det, kanske blir lägre...

Klicka för att visa mer...

429 usd är ca 3500 med gällande kurs, men jag ska fundera på ditt generösa erbjudande
Tänker annars att leverantören borde lösa detta utan att krångla alltför mycket.

jag är ganska säker på att det svarta som har flagnat är dry film moly lubricant,och är till för inkörningen av kammen,alltså inget konstigt. det andra är väl inte på nå vitala delar?

RockParty skrev:

jag är ganska säker på att det svarta som har flagnat är dry film moly lubricant,och är till för inkörningen av kammen,alltså inget konstigt. det andra är väl inte på nå vitala delar?

Klicka för att visa mer...

Ah, jag funderade på om det kunde vara något sådant, med tanke på hur lätt det tydligen lossnar. Nej, det är sant att det inte är avgörande om det är märken eller lite ytrost på kamdrevsinfästningen. Det är mer att jag funderar på vad som har hänt för att det ska bli som det blivit. Har någon kanske faktiskt tappat den i golvet? Hur har den hanterats i övrigt med tanke på rosten? Försäljaren har hur som kontaktat WebCams för att få svar på varför det ser ut som det gör.

Coola Ola skrev:

Ah, jag funderade på om det kunde vara något sådant, med tanke på hur lätt det tydligen lossnar. Nej, det är sant att det inte är avgörande om det är märken eller lite ytrost på kamdrevsinfästningen. Det är mer att jag funderar på vad som har hänt för att det ska bli som det blivit. Har någon kanske faktiskt tappat den i golvet? Hur har den hanterats i övrigt med tanke på rosten? Försäljaren har hur som kontaktat WebCams för att få svar på varför det ser ut som det gör.

Klicka för att visa mer...

Kan säga att min är ren och fin. Däremot hade jag stora problem med att få på kamdrevet men det löste jag med svarv och fil.

Ingen fara att stoppa i den kammen men känn om det sticker ut något vid skadan och slipa iså fall ner det med ett finkorningt bryne. de är på undersidan nock så de är ingen belastning där som tur är. De svarta är en typ av inkörningsskydd som nöts bort fort. Men lägg även på inkörningspasta för kammar finns på mekonomen.

Menar du att kompförhållandet bara är 9,5-1 med 790 kolven också? De är bedrövligt lågt komp-f den bör funka med 11-1 på 98 okt och ev även på 95 okt speciellt med trimkam och dubbla stift. Det går plana toppen för att få högre komp-f.

Inkörningspasta gissar jag att du fick med? Det fick iaf jag när jag beställde direkt från webcams

Thorped skrev:

Kan säga att min är ren och fin. Däremot hade jag stora problem med att få på kamdrevet men det löste jag med svarv och fil.

Klicka för att visa mer...

Boost 3 skrev:

Ingen fara att stoppa i den kammen men känn om det sticker ut något vid skadan och slipa iså fall ner det med ett finkorningt bryne. de är på undersidan nock så de är ingen belastning där som tur är. De svarta är en typ av inkörningsskydd som nöts bort fort. Men lägg även på inkörningspasta för kammar finns på mekonomen.

Menar du att kompförhållandet bara är 9,5-1 med 790 kolven också? De är bedrövligt lågt komp-f den bör funka med 11-1 på 98 okt och ev även på 95 okt speciellt med trimkam och dubbla stift. Det går plana toppen för att få högre komp-f.

Klicka för att visa mer...

Har fått svar från leverantören, som i sin tur haft kontakt med WebCams. Mycket riktigt var den flagnade coatingen inget problem, men däremot tyckte de att rosten var skäl för byte, så WebCams kommer maila mig en retufraktsedel under dagen. Lite surt, men samtidigt får jag inte nya fodret förrän slutet av januari/början av februari, så jag har tid att vänta.

RockParty skrev:

Inkörningspasta gissar jag att du fick med? Det fick iaf jag när jag beställde direkt från webcams

Klicka för att visa mer...

Det fick jag, men flaskan var trasig... Hur använder man pastan? Applicera på alla lagerytor samt loberna, eller?

Det känns mer och mer som att det blir stor renovering av hojen samtidigt som jag väntar på andra delar. Står nu i valet och kvalet om jag ska klyva motorn för att byta ramlager och kolla växelmekanismen för ev. slitage. Växlingarna kan ibland vara lite yxiga, så det hade känts bra att kolla detta, men det är dels ett stort jobb, och dels har jag aldrig kluvit en motor förut.

Har än så länge kontrollerat kopplingssidan. Ett känt fel på XF/DR 650-motorn är att skruvarna till neutrallägesgivaren inte är ordentligt åtdragna, vilket ibland innebär att de gängar upp sig. Konsekvenserna blir i värsta fall ungefär så här (inte min bild som tur är):


Jag har aldrig kollat detta under de ca 2700 mil som hojen gått, dels då jag inte känt till felet förrän nyligen, och dels då den sitter svåråtkomligt bakom kopplingskorgen. Ikväll, utrustad med ett kopplingshållarverktyg kunde jag dock riva ner kopplingen, och upptäcka att skruvarna knappt satt med handkraft...
Nu är de dock åtdragna, samt loctitade, så de borde hålla framöver.

När jag ändå hade av kopplingskorgen så kunde även kolla ett annat fel som en del har råkat ut för med denna motor. Inre lagerbanan till lagret på högersidan för ingående transmissionsaxel roterar i vissa fall på axeln, vilket innebär att den distans som sitter mellan kopplingskorg och lager går ner sig när den nöter mot lagerbanan (detaljer här på denna länk: http://drriders.com/topic6671.html). Tyvärr även så i mitt fall. Så här såg distansen ut för mig, dvs mycket kraftig slitage. Distansen ska alltså ha en helt plan ovansida, inte med den "kant" som den nu har:



Lösningen är att att med tunnflytande gänglåsning få den inre lagerbanan att hålla sig stilla på axeln, samt byta ut distansen. Låter man detta gå för långt kan man få problem med att inre och yttre kopplingskorg låser mot varandra, även när man frikopplar.

Jag funderade också på att ta isär motor men med tanke på att det snart är säsongsstart så sket jag i det. Så här års hade jag aldrig börjat med motorn mer än lameller. Hade varit en annan sak i November.

Thorped skrev:

Jag funderade också på att ta isär motor men med tanke på att det snart är säsongsstart så sket jag i det. Så här års hade jag aldrig börjat med motorn mer än lameller. Hade varit en annan sak i November.

Klicka för att visa mer...

Det tar ju inte mer än en eller två kvällar att få ihop motorn, tänker jag. Jag har ju redan rivit kopplingen, och måste lyfta av topp och cylinder för omfodringen, så då är det mycket lite extraarbete att ta isär motorn. Största jobbet är nog att tillverka de två verktyg som behövs för att separera motorhalvorna, dels en "isärdragare", och dels en specialhylsa för att få av en gängad ring på statorsidan.