Alu-svets fråga (HTS-2000)

maxximus · 15 Nov 2014

Hej Gott folk

Finns det någon här i Sverige som har erfarenhet av svetsmaterialet HTS-2000?
Vad har ni lagat? Resultat? Hållbarhet? Materialet är som Alutite men hållfastheten är 3 ggr högre! Dvs ca 330 N/mm2 kontra 95 N/mm2 för Alutite.
Det används av NASA, Boeing, SAAB, DOD, US NAVY mfl så det bör vara en bra produkt.

http://www.aluminumrepair.com/video_new.asp

Jag har ett motorblock med en lång spricka i sig som jag måste laga förr eller senare, kan fan inte bara kasta ett annars fint motorblock, se bild.

Tacksam för alla svar

crack on outside of the cylinder wall.jpg

andersbrink · 16 Nov 2014

Som alla andra alu-lod innehåller det zink och efter en reparation är det omöjligt att svetsa normalt på lagningen. Jag skulle ha rengjort sprickan med rostfri borste, avfettat med Bräklen och sen tätat med silikonpackning (dvs fukthärdande). Min SAAB-motor fick en duvning av vattenpumpen för 10 år sedan och blocket började läcka olja vid kamkedjetunneln. Den tätning med (biltemas svarta) silikon håller fortfarande.

Misslyckas du med zink-lodet kan du alltid täta med silkonpackningsgegga.

Jörgen Karlsson · 16 Nov 2014

Jag tror att blocket är dimensionerat precis på gränsen? Det är ju inte ovanligt vad jag förstår, att tex 1198 spricker vid cylinderfötterna på liknande sätt när effekten höjs. Om det är så även med dessa motorer så tror jag tror tyvärr att blocket är skrot. En reparation måste ju bli starkare än det var från början om det ska hålla. Finns det inte R-block som är starkare?

Hoztic · 16 Nov 2014

Jörgen Karlsson skrev:
Jag tror att blocket är dimensionerat precis på gränsen? Det är ju inte ovanligt vad jag förstår, att tex 1198 spricker vid cylinderfötterna på liknande sätt när effekten höjs. Om det är så även med dessa motorer så tror jag tror tyvärr att blocket är skrot. En reparation måste ju bli starkare än det var från början om det ska hålla. Finns det inte R-block som är starkare?

Samtidigt finns det väl risker med att göra ett område starkare än resten också? Då fördelas ju inte krafterna jämnt, och det blir brottanvisningar runt om lagningen istället, i synnerhet om lagningen inte värmeutvidgar sig på samma sätt.

maxximus · 16 Nov 2014

Tack för era inlägg, jag tänker i samma banor som ni. Jag har köpt lite av det där HTS-2000 alulodet, som jag kommer pröva med, vi får se helt enkelt..

Jag tänker lägga en sträng lod på utsidan av blocket, vill helst ej röra insidan. Tror ni att det räcker eller skall man även lägga en sträng lod på insidan?

Jörgen Karlsson · 16 Nov 2014

Hoztic skrev:
Samtidigt finns det väl risker med att göra ett område starkare än resten också? Då fördelas ju inte krafterna jämnt, och det blir brottanvisningar runt om lagningen istället, i synnerhet om lagningen inte värmeutvidgar sig på samma sätt.

Det är svårt att göra ett svetsrepareat block starkare öht. Det var mer ett argument för varför jag anser att blocket är skrot. Efter svetsningen så så måste förstås blockhalvorna monteras ihop och foderläget maskinbearbetas igen. Förmodlingen även topplockplanet.
Jag har sett moderna Ducatiblock, tex 1198, spricka på liknande sätt under cylindrarna förut.
Receptet för att hålla för mer än originaleffekt verkar vara R-block.
TomTom här på forumet vet mer. Jobbar på Italia Bike Center nu.

maxximus · 16 Nov 2014

Jörgen Karlsson skrev:
Det är svårt att göra ett svetsrepareat block starkare öht. Det var mer ett argument för varför jag anser att blocket är skrot. Efter svetsningen så så måste förstås blockhalvorna monteras ihop och foderläget maskinbearbetas igen. Förmodlingen även topplockplanet.
Jag har sett moderna Ducatiblock spricka på liknande sätt under cylindarna förut.
Receptet för att hålla för mer än originaleffekt verkar vara R-block.

Hej Jörgen

Den här motorn är inte trimmad, den är bone stock! Dock så har den gått 3 säsonger på racer bana så detta måste ha varit någon form av material utmattning. Jag vill inte svetsa det för då tillför man enorma mängder värme=skevhet i materialet samt interna spänningar, plus att man måste plana/fräsa efteråt.
Därför som jag valde att använda detta lodet. Tror du att jag måste loda på båda sidorna?

Mvh

Jörgen Karlsson · 16 Nov 2014

maxximus skrev:
Hej Jörgen

Den här motorn är inte trimmad, den är bone stock! Dock så har den gått 3 säsonger på racer bana så detta måste ha varit någon form av material utmattning. Jag vill inte svetsa det för då tillför man enorma mängder värme=skevhet i materialet samt interna spänningar, plus att man måste plana/fräsa efteråt.
Därför som jag valde att använda detta lodet. Tror du att jag måste loda på båda sidorna?

Mvh

Hela sprickan måste ju fyllas, det är det som är det viktiga, vad som sedan erfordras för metod för det vet jag inte, det beror på hur lodet beter sig. Det kan räcka med ena sidan eller från båda. När man svetsar sånt här slipar man ju ur nästan hela sprickan, så att det bara är en liten näsa kvar i botten, som man sedan smälter igenom när man svetsar. Ev sprickslut stoppborras även innan svetsning. Det får mao inte vara några delar av sprickan kvar, annars kan de börja propagera igen.

Jag har aldrig jobbat med det lod som du nämner. Men jag skulle som sagt lägga blocket i återvinningen. Det höll ju inte ens för banåkning med originaleffekt, hur ska det då fungera när det är sprickreparerat utan andra åtgärder?

Min egna erfarenhet av såna här alu-lod, är att de har mycket dålig förmåga att kapillera in i spalter. Dvs de beter sig inte alls som tex mässings- eller silverlod. Det ser ut att vara samma sak med denna produkt enligt vad jag kan se på filmen. Dvs ska spruckna detaljer lödas med detta, så ska delarna vara itubrutna, så att lodet kan arbetas ut tills det till slut väter hela ytan.

Men prova du, om du ska ha motorn själv är ju ett misslyckande ingen kostnad som drabbar tredje part.

Lam-Kaka · 16 Nov 2014

maxximus skrev:
Hej Jörgen

Den här motorn är inte trimmad, den är bone stock! Dock så har den gått 3 säsonger på racer bana så detta måste ha varit någon form av material utmattning. Jag vill inte svetsa det för då tillför man enorma mängder värme=skevhet i materialet samt interna spänningar, plus att man måste plana/fräsa efteråt.
Därför som jag valde att använda detta lodet. Tror du att jag måste loda på båda sidorna?

Mvh

Tyvärr så verkar inte 1199 blocken hålla jätte bra, även med bara annat avgas + bankörning, vissa säger att R blocken ska hålla bättre men det kan jag inte uttala mig om än.

maxximus · 16 Nov 2014

Lam-Kaka skrev:
Tyvärr så verkar inte 1199 blocken hålla jätte bra, även med bara annat avgas + bankörning, vissa säger att R blocken ska hålla bättre men det kan jag inte uttala mig om än.

Jo, det har vi märkt! Känner ett antal bara i Sverige som har skjutit stakar, vattenpumpar etc på sina 1199 motorer...Barnsjukdomar?? Hmmm...

Klockringaren · 17 Nov 2014

Dessa alu lod ger utmärkta hållfastheter och kan bli hur bra som helst men det är lite räppel
med att fixa tills stora detaljer.

Rengör det extremt noga, diesel och sen t-doja.Svetta blocket i ugnen tills du inte får olja från porerna - t-doja , yes diskmedel och vatten i denna fas.

Alu leder värme väldigt bra så frilligande räcker inte en gasbrännare till på större detaljer - alltså

När det är klar grovriver du ytan , skickar in det i ugnen på kanske 200 grader , sedan gullfiber inpackning - blotta endast arbets ytan.

Sedan är det bara att sätta igång , tänk dock på att alu fort blir pösigt så det inte blir för mycket av värmen.

Öva på smådetaljer , extra djävligt att löda är när du har höjdskillnader , allt lod drar väldigt gärna iväg som i ett vattenfall...väldigt plötsligt..spontant och då får man börja om :huvet

Väldigt användbart på rätt detaljer dock.

Inte bromsgrepp om man inte vet vad man gör :crash

Vissa alu legreringar är inte heller lämpliga att arbeta med med det märker man

Jörgen Karlsson · 17 Nov 2014

Klockringaren skrev:
Dessa alu lod ger utmärkta hållfastheter och kan bli hur bra som helst men det är lite räppel
med att fixa tills stora detaljer.

Rengör det extremt noga, diesel och sen t-doja.Svetta blocket i ugnen tills du inte får olja från porerna - t-doja , yes diskmedel och vatten i denna fas.

Alu leder värme väldigt bra så frilligande räcker inte en gasbrännare till på större detaljer - alltså

När det är klar grovriver du ytan , skickar in det i ugnen på kanske 200 grader , sedan gullfiber inpackning - blotta endast arbets ytan.

Sedan är det bara att sätta igång , tänk dock på att alu fort blir pösigt så det inte blir för mycket av värmen.

Öva på smådetaljer , extra djävligt att löda är när du har höjdskillnader , allt lod drar väldigt gärna iväg som i ett vattenfall...väldigt plötsligt..spontant och då får man börja om

Väldigt användbart på rätt detaljer dock.

Inte bromsgrepp om man inte vet vad man gör
Vissa alu legreringar är inte heller lämpliga att arbeta med med det märker man

Dessa lod ÄR fullständigt värdelösa på att tränga in i en spricka som den TS har. Det är ingen slump att det fallet inte visas i säljviden. Endast itubrutna sprickor. Dessa lod måste, precis som i videon arbetas in med skrapning, borstning.

Robban_C · 17 Nov 2014

Dessa "aluminiumlödningsgrejor" dyker upp på marknaden då och då som nån form av revolutionerande nyhet och jag provade första gången runt -88 eller nåt sånt och lärde mig redan då att det inte är så mycket att hänga i julgranen.
1. Som påpekats ovan så drar det inte in kapillärt i sprickan. Det gör att det blir nästan ingen som helst ökning av hållfastheten från nuvarande sprucken situation.
2. Det tål kombinationen av värme och vibrationer dåligt, antagligen därför att det till stor del (100%?) består av zink.

Kort sagt så kanske det går att få tätt på vätska men det gör ingen nytta hållfasthetsmässigt sett i det här fallet.
Det som gäller är riktig svetsning (svårt) eller ett annat block.

Klockringaren · 17 Nov 2014

Ja alltså ytan raspas med rf borste,sedan lägger man på lodet.Sedan river man med en rf stålspets i ytan för och bryta aluoxid
Hinnan så det fäste.

Det går och och få snyggt om man pillat med zinklod men det kan vara bättre och lämna in till svetsning direkt...då det kräver n del trial error om det är första gången liksom

Twintorsk · 17 Nov 2014

Skulle nog ändå säga att herr brink har den lämpligaste lösningen.

Jörgen Karlsson · 17 Nov 2014

Jag skulle nog säga att alla inte har förstått vad som håller på att hända strukturellt i en Ducatimotor när blocket ser ut så här. Det här är inte en fråga om läcktätning av en frostspricka. Det här är mest sannolikt det första tecknet på att motorn håller på att desintegrera. Dvs gå i småbitar. Blocket har strukturellt inte klarat av spänningstillståndet från gas- och masskrafterna. Detta är världen starkaste gathojstwin. Och det finns, som redan nämts, märkespecifik historik.

maxximus · 17 Nov 2014

Jörgen Karlsson skrev:
Jag skulle nog säga att alla inte har förstått vad som håller på att hända strukturellt i en Ducatimotor när blocket ser ut så här. Det här är inte en fråga om läcktätning av en frostspricka. Det här är mest sannolikt det första tecknet på att motorn håller på att desintegrera. Dvs gå i småbitar. Blocket har strukturellt inte klarat av spänningstillståndet från gas- och massakrafterna. Detta är världen starkaste gathojstwin. Och det finns, som redan nämts, märkespecifik historik.

Absolut! Det instämmer jag i till 100%! Helt rätt

maxximus · 17 Nov 2014

Robban_C skrev:
Dessa "aluminiumlödningsgrejor" dyker upp på marknaden då och då som nån form av revolutionerande nyhet och jag provade första gången runt -88 eller nåt sånt och lärde mig redan då att det inte är så mycket att hänga i julgranen.
1. Som påpekats ovan så drar det inte in kapillärt i sprickan. Det gör att det blir nästan ingen som helst ökning av hållfastheten från nuvarande sprucken situation.
2. Det tål kombinationen av värme och vibrationer dåligt, antagligen därför att det till stor del (100%?) består av zink.

Kort sagt så kanske det går att få tätt på vätska men det gör ingen nytta hållfasthetsmässigt sett i det här fallet.
Det som gäller är riktig svetsning (svårt) eller ett annat block.

Visst, men på 80-talet hade du primitiva legeringar, sk gen 1, detta är generation 2, dvs de har lika mycket eller högre hållfasthet än omgivande material. Sedan är det som sagt en fråga om att lodet måste tränga in i porerna som Jörgen skriker om hela tiden

Annars blir e bara bajs på ytan...

SSDD · 17 Nov 2014

Maxximus

Mackan Grankvist ligger nog på ett block ( tydligen gick veven till sig )
Pladdra med honom,,, Blocket är helt ,,,Iaf har jag inte sett några "sprickor vid cylinderFötterna"

maxximus · 17 Nov 2014

SSDD skrev:
Maxximus

Mackan Grankvist ligger nog på ett block ( tydligen gick veven till sig )
Pladdra med honom,,, Blocket är helt ,,,Iaf har jag inte sett några "sprickor vid cylinderFötterna"

Jag har redan köpt ett block från Staterna. Grejen är den att jag vill laga mitt spruckna block, vill inte slänga det, därför som jag starta denna tråden. Jag kommer prova att laga sprickan med det här alu lodet, har jag tur så håller det, har jag otur så spricker det ordentligt...

	Nyheter från skinnjätten Dainese! Under 80- och 90-talet och ...
	Skaparen, samlaren och evighetsmaskinen ”och om du tittar här...
	Sex nya MC-stipendiater 2024 För tolfte året bidrar Sved...
	Start2Ride tar bron över till Danmark Efter flera års framgång i ...
	Sex nya MC-stipendiater Sex mc-stipendiater får cha...
	Förlängd Husqvarna-garanti Husqvarna Motorcycles erbju...
	Förlängd Husqvarna-garanti Husqvarna Motorcycles erbju...
	Vi kör MV Agusta Enduro Veloce Magnus Mossberg om första t...
	Kör motorcykel som om du älskar livet! Att värmen återvänder efter...
	1 av 5 byter hjälm för sällan I Svedeas senaste kundunder...

Alu-svets fråga (HTS-2000)

En stor s(t)ake!

hasenfrasen

Gudomlig sporthojare

Alltid på väg mot nya mål

En stor s(t)ake!

Gudomlig sporthojare

En stor s(t)ake!

Gudomlig sporthojare

Gudomlig sporthojare

En stor s(t)ake!

nissenys

Gudomlig sporthojare

Gubbfan åker knarr!

nissenys

Gudomlig sporthojare

Gudomlig sporthojare

En stor s(t)ake!

En stor s(t)ake!

Same Shit Diffrent Day

En stor s(t)ake!

Nyheter